ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!

Радиатор из медной фольги, под радиатором на крепёжный винт одета втулочка (можно и набор шайб) по длине равной диаметру сопресора. При сборке сопресор намазать КПТ8, закручиваем винт и сопресор будет находиться в контакте с радиатором, т.е. будет охлаждаться. БП запитываеться от "банок" инвертора, т.е. 310 вольт.

Транс проверил,сфазирован правильно, почему такие осциллы не знаю, измерял точно как Вы сказали

тоесть какие осцилы?, не пойму...

Земляной щуп на конце обмотки, сигнальный на начале(точка по схеме)

Транс проверил,сфазирован правильно

Андрон IV, если вы подключили

и получили картинки как в посте 2834, то нужно было просто перекинуть обмотку, но меня сбивает с толку ваше утверждение что при этом

как так...?

160А при 22в выдаёт(К.З.за 200А)

решение с охлаждением супрессора нормально придумано, потому что многие этот организм ставят отдельно, а потом борются с охлаждением, вешая всякие охлаждающие шалоболки.

ну так померяйте миливольты на шунте и будете знать значение при кз, может там не все так печально.

стОит увеличить зазор в силовом трансе?
думаю не стоит, интересно взглянуть на осцилограмки снятые с шунтового резистора ТТ, и 3-го вывода 3845 при одном положении задатчика, но разной нагрузке, скажем ампер 50 и КЗ, только подпишите длительность и амплитуду развертки.

Во исех случаях применял ТОР224у. Трансики делал на феритовых кольцах, вариант первый - К20х12х6 М200НМ. Витки - перв.114вит. втор.16вит. упр.15вит.
Второй вариант - К28х16х8 М2000НН. У меня таких колец много, края на кольце круглые, как на альсиферовом но целое, не из двух половин, ферит ток не проводит как например М2000НМ. Кол-во витков на таком сердечнике - перв. 104вит. втор.15вит. упр.14вит. Теперь о процессе изготовления:
С кольца убираем острые грани. Подбираем эмалированый провод для первички такого диаметра вместе с изоляцией, чтобы он ложился по внутренней окружности кольца и между началом и концом обмотки оставался зазор хотябы не менее 2х мм. Для кольца К20 это примерно в районе диам.0,23-0,25, точно сказать не могу, потому как надо учитывать ещё и изоляцию. Можно и посчитать, применив формулу L=2ПiR. Далее - разламываем кольцо на две части. Если кольцо К20 то кол-во витков 114 делим на 2 получаем 57. На каждой половинке мотаем внавал по 57 вит. Далее нужна примитивная приспособка и выглядит она очень просто, это стеклотекстолит, толщина 10мм. Из него отрезано 2 брусочка, шириной тоже по 10мм. и длиной по диаметру кольца максимального, которое Вы тоже может быть будите клеить, пусть будет 30мм. По середине каждого брусочка сверлим по одному отверстию под винт М4. Далее две половинки кольца с намотаными внавал полуобмотками складываем обратно в одно целое, не путая между собой места раскола и скручиваем при помощи приспособки, зажав между брусочками и при помощи винта кольцо по разлому. (разлом находиться между брусочками). Пока что винт сильно не затягиваем, потому что будем выставлять зазор. Правильно спаиваем полуобмотки, если спаять не правельно то индуктивность общая будет около "0", если правильно то покажет гдето аж за 2милигенри. Далее наша задача выставить индуктивнрсть. Не понятно почему, но индуктивность полуобмоток и будущей первички будут отличаться, может потому, что полуобмотки намотаны внавал, не знаю, но факт есть факт, потом и сами убедитесь. В общем индуктивность первички на готовом трансе должна быть в пределах 850-900 микрогенри. Если меньше 850и то БП "икает"с частотой гдето 1 раз в секунду, если за 900 - вобще не работает, чтобы с индуктивностью попасть в нужные рамки практика показала,что нам нужно на полуобмотках выстовить её в пределах1000-1050 микрогенри. Делаем это при помощи приспособки, отпускаем винт, ставим зазоры по L-метру (примерно оба одинаковые) и теверь можно затянуть винт. Заклеивать зазоры лучше эпоксидкой. Если зазоры приличные, т.е. большие то в них можно повставлять кусочки бумаги. Клеим зазоры и ждём полного "замерзаия" клея. Хочу предупредить сразу, что бельевые прищепки не заменят приспособку, потому что эпоксидка при застывании в зазоре распирает зазор и индуктивность падает, а от сюда все последствия, так что винт на поиспособке должен быть зажат хорошо. После высыхания клея приспособку снимаем, подчищаем стыки, кольцо чем нибудь обматываем, например скотчем, лучше фторопластовой лентой и мотаем первичку. Проверяем индуктивность, если в норме (850-900) - то отлично, если нет - добавляем витков, заранее предусмотрев чуть длинее конец для домотки, если много - то отматываем. Разница в один-два витка "погоды" не делают. Первичку ничем не обматываю, сразу мотаю вторички, но с хорошей изоляцией, например от ТЛФ-пар. Вторичку можно и в два провода, упр. - одним.Метод намотки на бОльшем кольце тотже самый и индуктивность перв. должна быть такая же.