Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.

Не судьба видимо Володя, смирись, сделай мост на 4063 или 4068 аналогично по мощности получится, а то в результате эксперементов получится у тебя спарка из 2-х полумостов или 1.5 мостов! 

У тебя на корпусе есть какой-то общий провод?

Сообщение отредактировал dimon239 - 10.6.2010, 10:39

Нет дима.. не смирюсь.. ведь работало без корпуса! и варил хорошо и при 200А за 10минут на баласте не перегрелся...
Я ж сказал что пока не добью спакру за другое ни ни . Слишком много я хотел по юности сделать и забросил..
Тут уже спортивный интерес - интеренсое поведение с напряжением ХХ.. Прибор ип стрелочный и цифровой одно и тоже кажет.. ВИдимо в моей компоновке БАХ зарыт..

Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 10.6.2010, 10:47

Есть общий провод на корпусе? Уж много говорили, что ХХ меняется от взаимного расположения компонентов агрегата.

Сообщение отредактировал dimon239 - 10.6.2010, 10:52

Ничего это не даст, тем более на вашей разводке для 3825 Winnik77 же вам правильно говорит. Я не знаю, механизм излучения помех но специально тасках БУ в СМД на ТЛ-ке по всему аппарату в поисках помех и поверьте есть места куда БУ ставить не надо, вообще лучше, чтобы в 10см от БУ не было никаких силовых цепей и прочих источников э/м поля.
Резонансник не Бармалейник всё на одной плате никак нормально не работает.

Сообщение отредактировал dimon239 - 10.6.2010, 11:00

Что подразумевается под общим проводом в корпусе?

Та легко. Пропусти через индуктивность ток, и по крутизне его нарастания определи индуктивность. Про прибор из "Радио" слыхал?

Сообщение отредактировал Winnik77 - 10.6.2010, 11:13

О... На эту тему люди диссертации писать умудряются и никто не знает в какой же точке всетаки лучше заземлять корпус.
Реальный корпус это не эквипотенциальная поверхность. На практике вопрос решается обычно методом последовательных приближений.



Не боись, прокомментируем, просто мне счаз на работе непрет мемуары писать

Методика проста E=-L*dI/dT. Благодаря закону коммутации, при подаче напряжения Е на индуктивность, ток в ней не может мнгновенно измениться. Вот он и начинает нарастать из нуля до установившегося значения по экспоненциальному закону, который на начальном участке близок к линейному. Крутизна нарастания тока определяется индуктивностью.
Короче, подай на дроссель импульс напряжения, длинной, чтоб он не насыщался и посчитай изменение тока в нем за это время. Пересчитай по формуле индуктивность. Косвенный метод.

Сообщение отредактировал Winnik77 - 11.6.2010, 8:12

Про общий провод я так и не понял.. Заземления корпуса у меня нету.. тока нуль и фаза, а они тока на мостик выпрямительный идут..

Так как у тебя проблемы начались после введения в конструкцию корпуса, то у тебя и спрсили, заземлен он или нет. Я так понял имеется ввиду соединение минуса оксидника по питанию в управе с какой либо точкой корпуса. Насчет положения точки корпуса я уже сказал. Зазаемлять корпус наверное всетаки нужно.

1. Скажу честно, что с дровами дел никогда не имел, так как мне всегда потенциала отднотактного ТГР хватало, так что на дрова на печатке сильно не смотрел. Так то оно так, но даже если мелкосхема питает только сигнальный вход дровины, я подозреваю, что там стоит полевик на входе. Его затворная емкость, хоть и не как у силовика, но и все равно через нее течет импульсный ток, который у тебя течет и по общей земле. Короче, давай так: я рекомендую всеже не мешать земли 12 ноги и остальных ног микросхемы общим сопротивлением.
Насчет 13 ноги я имелл ввиду, что принцип тот же - общее сопротивление, только не через - питания, а через +.
2. Ты что думаешь, что кренка с оксидником отработают возможную помеху? а керамику, надо еще не просто повесить, но и заземлить правильно. Экрана из меди если честно не увидел. 2 слоя на плате - да есть.
3. Согласен не заметил.


Вот я тоже повторюсь. Я сказал, что внутренний источник лучше не нагружать, так как микросхема после этого становится нестабильной. На что ты мне заметил, что если опору не делать из внутреннего источника, то ее придется делать из общего питания (более нестабильного), и это приведет к возможному уменьшению МВ в случае нестабильности. На что я возразил, что МВ не зависит(в отличие от паузы) от напряжения на 8 ноге и от его нестабильности и менее заданных например 2 мкс быть принципиально не может. Ну и куда я уклонился? Вот теперь главное чтоб народ из нашей дискуссии выводы сделал.


Та не боись, не все. Некоторые шире смотрят на вещи, чем просто стоимость.


Вот ты прям мне меня же и напомнил. Вот так наши люди сначала по дурости транзюки сожгут, потом начнут их экономить и в результате полумостовые топологии осваивать. Россия.... что тут скажешь.... умом ее не понять.


Я тебе вот что скажу. Наиболее вероятно что у тебя все заглючило из-за паразитной взаимосвязи силовой части и управы. Как минимизировать эту связь, тебе подсказали - одно из двух: или доработать печатку, или отдалить управу. Я бы на первом этапе сделал бы второе, а затем первое. Если отдалять печатку управы, то ты прав дрова всеже лучше оставить вблизи силовиков.
По картинкам: всегда интересно смотреть на чью либо конструкцию. Аккуратненько так, ты прав переделывать рука не поднимается. Я бы так не смог.

Сообщение отредактировал Winnik77 - 10.6.2010, 13:13

XORT01 Да правильно, дрова и ключи оставь на месте а управу сделай на нормальной развотке если на 3825 то в SOIке, а если на ТЛ-ке то хочь в чём. Надо запустить аппарат в работу а потом делай на одной плате, нас заодно научишь если получится.

Овечкин на корпусе есть "-" или "+" или переменка?

Сообщение отредактировал dimon239 - 10.6.2010, 13:07

Ну вы сами напросились. NS05-12S15. Вход 9,2 - 36 вольт выход 15 вольт 330мА.
http://ps.compel.ru/dat/pdf/MW/NSD05-S.pdf

Да, проблемы начились после установки все в корпус и он не заземлен, а если и буду его заземлять, то тока по 220 вольт. И как говриться опыт не пропьшь и не купишь- он с практикой тока появляется. После "гибели" 2-х ключиков я убрал косичку от резистора регулировки тока и в паял его напряму в плату - проблема осталась ( пробовал на целом блоке). После ради эксперимента решил заземлить корпус переменника на минус БП управы и произошло чудо - наступила тишина в любом положении резистора с подключенным баластом 0,17 Ома. Крутил резистор при подключенной силе. Но осцил кажет хрень - вывод, проблема зарыта в осциле. Он старый, как то я на его показаниях уже попадался, но тогда погрешил на незнаие его мат.части в нужном для меня объеме. Завтра припаяю обратно косичку и поставлю резистор на штатное место, протяну проводок от массы БП к корпусу резюка. Так можно решать проблему?. Ну и поищу другой осцил конечно, чтобы убедиться, что сигнал нормальный, а то как то не верится что с таким сигналом аппарт может работать беззвучно..
А когда на корпус кожух металлический одену, то ваще непонятно как там все будет трудиться? и сигнал уже не глянешь, тока если без обдува и на слух пробовать...

Не так и дорого стоят, вполне можно втыкать в аппарат.

Я и не удивляюсь, а на основании этого:
(о чем и сам знаю) спрашиваю из-за чего может быть такое дикая пауза у тех, кто сталкивался с таким в жизни.
Может так вопрос будет понят...

1. А почему ты так уверен в том, что лучше бы не стало, а тем более что еще и стало бы наоборот.
Суть в том, что я советовал 12 ногу отделить от общей земли и этим убрать связь через общее сопротивление. Это не фантазии, а явная недоработка и предпосылка к глюкам. А то что драйвер микросхемы нагружен на полевик, комутирующий ТГР или на входную цепь драйвера 2110, не суть, драйвер самой микросхемы при этом может одинаково негативно влиять на ее сигнальные цепи (через общее сопротивление). Тебе кажется это влияние незначительным, но это не так. я понимаю, тебе лень печатку переделывать.
2. Ну на максимальной чувствительности осцилла ты бы наверное пульсации блока питания рассматривал во весь экран а не ровную линию, а во вторых это все было при 50А, а с ростом мощи легко могло где то что-то навестись больше чем надо, причем процесс этот мог быть нелинейным. Тем более я же не знаю куда ты при этом осцилл заземлял. При твоей культуре разделения земель ты мог ничего паразитного и неувидеть.
3. Не забудь, что с точки зрения психологии, спор это конфликт, который приводит к тому что подкрепляется взаимная неприязнь, а истина вообще не ведома обоим оппонентам, так как они не ради нее спорят, а для самоутверждения. Инстинкт у всех такой.
Вообще, ты что хочешь услышать? точно на твой косяк здесь наверно никто не укажет ввиду виртуальности мероприятия. ну не кашпировские тут.

Ух ты..... до чего дошел прогресс. )))))))

Так я тебе и говорю, что второго такта вообще нет. Может где дровина отвалилась, может в выпрямителе косяк с диодом, а может ты когда транс мотал, с фазировкой вторичек перепутал (у меня так когдато было))))))). Возьми осцилл и проверь все последовательно.

Фото сессия похоже задержится. Потому как выскочила нежданно - негаданная проблема. Сам аппарат работает хорошо, а вот чего не ожидал так наводки на LM56 с радиатора. Фотосы с печатями выкладываю только в 100% рабочем состоянии (вдруг кто с дуру повторит) а тут вот загвоздка вышла.
Теперь о проблеме.
Спаял , проверил и настроил плату управления винтиком - работает отлично, при 40 градусах включает вентиляторы при 80 зажигает супер яркий красный светодиод. Прикручиваю к радиатору вых. диодов грею радиатор феном - все путем. Подключаю аппарат и все это добро в разетку, и вот тут началось. Короче сразу включаются вентиляторы и загорается светодиод, пока лезу к платке с LM одной рукой касаюсь радиаторас вых. диодами, который через бер. прокладки полностью изолирован а второй рукой случайно касаюсь земляного провода что обрезан с одной стороны а с другой в евро розетке идет куда положено (розетки у нас строго заземлены) но слегка выходит из сетевого кабеля возле автомата - и меня лупит током. Я откручиваю плату от радиатора - все нормально, подношу к радиатору и на расстоянии 2 см от него, у меня включаются радиаторы и загорается светодиод. Я осц. относительно земли смотрю что ж у меня на изолированном радиаторе - ОХРЕНЕТЬ пики по 400 вольт вверх и низ, смотрю на изолированном радиаторе ключей - а там хоть и небольшой (относительно диодного) но красивый меандр. Подношу платку к радиатору с ключами - включаются вентиляторы но чтобы зажечь светодиод (в смысле перекинуть внутренний тригер) похоже наводки не хватает. Итог таков от близко стоящего др. изолированный радиатор диодов хватает наводку а второй радиатор соответственно с ключей. Вот не торчащий провод и плата с LM в жизни бы не прочухал бы это дело. Теперь как в что, где , когда - ВОПРОС, как задушить эти наводки. Садить радиатор диодов на минус 300 вольт - однозначно НЕТ, душить эту херь на радиаторах через высоковольтные неполярные емкости относительно этих же -300 вольт не хватило времени попробовать. Кто что скажет. Я спрашиваю потому как руки дотянутся к аппарату только через пять дней, поэтому займемся пока теорией этой дряни.

Сообщение отредактировал ZPS - 10.6.2010, 17:22

Имхо наводка через паразитную емкость образованную ключами (диодами) и телом радиатора . и чем круче фронты и тоньше изолятор , тем легче ей пролезть через эту емкость . совсем ее малой сделать низзя - очень толстые прокладки надо изолирующие . данный проблем знаком по телевизорам - там решалось притягиванием к минусу источника питания ( кстати емкость п.п/теплоотвод получалась до 150пФ и ток в импульсе до 0,3А !- зависел от размера транзюка ) , но вижу данный способ неприемлем . а заэкранировать сам датчик нельзя ? как лучший вариант можно было бы применить двухслойную прокладку с промежуточным экраном но опять таки для таких экстремальных девайсов как св.аппарат наверно неприемлемо из-за увеличения теплового сопротивления . частично наверно поможет притягивание через в.в керамические конденсаторы + резистор несколько мегаом в параллель , но это предположение .

Сообщение отредактировал Lemm - 10.6.2010, 20:15

Господа, извините что повторяюсь с вопросом по поводу борьбы с наводками в управе(пост5508).. Способ заземления корпуса переменника на минус БП управы применим? Или так делать нельзя? Керамика на резюке стоит ( обвязка ТЛки по Климу.. в нижнем плече переменника керамика 100нан, в верхнем электролит 10мкф.
И по поводу осцила..надоело на грабли одни и те же вставать. Что можно сделать или проверить в нем? Щуп заводской..по что он стоко ловит помех? Не всегда правда - тока в самый момент нужный) Что в нем пропаять или проверить? Загубил из-за него сегодня пару ключиков и корявых ручёнок .. а запасной один тока..светит ехать в магазин..

Вот народ,ну не хотят читать"дальше своего носа"
Все проблемы по разводу печатей,обсуждались,даже на нескольких форумах.


Гена вам правельно подсказывал про сойку.Да же если в простом дипе,всё это решаемо