Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.

В этой ветке кажется никто, да и смысла нет. По той причине что жесткий мост далеко не всем подсилу, а резонансный еще сыроват пока. Ему я новые мозги неторопясь леплю, может он тогда и поумнеет.
В соседней ветке кажется Толян в параллель пихал косые

Цитата(yjriy @ 20.10.2009, 2:44)
Все это разом трудится уже более полугода
А на схемку можно глянуть?

Юр Ты как то заикался о знакомом что на вахту с поумневшим резонансником уехал. Не в курсе - что там вышло с аппаратом или нет? Интересно само поумнение аппарата, насколько удачно? Хочу знакомому таки доделать мегарезонансер на модулях, и оптику поставить, ненравится мне даже мостовая раскачка с кольтовскими дровами, емкость модуля по затвору 27нан, дрова кипят, все греется, а оптика - руль!!!

Сообщение отредактировал KLIM - 20.10.2009, 22:49

спасибо интересно

это горячий, как я понимаю. если не сложно выложи полную схему и задуманный алгоритм работы.
а модулятор как себя показал?

ну чтоб дырки на тонком не делать, можно тумблер поставить. а мягкий работает только с 3825. народ варганит на 494, для нее и прикидываю помогалки, чтоб по простому ВАХ подкорректировать

Питаюсь я дома, а плеер у меня есть и встроенный в меня саму. Ничего не имею против умной-толковой (и качественной) электроники (я за неё ещё возьмусь). А сейчас увлеклась эксперементами с собственно процессами и методами поджигания дуги и сварки (а также варки металла).
По части сварки я отношусь к "чайникам"-любителям, и на сварку трачу своё бабло и провожу с ней свободное время (не без тварческого увлечения и собственного удовольствия). Когда под рукаками (в кармашках удобной спецовки) не предусмотрено отдельного удобного поджигающего электрода (типа отдельного осциллятора или даже небольшого плазмотрона), то окалины и шлак с электрода я так и удаляю, стукнув об абразивный камень (это пол пустяка), а потом степенно без всякого экстрима зажигаю дугу такими вот простейшими электрофизическими приёмами. Одного такого угольного или графитового стержня мне хватает на много чистых поджигов множества электродов. Марганцево-цинковые батарейки я наловчилась разделывать довольно аккуратно, - развальцовываю и отколупываю жестяную крышку со стороны стержня, закутываю батарейку в тряпочку и пропускаю по разряженной батарейке ток от сварочника (Амер так тятьдесят) так, чтоб из неё пар пошёл (как из бешеной собаки), а потом довольно легко вытягиваю-вукручиваю стержень щипчиками. Чистую батарейку без жестяной крышки и с извлечённым стержнем отправляю обратно на аморфную свалку (жаль что их культурно не принимают в переработку). По вынутому стержню ещё раз пропускаю ток, так чтоб он нагрелся где-то до соломенно-жёлтого каления и с него выгорело то , что должно выгореть, а дальше вставляю стержень в деревянный карандаш или надеваю на него проволочную пружиняшую спиральку. Пачкается он не больше, чем грифель карандаша и рук не обжигает, а о натуралное нелакированное дерево руки даже очищаются. А если самим угольным электродом плавить низкоуглеродистую сталь, то дуга горит, как светодиод, бесшумно и без всякого искрения, хоть в белом халате вари, но если макнёшь уголный электрод сварочную ванну, то расплавленная сталь от него науглероживается и искорки с неё немного летят. Если бы у меня были фирменные угольные стержни (например такие, какие раньше горели в кинопрекционных аппаратах) то я бы предпочла использовать их (а батарейки культурно сдавать в утиль целиком). Науглероживается только в маленьком пятне касания в начале поджига и при макании угля или графита в расплав, а когда дуга загогорится межну угольным электродом и сталью, то сталь через дугу не наугдероживается (наоборот, углерод выгорает)(степень науглегоженности по искре видна и может корректироваться). Варить бывает надо разные вещи для разных целей. Не везде обязательно решающее значение имеют рекордные пределы прочности и пластичности металла швов и стыков. иногда при (любительском) изготовлении хозяйской утвари вперёд выдвигаются требования к качеству формы и декоративности варенья, а также к экологичности и технологичности процесса в условиях конкретного хозяйства (возможно при отсутствии профессионализма и дорогостоящих расходуемых материалов).Как обычно, каждый новичок заново проходит курс научения с долей своих особенностей.
Собственно просто зажигание дуги у меня получается ловко (хоть на голой проволоке вместо обмазанного электрода могу зажечь и держать, и капли переносить), но при холодном зажигании, пока в сварочной ванне металл не расплавился в довольно большом количестве, мне хочется чтоб с электрода не капало (с углем-посредником это можно сделать)(а давать большой ток с раздуванием-разлётом искр по саду нежелательно). Кроме того мне надо чтоб варенье можно было бы делать с художественным вкусом (чтоб лишний шлак при варке не мешал видеть поверхность металла, а поверхности нужны плавные, например, чтоб сваренный столбик из плоскости торчал с плавным цоколем, примерно, как ствол ели из лесной подстилки). Сварному делу я нигде не обучалась, и если кто поделиться дельным опытом - заранее благодарна.

Сообщение отредактировал steppee - 22.10.2009, 21:18

При таком поджиге металл шва будет науглерожен, что обязательно спровоцирует трещину.

Есть еще один дедовский способ зажигания дуги для косоруких
сварных: мокнуть концом электрода в железные опилки.
Дуга горит с первого касания.
Особо непонятливым рекомендуют носить магнит в кармане и
предварительно натирать им электрод. Но если ежедневно
сжигать по два десятка электродов, то через неделю все проблемы
поджига и прилипания снимаются сами собой.

Сообщение отредактировал qaki - 20.10.2009, 22:52

А ничего не вышло, всем назло он прекрасно работает и еще жив. Правда недавно он у меня неделю был и я ему дежурку усовершенствованую вставил, а заодно диод в БП на менее горячий шоттки поставил.
Кстати вот еще один малыш, но пока недоделанный и это не резонансный. Сейчас с наступлением холодов у меня одни проблемы на работе, некогда мне его достругать.
Жесткий мост с антисквозняковыми элементами. Собран на оптике и 4-х 50В60РD1, двух Е65 2.6мГн с зазором, но очень малым. Четыре 150ЕБУ04, дроссель на кольце- железяке 20 мкГн. Управа на 3846 по среднему. Насыщение по Гиратору-Фомину двойное, потому как мое не влазит и из-за малого корпуса и очень плотного монтажа наводки и возбуд. Ессно дежурка обязательна и остальные примочки. По узлам проверен, вместе еще нет.

В нем вставлены 5 кулеров работающих по определенному алгоритму: 4 шестиваттных восмидесятки и одна пятидесятка.
Деталей находящихся вне зоны обдува нет. Силовые транзюки на прокладках из окс. бериллия, диоды напрямую.
Радиаторы на транзюках и диодах поистине могучие и составляют почти половину веса аппарата и волнистую поверхность всех ребер, что делает их еще эффективнее. Толщина основания около12 мм.

Сообщение отредактировал yjriy - 20.10.2009, 23:02

а шо за сенсорна панель!
да уж... чтоб так скомпонировать, мне пришлось бы не один вечер голову поломать , да еще и разводку правильно забабехать...

Сообщение отредактировал Wiew - 20.10.2009, 23:18

А вот мобилка в сварочнике - это уже перебор.
Юр, это ты в приборном корпусе ваяешь ? Есть у меня один такой. Могу презентовать.

Ладно, ладно... доделаю я своего косарика, по среднему, качну им 200А длительных... зарисуюсь
Молодца Гарно вышло!

Насчет резонансника с которым ниче не вышло - отзывы в двух словах - как по сварке поведение лучше/хуже и настройка резонанса присутствует? Ну и от себя что нить.

Мобилу кпкашку внутрь кинул на плату ключей, чтобы по ней вопросов не возникало.

Клим как раз наоборот, с ним все вышло и он прекрасно трудится. А по поводу продолжительности: чем больше вес алюминия на ключах и диодах, а также правильно направленный поток охлаждения на трансформатор, дроссель и выпрямительные диоды--тем лучше ПВ.
Саня корпус от прибора заберу.

Полной схемы как таковой нет ( не мешало-бы наверное вычертить).
Аппарат- резонансный мост на 60PD1 и оптике 3120, четырех 150 ЕБУ04, транс RM74, резонансный дроссель RM62. Установлена дежурка, горячий старт, ООС по току, генератор на 594-й. Включение и выключение вентиляторов на датчиках температуры LM335 (установлены на всех греющихся элементах). Аварийное выключение при температуре 65 градусов (блокировка ШИМ). Задержка по включению на трех двадцатипятимиллиметровых термисторах общим сопротивлением 30 Ом при токе 6 Ампер. Схема дежурки, генератора и их печаток была выше.
Схема модулятора моя и я ее ставил в косари. У аппарата появляется характерный 100-герцовый призвук, помогает каплеотрыву. На дорогих стационарных буржуях он регулируется до 500 Герц.

Сообщение отредактировал yjriy - 21.10.2009, 1:46

Люди добрые кто-то ответит можно в схеме использовать WIMA MKP-4 или только MKP-10

Вот вам ответ, из которого следует, что пойдут любые. Совдепия тоже прекрасно работает
[attachment=5633:_______.zip]

Привет честной народ! Юра вопрос к тебе, а почему именно рубишь на 65 градусов? Это связанно с меньшим током нагретого IGBT или что то еще. Я последнее время ставлю 60PD1 ( нагрев по сравнению с 50UD побольше, зато запас по току) и вырубаю на 75 градусов. Ставлю биметаллический термостат с изолированными контактами, крепится кайфово, просто заварачивается как болтик в любое место где можно нарезать резьбу.


Честно говоря на 494 не делал, а что в ней проблемы есть с безопасным выключением ШИМ? Если нет, то я проблем с подключением поджига не вижу, если есть напишите, может когда на TLке нужно будет слепить.

Сообщение отредактировал ZPS - 21.10.2009, 4:44

Где берешь если не секрет? Я по поводу винтового термостата, давно такие ищу, непопадались, и изза этого ставлю на компараторе и терморезисторе.

Да по поводу 494 - особых проблем то нет, просто мне удалось поймать на переходных процессах и даже зафотать импульс с обоих каналов без мертвой паузы. Вот если появится цифровой осцилл - помучаю 494 на предмет ОС и её глюков... ато частенько народ жалуется на неё при включении в двухтакты. Пока её не трогаешь - всё ОК, как только начинаешь пытаться заставить её думать - начинаются проблемы.

Это в первые три секунды удалось поймать со сквозным током?

Ставлю вот такие
http://www.chip-dip.ru/product0/687635499.aspx
Малехо ошибся не при 75 отрубаюся, а при 85, а при 75 включаются(но я их использую в тригерном режиме, включается аппарат когда хорошо остынет), причем проверял 20 штук на вкл - выкл точно соответствуют заявленным характеристикам. А насчет где покупал, вряд ли чем смогу помочь потому как покупал через фирму где работаю знаю что в какой то московской конторе. Я посмотрел проблем с покупкой через интернет магазины нет - но дорогие заразы. Закупал на колымные деньги, поэтому не так жалко было. Есть и другие пороги вот: http://lib.chipdip.ru/244/DOC000244620.pdf

Сообщение отредактировал ZPS - 21.10.2009, 9:40

Непонял, это откуда три секунды и почему именно три? А поймать таки удалось и получался сквозной ток, трасн управления то успевал а вот затворы за ним нет...

Потому, что такие имеются термостаты и весьма большую массу люминя с эффективными моторчиками тяжело нагреть.
Кто пробовал реально разогреть весь аппарат до 65 градусов при наличии нескольких ветродуев. Транзюки у меня на бериллиевых прокладках и реальная температура несколько выше
А 494 я сродни 3525 по скорости работы и контролировать ей можно только по среднему значению. Потому в жесткий мостик она не годится. Предпочтительней 3825 или 2846 (3846,1846). Вот они-то как раз рубят потактово--что нам в мосту именно и нужно.
В резонанснике прокатит без проблем и 494-я, не стоит заморачиваться с ней.

Транс-то успеет, а вот Ружжо не той системы ( контроллер) и за ним не поспевает. Да и не преднозначено оно для потактового контроля. (494,594,3525)