Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом

Ты имеешь в виду сравнительно с ЛУТ? Я всегда делал платы фотоспособом баллончиком POZITIV. Но, там либо платы сушить сутки, либо быстрее, но нагревать.
Всё это принуждало к определённому ПЛАНИРОВАНИЮ действий и времени - из-за одной платы этот сыр-бор заводить не станешь, значит собирались заодно несколько плат,
и т.д. и т.п. Ну, и не гарантировано стабильное повторение результата - балонишь то от руки.
Другое дело ЛУТ - стрельнула идея в голову, подпрыгнул в кресле, быренько идею материализовал в Sprint-Lauoyt, отпринтил, отгладил и через пол часа уже спаял, проверил и увидел результаты (и выбросил ). Я для ЛУТ печатал не на журналах или фотобумаге для струйника, а на классической фотобумаге (для фотоаппаратов),
или даже на старых фотографиях. Там фишка в том, что в них фотослой на основе желатина, и в воде он просто размягчается и отваливается от тонера и платы. Не нужно
"скатывать пальцами", "счищать остатки волокон губкой", либо щёткой . Удобно, но каждый раз чувство неуверенности - где недогладишь, где недодавишь, а где и наоборот, раздавишь дорожки.
А c плёночным фоторезистом, та же быстрота, что и при ЛУТ, плюс великолепное качество и гарантированное повторение результата. Правда, пока подобрал время засветки, пару раз запорол
Начал с 10мин, как в инструкции - пересветил, затем 7мин - пересветил, а получилось на 3,5 - 4мин. А шаблон для подборки времени делать схарило.

Согласен. Однако преимущесто очевидно только при "планарных технологиях" , а на простецких шарабанках которые используються в основном Лут вполне можно считать лидером.

Странно всё это!!! На плёночный фоторезист накладывается негативный трафарет и если он качественный, то засветку можно делать хоть по три-десять часов ибо через чёрный участок трафарета не должен проходить свет!!!!!!!!! я для этого совмещал два одинаковых плёночных трафарета распечатаных на лазерном МФУ MF4018 при этом засвечивал по 30-60 минут(для лучшего результата) да и из-за отсутствия каустической соды пользуюсь обычной пищевой!!!

А ничего странного нет. При продолжительном просвечивании фоторезиста происходит боковое подсвечивание пленки с двух ессно сторон. И хотя это подсвечивание невелико, всего две толщины пленки на два, но при толщине дорожек около 0.2-0.3 мм происходит существенное уменьшение толщины последней. Кто занимался разводкой печати под СМД-шной рассыпухой и миниатюризацией плат об этом приколе знают хорошо, а потому не пересвечивают фоторезист. На миллиметровых дорожках это трудно заметить. Да и нет резона держать целый час, когда возможно подлущивание краев. Пищевой содой пробовал- не получается, кальцинированной без проблем. На ощупь чувствуется содержание каустика в кальцинированной соде ( мыльность раствора). Стоит пачка соды не дороже пачки пищевой и полно во всех отделах торгующих СМС. Платы с фоторезистом при неудачном протравливании в содовом растворе легко правятся скальпелем или иглой под лупой и ретушируются обычным тонким маркером.
Конечно при простой печати можно и утюгом, но , допустим 3825 в дипе у многих отказывается работать, а в соике работает отлично и весьма помехоустойчива. Но требует качественной и тонкой печати, чего утюг не может обеспечить.
ЗЫ: а вообще-то чтобы не было возбуда, дороги не должны иметь одинаковую толщину.

Сообщение отредактировал yjriy - 13.8.2009, 9:50

Я, ЛУТ как применял, так и буду дальше пользоваться, качество ЛУТ вполне ого-го для более "жирных" дорожек, а то что я видел на фото (выше) , например плата RLC от Yjriy-а ,это в домашних условиях просто весь пипец . Утюгом так не отутюжиш. Сам настраиваюсь на эту технологию...
СПС.

Сообщение отредактировал Albertish - 13.8.2009, 13:21

Ребята, оно конечно понятно , что фоторезист лучшЕй, но так вы скоро договоритесь до того, что ЛУТом разводить только DIPы, МЛТ-2 и более ничего.
Проблем с обычным SOIC для ЛУТ не вижу. Приходилось разводить и microSOIC или как его там (шаг 0,625мм)...

Сообщение отредактировал кабельщик - 13.8.2009, 17:53

Шарился по инету и наткнулся на инфру, кто в России может кому сгодится:

Сколько народ ни говорит о домашнем изготовлении ПП, реальных способов всего два – ЛУТ и фотоспособ. ЛУТ-ом и я баловался когда-то, но давно забросил - он не сравним по качеству с фотоспособом, да и по времени не намного быстрее. Однако многие кто пробовал использовать POSITIV 20 нарвавшись на кучу граблей быстро в нем разочаровались, и я тоже угробил не один флакон пока научился... Чтоб этого избежать нужно соблюсти ряд очень важных но простых вещей, которые почему-то редко поминаются в куче описалов борьбы с POSITIV 20. Попробую и я поделиться опытом (хотя знаю точно, дело это совершенно бесперспективное ) Итак, по степени важности...

1. Самое важное - качество шаблона. Дорожки должны быть абсолютно черными, нить ламы накаливания сотки не должна просвечивать через них. Если это не так, то будут проблемы, прямо пропорциональные степени просвечиваемости дорожек. Вплоть до невозможности с таким шаблоном что-либо путное сделать. Идеальные шаблоны делают в типографии на фотовыводе, но мало кому доступно. Похужее, но в принципе вполне сносно можно сделать на лазернике/струйнике напечатав на пленке. Я делаю при помощи HP6L (есть мысля доработать картридж чтоб клал больше тонера но пока руки не дошли, выкручиваюсь и так), после обрабатываю средством "Блектон", оно специально предназначено для повышения оптической плотности отпечатков из под лазерников. На запах основной компонент "Блектона" бутилацетат но и какая-то еще химия добавлена, но совсем немного. После обработки блектоном шаблон выглядит много лучше, но от ретуши полигонов и толстых дорожек не спасает... По идее на струйнике можно напечатать лучше – проще заставить его ложить плотнее краску, плюс нет усадки пленки, но я не пробовал. И только в самом крайнем случае пользуем обычную бумагу плюс средство для просвечивания TRANSPARENT – такой шаблон только для самых дубовых плат... Итак помучившись шаблон все же сделали, далее
2. Источник света. Мощные лампы, солнце, разбитые ДРЛ-ки и прочая хрень однозначно идут в лес. Я очень долго мучился в свое время с ДРЛ-кой, при ее помощи получить качественную плату почти волшебство... то же самое и с обычными лампами. Все эти источники света не катят потому, что у них не та длина волны что треба позитиву. Да, они его засвечивают, но, вкупе с тем качеством шаблона которое получается из под принтака сводят все усилия в ноль. Идеальный источник – черные лампы от детекторов валют и иже с ними. Они достаточно дешевы, не вредны для глаз как ДРЛ-ка (их еще любят юзать на дискотеках, они дают мягкий ультрафиолет). Еще катят УФ светодиоды, но они дорогие, плюс их надо дофига, так как у них очень острый угол излучаемого света и надо лепить рядом несколько штук чтобы более менее равномерно засвечивать плату. Я себе сделал коробок, который внутри оклеил фольгой и поместил туда две черных УФ лампы чтоб можно было сразу с двух сторон засвечивать двухсторонние платы. Расстояние от платы до ламп около 8 см, время экспонирования от 1.5 до 3 минут максимум. Опыт показывает, что все что более 3 минут – только хуже, ибо шаблон у нас хороший, но все же не идеальный...
3. Равномерность прижима. Лучше всего вакуумный прижим, но для нас покатит оргстекло. Лучше потолще, чтоб не гнулось, иначе где не прижмет шаблон обязательно будет засветка под дорожками со всеми вытекающими. Шаблон ВСЕГДА!!! прижимается рисунком к фоторезисту, если прощелкали и отпечатали забыв что надо зеркально было повернуть рисунок, то сразу такой шаблон в топку и печатаем как надо новый. Если делаем двустороннюю плату, то на пленке печатаем (с достаточным отступом друг от друга) сразу рисунки верхнего и нижнего слоя, далее вырезаем, сгибаем пополам, совмещаем, по краям вставляем кусочки текстолита так чтобы между верхним и нижним слоем получился зазор равный толщине платы и фиксируем изолентой. Оба слоя экспонируем за один раз. Делать по отдельности извращение, и качество только хуже.
4. Проявитель. Самая лучшая щелочь для проявителя - KOH, но не у каждого она есть, так что на худой конец можно воспользоваться и "Кротом" (сухие гранулы в пакетике), что по сути есть NaOH плюс не относящаяся к делу разная хрень, которая не мешает (вроде бы). Есть только одна хитрость – чтобы проявитель не реагировал с фоторезистом слишком быстро и не было риска передержать плату, в качестве буфера удобно использовать обычное жидкое стекло. То есть берем жидкое стекло, разводим водой до концентрации 25-30 процентов, далее на пробный кусочек платы наносим фоторезист, сушим, нещадно засвечиваем и постепенно добавляя щелочь в раствор жидкого стекла и пробуя его на плате с фоторезистом добиваемся чтобы проявитель начал реагировать с фоторезистом, но полностью его растворял не менее чем за 15-20 сек. Рекомедую сразу развести большую бутылку проявителя, чтоб хватило надолго. Ибо процедура подборки правильной концентрации довольно муторная. При проявлении платы раствора наливается минимум, лишь бы покрыл плату. В процессе реакции щелочь из проявителя расходуется, ее концентрация падает ниже порога и реакция далее не идет. Если налить проявителя с избытком, то этого эффекта нет и больше вероятность "перепроявить" рисунок. Сразу после проявления плата промывается проточной водой. Можно ускорять процесс аккуратно протирая плату ватным тампоном, возможно полностью плата будет проявлена за два-три прохода, это нормально, главное не лить много проявителя, почуть, и выдержав 10-15 секунд промывать и далее наливать свежую порцию проявителя. Если плата двустороння, то лучше проявлять слои по очереди, так как уследить за тем что происходит сразу на двух слоях сможет не каждый
5. Равномерное нанесение фоторезиста на плату. Для сего ее надо хорошо зачистить и обезжирить, но не до фанатизма... Я ранее кипятил в щелочи, но потом понял что вполне достаточно протереть бумажной салфеткой намоченной в ацетоне. Гораздо важнее после этого сунуть плату минут на 5 в морозильную камеру, так как чем холоднее она тем медленнее будет испаряться растворитель и больше времени и возможности будет у капелек чтобы равномерно растечься. Но опять же охлаждать без фанатизма, иначе на слишком холодную плату выпадет конденсат и испортит все. Распылять надо на идеально горизонтальной поверхности, в помещении где нет пыли (пыль может изгадить все и свести усилия на нет!!!) но в то же время хорошо проветриваемом - растворитель фоторезиста весьма вонюч и для здоровья мало полезен. Примерно через 20-30 минут слегка подсохший фоторезист можно досушить строительным феном. Но без фанатизма, на первой скорости, с большого расстояния (чтоб не сдуть фоторезист) и не перегревать выше 80-90 градусов. Через 15-20 минут такой сушки плата вполне готова к экспонированию. Невысохших подтеков по краям не должно быть, иначе они вам испортят шаблон. Само собой что наносим фоторезист в затемненном помещении, а не на солнце. Производители говорят что он малочувствителен в жидком виде, но я в эту хрень мало верю. При тонком слое фоторезиста и неидеальном шаблоне в счет идет все, в том числе и посторонняя засветка до экспонирования/при проявлении может ухудшить результат.
6. Размер заготовки я всегда выбираю минимум на 5 мм больше чем сам контур платы. Причина – травильный раствор всегда проникает в текстолит по краям, и впоследствии нередко создает проблемы, особенно в схемах чувствительных к утечкам. После того как плата вытравлена лишнее отрезается или стачивается наждаком. Чтоб текстолит не подгорал берется камень с максимально крупным зерном и текстолит не прижимается к камню излишне сильно. Те кому нужен идеально ровный край доводят кромки платы до идеала на плоском напильнике.
7. Чем травить... растворов много разных, но лучше всего перекись водорода и соляная кислота. Перекись катит и 3х процентная (есть в любой аптеке), соляная кислота – что-то начиная с 15-и процентной. Чего и сколько лить зависит много от чего, основной ориентир – если на плате много пузырей то много перекиси, надо добавить кислоты, если скорость травления мала, то либо мало перекиси либо слаба концентрация соляной кислоты. Я лично разбавляю концентрированную соляную кислоту 3х процентной перекисью 1:1 Скорость травления при этом 5-10 минут, ничего не надо греть, хлорное железо и рядом не лежало. Однако после травления раствор хранить нельзя, поэтому разводим ровно столько чтоб хватило на травление платы. Если не хватило или руки чешутся хочется побыстрее начать паять – выливаем старый раствор и с нуля готовим новый.
8. Чем смывать фоторезист – лучше всего ацетоном. Можно конечно просто засунуть плату в концентрированный раствор щелочи и она сожрет его сама, но бывает что плату ретушируешь если есть мелкие дефекты, и ретушь в щелочи не слазит и один фиг приходится ацетоном стирать. Поэтому ацетон + бумажные салфетки или просто туалетная бумага, быстро дешево и сердито

PS Есть еще третий путь – напечать рисунок прямо на плате... Для этого лучше всего подошел бы струйник на твердых чернилах – у него чернила восковые, идеально подходят. Но увы и ах, сами такие принтаки большая редкость, врят ли они в состоянии печатать на негнущихся поверхностях, а производители таких струйников почему-то не дотумкали до такой простой и очевидной вещи что такой принтак иделаен для изготовления ПП радиолюбителями, и о них, радиолюбителях, почему-то не позаботились выпустив специально под это заточенный принтак... А жаль, иначе бы мы не мудохались ни с ЛУТ ни с позитивом....

Много говорится о рисовании и травлении, ни кто не рассказал как лудит плату.
Я раньше лудил оплёткой экранированного кабеля, потом забросил и вообще не лудил, сечас думаю опять начинать лужение потому что сдорово экономит время, нервы и припой. Делитесь люди не появился ли какой нибудь прогрессивный способ лужения.

Сообщение отредактировал UVM - 8.9.2009, 9:44

Хех, привет! :) Не договорили, временно....
А вот такой сублимационный не проканает ? http://www.canon.ru/service/technologies/t....asp?tech_id=15

Кто б попробовал на адгезию чернил к меди и устойчивость к ванне HCl + H2O2 ?
на бытоофисных принтах это туфта всё. Хде что-то тянут ролики как таковой точности не будет. Хорошо видать при автоматизированной сверловке.
Говорят, рулит полиграфический фотовывод.

Есть еще 5-й путь - сделать фотовывод из подручного. Механика от древнего непластмассового сканера и либо линейка LED print head от окипаже, либо лазерскан юнит катать от галимого лазеропринтера.
Проблема в том, что резисты сенсибилизированные в красном/ИК не шибко распространены, хоть сам вари :D А то б можно было б прямо платку с резистом экспонировать минуя ФШ.
Мысли есть, при наступлении долгих зимних вечеров бум проверять :)
Ога, есть такая метода со стабилитроном. Но я выведу, пожалуй, крутилку как-нить (LJ-6P) из жЫвотика, бо картридж кромсать совсем некошерно новый . (В смысле, сделал шаблон, вынул картридж, убрал и вставил какой-нить перезаправленный хлам... Гдетотак)
еще там командной строкой на HPGL можно чуть порулить в плане глубин экономоде и рет, но это припарки и радикально поможет токмо напругами в картридже поиграцца
Долго искал подобную хрень типа тонер денсити, но потом спомнил этапы подготовки матрицы на ротаторе.
Там, короч, отэреный/отрэменный отпечаток клался в плоскую коробульку в парЫ ацетона и сим растворением тонера уплотнялся в разы.

Ацетона не было, зато смесь всех времён и народов нумбер 646 работает отлично, видимо, благодаря многокомпонентности. Льёшь в кюветку/блюдце/чашку им. тов. Петри и накрываешь её шаблоном тонером, понятно, внутрь. Хиде тонер в парАх и коагулируется.
Пушеры дури "тонерденсити" и блэкниггертон банкротятся, рыдая от зависти и выпрыгивая на воллстрит.... Большие полигоны становятся тхе куул и не надь ничего подмазывать. Да.
Я энкодеры так делал оптические на плёнке для одной хрени, жаль задевал куда-то тестовый образчик "внутри блюдца/снаружи", а то б показал враз.
Ога, совершенно верно. Вакуумный столик доделывается восьмой год из-за того, что в местном НИИ стекла жучары не продают кварец полированый оптический S=8 мм менее чем витринным размером :(

Нет бы обрезать мине аккуратненько в размер и дырочку провертеть под штуцер, стволота, где положено.... :D Если уж делать, то с двухсторонней экспозицией, имхо.

Про blackligh lamp понял, я ДРТ светил. Надо лампочек таких купить.
Кстати, мобыть, и не надо кварец с этими лампами?
Про холодильник - эт здОрово :flag:
Поначалу полбаллона извёл приноравливаясь класть.

Потом на центрифуге наловчился. Бюджетный вариант- платкину заготовку на крыльчатку 12 В компового вентилятора на скотч, желательно двухсторонний и пшик. Напругой пожно поиграть, но без фанатизЬма - по датащитам холловские коммутаторы максимум ратинг 16 В у 12 В вентиляторов.

Пыль, которая убивает фсю идею, снимается прикосновениями чистого ракеля от картриджа лазерника, можно шприцем также на центр плеснуть 646 финишно, чтобы смыть пыль.

Короче, центрифужный метод рулит, а граффити и "тачку-на-прокачку" - ацтой ;) Думаю попробовать не позитив20, а какой-нибудь ВЩ жидкарём центрифужно, а вот с прикаткой листового связываться не хочу. С позитива придётся уходить как закончится баллон - цена стала в платане невменяемаемая...
...
Короче, хочу металлизацию на нитратосеребряной ванне и маску гламурнючую нарядненькую :radost: :)
Здесь тоже люди отзывчивы http://www.reper.ru/rus/index.php?catid=91
ПОС-61 с мягкой оплёткой рулит.

Интересующимся - хороший справочник по технологии изготовления п/п. Называется файл tipp.djvu, под 1 МБ загрузить не получилось, но гуглится

И ни-ка-ких сраных Pb free! :D Выводы пролуживать надо, а то отвалится ЭРЭ плюмбумфришная ненароком при термоциклировании

http://www.youtube.com/watch?v=tTxPnZLpp_8...r_embedded#t=11

Спасибо!
Последняя часть этого видео очень интересная, спрошу в магазине про показанный "Rosol 3", всяких позитивов и пластиков у них немерянно, может и это привезут если в наличии нет.

Сообщение отредактировал UVM - 8.9.2009, 9:49

это, вчерась погуглил, флюс используемый для пайки отводов/уголков и медных сантехнических труб бессвинцовистыми припоями. Может сильно оказаться, что он дюже активный. Состав его не попался

Сообщение отредактировал Maxim_Z - 8.9.2009, 11:30

Думаю, что эту активность потом можно "грохнуть" каким нить химикатом, содой или поташем каким. Самое главное - где его найти, вернее купить?

Там-же где и медные водопроводные трубы, в магазинах для сантехников-водопроводчиков. Либо http://tinyurl.com/mkxbsm

Сообщение отредактировал spesso - 8.9.2009, 20:20

http://www.rothenberger.ru/vcd-59-1-64/goodsinfo.html


Ничё не понятно. Так это паста или флюс?

Сообщение отредактировал Maxim_Z - 9.9.2009, 14:33

В ролике была паста=флюс+припой+мелко растереть.

Сообщение отредактировал spesso - 9.9.2009, 14:44

Ну да, он там только ей намазал и салфеткой растирал. Значит,таки, паста

Kет 10 в сарае стоит бутылка с подобной пастой непомню откуда взялась, она уже аж расслоилась (припой осел), обязательно попробую после востановления работоспособности фена.
Хорошая идея с пастой -однозначно!

А какой срок хранения у выше названного фоторезиста?