Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.

Оччень даже важно . Оксида люминя тепроповоднось на порядок ниже чем у оксида бериллия, гдет таблица была у нутре компА.

Эта пластинка отдавала в первоисточнике с кристалла ток больший (чем нам требуется)! Ладно - посмотрим - раз такая критика!

Их будет четыре?

Удобно!

Сообщение отредактировал DGEC - 24.10.2010, 0:51

Ну, залудил! Сопротивление перехода коллектор- эмиттер 0,025 Ом.
Умножаем на квадрат амплитуды тока 40 А*40 А и делим на 2. Получаем
мощность статики 20 Вт на прибор или 80 Вт на весь квартет.

Толщина керамики 0,4мм, вместе с двумя слоями меди 0,8мм. Размеры пластины 26х38мм. На данной керамике в оригинале сидят ключик и диод, оба на 1200В и 100А. И не плохо себя чувствуют.

Спасибо за консультацию!


Тем более!
Благодарю за науку!

Сообщение отредактировал DGEC - 23.10.2010, 23:57

Уважаемые господа сваркостроители как вам мой блок конденсаторов, правда на радио рынке сказали что лучше все равно не найдешь хоть это Китай, диоды у меня правда на 200 вольт не подскажите как выйти из этой ситуации может собрать в место удвоителя поджигалку ?хотя она при обрыве дуги будет - ли по новой зажигать, да если можно скинте в лику более мение ,если у кого осталось печатку платы ТГР с ключами.

Сообщение отредактировал umpelev69 - 24.10.2010, 5:13

А что за тип кондеров? Или хотя бы фирма- изготовитель? Хорошие китайсы
в своих каталогах не указывают, что они делают пропиленовые пленочники
0,22 мкФ на 1000 В. Можно попытаться определить с чем имеем дело по
габаритам.

Диоды от пробоя обратным напряжением можно спасти, зашунтировав их
саппрессорами 1.5КЕ или варисторами на 180 В. Но они могут довольно
сильно греться и снижать токотдачу.

На горячем электроде дуга при обрыве и без примочек хорошо зажигается.

У этих клемм есть поганый недостаток. Если перетянуть винтик, там даже не резьба срывается, а лопается сама латунь..
Вот эти подубовее будут.


Сообщение отредактировал Dedan - 24.10.2010, 9:14

Ой не дело диодики на 200V - хоть зашунтируйся, один фиг рванут. А все эти обвесы какое то время порадуют теплом, а оно надо? . Подрастратьтесь на нужные диоды, не ищите приключений на свой .... аппарат.



Даже дело и не в этом, в таких местах лучше всего пайка. Такое ощущение что вы изначально готовитесь кувыркаться с этим модулем и отработали легко съемный вариант. Как то глазик режет массивность резисторов, чем вам не по нраву MF-2, цена не большая а габариты малые.

Сообщение отредактировал ZPS - 24.10.2010, 9:10

У меня тут подборка по баху диодов. Не везде есть авторство, ну уж звиняйте. Как скопировал, перекопировать уже не буду..

Замечание в тему - учту - тем более такие клеммники где-то валяются!

Может и лучше, но удобство монтажа - да - легкосъёмный вариант! Кувыркаться надеюсь не придётся (тем более он планируется в киловаттный девайс) - время покажет
Ну а резисторы - MF-2 - нет у меня таких! Исходим из имеющегося в наличии Да и конструкция модулей - всё из бедности!

Когда то – года три назад – я был часто на форуме , может кто и помнит.
Строил я тогда и Косого и Резонансник. Косой работает прекрасно , я его под ПА приспособил. И Резонансник работал .
Недавно – сосед по гаражу, попросил у меня аппарат поварить. Варил он довольно внушительных размеров каркас, какую то раму из прямоугольного профиля 100Х50 мм, толщина стенок 4 мм.
Во время работы – заклинил вентилятор силовых диодов. Диоды
перегрелись и пробили оба. Когда он мне позвонил, что зажглась красная
лампочка и я приехал через 20 мин, сразу же откинул кожух – то область
радиаторы – диоды была по температуре как печка.
Я сам виноват , что не поставил термовыключатель на диоды.
Понадеялся , что ничего им не будет. Я сжигал подряд, без останова,
три электрода Ф 3 мм. и радиатор был чуть тёплый. А тут такое.
На силовые полтинники поставил , а тут нет.
Защиту по перегреву я взял как у KLIM.
Поставил новые. Какие и стояли -- 150EBU04.
Пару электродов сжёг - пробивает один диод. Он совсем холодный,
Т.е. его температура окружающей среды.
Поставил новый – пробило на втором электроде.
Я – проверять осциллограммы – всё в норме. На балласте 0.16 Ом – норма.
,,Иголок,, на осциллограммах нет.
Ставлю второй – пробило тоже почти сразу.
Опять проверка – уже питание от 25 вольт ,зазор на дросселе 0.1 мм, снова
осциллограммы от ЗГ до выхода, проверка места резонанса – норма.
Ставлю третий – опять проверки с самого начала – все в норме.
Кроме этого – поменял его место положения на радиаторе – теперь катоды
практически вместе , здесь же и выход на клеммы.
Поменял в его снаббере и R и C . Снабберы прямо на диодах.
Выводы на трансе короткие, транс рядом с радиатором диодов, клеммы
добротные. Прокладка в дросселе 0,3 мм.
Снова на балласт – настройка – все в норме - ток порядка 110 А.
Выключаю. Добавляю в дросселе прокладку 0,1 мм. Собираю дроссель.
Н а г р у з к и на Выходе нет !!!
Включаю - и сразу загорается Красный аварийный.
Всё --- третий диод накрылся.
Всё тот же самый. Даже без нагрузки на выходе пробило!!!
На выходе - трансил 1,5КЕ350СА заменил после второго пробоя!
Так вот у меня вопрос - или что то происходит, мне незнакомое в схеме, монтаже ---- или такая партия диодов. Я их брал на радиорынке у одного и того же человека.
Поделитесь, пожалуйста, знаниями и опытом, а то более глупо жечь диоды.



[/img]

[/img]

Сообщение отредактировал mvd - 24.10.2010, 13:49

Фото крупным планом в студию.

А зачем такие блямбы припоя на выводах? Вот фирменные рекомендации
монтажу.
Кстати, для защиты диодов нужно ставить не один саппрессор на выходе,
а шунтировать каждый диод. Чтобы не чесать репу по поводу полярности,
ставьте двуполярные 1.5 КЕ350СА

Сообщение отредактировал qaki - 24.10.2010, 16:31

Блямба блямбой, это дело второе, я ума не приложу чего они дохнут без нагрузки. Ну ладно перемаркет и летят от КЗ к ХХ - это уже проходили, а от простого включения аппарата чего им не живется то? Ты братец цепляй на вход ЛАТР и от нуля к 220VАС потихоньку накручивай, а осц. прямо на диодик который дохнет - глядишь что и всплывет.

ИМХО, нельзя исключать возможности простого повреждения при монтаже
пайкой крупной каплей припоя.

Сообщение отредактировал qaki - 24.10.2010, 16:42

Данная проблема у вас связана с неудачным расположением трансформатора и дросселя.Магнитные поля обоих сердечников пересекаются.В статике диоды могут и держать ,а вот в динамике,когда варите,Приходит капут диодов.Супрессоры не успевают выброс напряжения убить,варисторы более быстродействующие,но тоже не факт что успеют сработать Данная проблема уже описывалась на каком то форуме,года 3 назад по данный проблеме проходила информация.Постараюсь найти пост,если получиться

Зачем же так длинно цитировать, да еще с картинками?
1. Диоды скорее всего или брак или перемаркер.
2. Транс и дроссель моноблоком, совсем не хорошо.

Извиняте!.Но когда удалил картинки,почему то не хотел вставляться пост

Господа! Дозвольте речь держать. Ну зачем все так сложно!

Излагаю свое видение проблемы. В режиме КЗ вносимое в СИЛОВОЙ
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР сопротивление потерь падает с 5-7 Ом до
0,4- 0,5 Ом. Добротность его растет и растет амплитуда напряжения на
резонансном конденсаторе, достигая 1,5- 2 кВ. Пока электрод залеплен
на массу, конденсатор разряжается на индуктивность дросселя, разгоняя
в контуре бешеный ток. Теперь отрываем электрод. Вторичка силовика
остается без нагрузки, которая ДО ТОГО шунтировала индуктивность
первички. Теперь резонансный конденсатор разряжается на две
последовательно соединенные индуктивности: маленькую дросселя и
здоровенную первички силовика. Естественно весь удар напряжения
достается первичке. А между крайними выводами вторички, к которым
встречно подключены два ЕБУ, появляется напруга 1500-2000/3 =
500-600 В, которая открывает один из диодов (направление пропускания
его совпадает с полярностью напруги). А второй диод, тот, что включен
встречно, ета напруга убивает. Ежели он при этом и спекается, то
следующим полупериодом будет убит и второй.
Частота колебаний в контуре после выхода из КЗ по крайней мере на
порядок ниже основной. Поэтому два шунтирующих саппрессора
прекрасно справляются с проблемой, заставляя расходовать энергию,
накопленную конденсатором, на разогрев седечников и радиаторов.
За 20-30 мсек все успевает рассосаться. Даже криво намагниченный
сердечник силовика приходит в норму.