Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.

точно так,сейчас STP полевиков на 900в 3-4-5а полно.
по цене полевик+3843 завсегда уделают любой TOP.

Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,подскажите плиз,через какое время должна сработать реле,которая подключает силу к ключам,при включении аппарата?При включении умерли оба ключа(давал родственнику поварить),хотя перед этим всё прекрасно работало.Проверял аппарат и на 212вольтах и на 221вольтах всё хорошо,а вот в чужих руках стрельнуло при включении(не знаю какая напруга была в сети).Может быть глупый вопрос,но задам: как настроить аппарат без осцыла(в наличии только низкочастотный)?С уважением Гонза.

это известная причина помирания всего-дал соседу,взял у соседа.
надо родственника попытать с пристрастием,чего он аппарату делал.

Говорит только включил!

Однако смысл экономии одного мелкого диода все одно непонятен. Это приводит к значительному снижению допуска на входное DC.
При отсутствии диода супрессор не может быть на напряжение меньшее, нежели напряжение DC входной банки. Для случая 900-вольтного полевика это будет супрессор на 450V и входной потолок 450V на банке.
При наличии же диода можно поставить супрессор к примеру на 300V и получить для 900-вольтного ключа входной потолок 600V на банке (т.е. условно БП может питаться от переменки 380V при соответствующем вольтаже входного кондера, и уж точно будет иметь мегаживучесть при всплесках входной напруги при питании от обычных 220V).
В общем, диод встречно супрессору избавляет его (супрессор) от прямого прикладывания напруги питания на прямом ходу, за счет этого выигрывается много вольт...

Так гутор не про экономию был. Применить симметричный сапрессор можно, но с рядом оговорок. Т.е о самой возможности такого примениния.

Если гутор был про применение симметричного супрессора в стандартном варианте (с диодом впослед), то никакого ряда оговорок нет. Кроме одной - полярность включения симметр. супрессора не имеет значения (в отличие от несимметричного , который должен быть ориентирован согласно схеме, т.е. анодом в сторону +пит. , катодом в сторону стока ключа).
ПС. эта оговорка сама по себе выглядит по идиотски тупо, однако помнится, что были вопросы ...

Сообщение отредактировал кабельщик - 6.5.2012, 12:31

Вот попался мне на глаза,автомат с кнопкой принудительной проверки.Кнопка работает на замыкание.Снял боковую крышку и запаял два провода к контактам кнопки и вывел на тепловой датчик 90 гр,работает на замыкание.И таким образом получил комплект по перегрузке 25 А и также по тепловой защите на одном автомате.Тепловой датчик можно также использовать от авто,включение вентелятора радиатора,он работает также на замыкание92-94 гр.

Наличие нулевого провода на автомате вашем, говорит о том что это УЗО, там ток срабатывания указан 30ма в сварочник его ставить как мне кажется не лучшая идея, так как возможны ложные срабатывания узо, хотя может быть я и не прав.
И датчик на 90 градусов тоже как мне кажется многовато т.к когда на датчике будет 90 градусов на ключах или диодах будет далеко за эти 90 то есть работать будут на пределе.

Сообщение отредактировал andrei86 - 8.5.2012, 7:33

обычно аварийные датчики всегда работают на размыкание. Так как в случае повреждения проводки или нарушении контактов в цепи датчика все равно сработает защита.

Вырубание питающей сети во время полной нагрузки сварочника (а именно тогда скорее всего сработает тепловая защита) - один из тяжелейших переходных режимов для данного аппарата. Для "голого" бармалея, не оснащенного доработками против таких ситуаций (защита от понижения питания UC-ки и соответственно амплитуды затворных импульсов после ТГР во время полной нагрузки по выходу) это чревато неполным открытием ключей соответственно их мгновенным локальным разогревом и последующей тепловой деградацией вплоть до баха. Об этом несколько раз поднимался вопрос на форуме.
И если вырубание сети по причине сработки квартирного автомата перегрузки по току можно ещё как-то контролировать (выбором места подключения питания, надежностью подключения, аккуратности с питающим кабелем....), то отключение по перегреву считается штатным режимом работы аппарата, как раз по нему и определяется паспортный ПВ. И правильно его (отключение по перегреву) делать "мягко", снятием или минимизацией управляющих импульсов на затворы. При этом для отключенного по перегреву аппарата должно сохраняться полноценное функционирование вентиляторов как с целью быстрейшего охлаждения (повышения ПВ), так и с целью уменьшения всё той же тепловой деградации перегретого полупроводникового прибора и соответственно сокращения срока его службы.
Кроме того, согласен с мыслью о том, что сварочный инвертор внутри - не лучшее место для установки УЗО с его предраспложенностью к ложным срабатываниям. О тонкостях применения УЗО в быту (как раз с целью минимизации ложных срабатываний, из-за чего данные устройства в своих дешевых вариантах несколько дискредитировали себя в глазах потребителей) написаны целые статьи с рекомендациями...., а тут киловаттный импульсник "под боком".
Всё сказанное, естественно, имхо. Конструктивная критика приветствуется.

Полностью поддерживаю! seljozha шим надо рубить а не сеть!

Парни а некто не знает что творит сейчас Бармалей?

резонансник собирает наверно

Мужики всех с праздником!!!

Кто подскажет, чем отличаються IRGP50B60PD1 oт IRGP50B60PD ? Спасибо.

почему только мужики??

дык в этом болоте токмо мужики и водятся..

Доброго времени суток, коллеги!
Два с половиной года отсутствовал, тема, смотрю, уже приближается к своей 9-й части.
Прошлой осенью сожгли мою соточку, к сожалению узнал об этом только в выходные. За два года, достаточно интенсивной эксплуатации один раз вылетели выходные транзисторы, одновременно с ними поменял КД-ки на нормальные диоды. Сейчас выгорело более качественно, умер ТОПик, найти 224-й не удалось , подключил для проверки к лабораторнику, 3845 мертв, стал выпаивать, полезла печать, плюнул и решил, что восстанавливать нет смысла, проще сделать новый. В связи с этим вопрос, что нового добавлено в схему, где можно почитать, в концентрированном виде, последние доработки, методики настройки и конструктивы. Или не стоит заморачиваться, а тупо повторить авторский вариант еще раз?

Никак не могу определиться, стоит припаивать транзисторы к меди для лучшей теплопередачи, или всётаки на пасту, вроде как пайка предлогается некоторыми строителями, но смущает очень малая теплопередача припоя, раз в пять меньше, чем у меди, но у ктп-8 ещё хуже, раз в 10 хуже, чем у припоя, но может есть пасты получше? Может кто проверял? Сейчас куска меди днём с огнём не найти, а так бы сам проверил.



Если используется часто, то конечно лучше сделать помощнее, но, если тока хватало, то гораздо быстрее сотку восстановить, чем делать новый.

Сообщение отредактировал mono - 13.5.2012, 0:08