Ремонт, модернизация осциллятора RE165D

На все сто согласен с DmitriyMon, мне как рядовому участнику интересны только вопросы по хорошо пристреленной теме, в которую уже не мало вложено творческой энергии всеми форумчанами, за что всем благодарен. Хотелось бы, чтобы эта тема не кончалась, поскольку пределов совершенствованию нет. А тратить время и силы на организационные вопросы считаю лишним. Предлагаю вернуться в техническое русло.
По поводу намотки ребром, хочу выложить картинку намотки на круглый феррит, уже отработанным станочком и заготовки для нового станка, под намотку на трех строчниках, в который будет заложен немного отличный подход.

Как я понял, пружина на шпильке (будущий диаметр намотки), стянутая до нужного шага (толщина медной шины) с помощью прямоугольных пластин с отверстием - это и есть приспособление для намотки, так называемый универсальный кондуктор для намотки ребром?!
Отличная идея!!!
А на самом деле...., что это ????

Есть несколько вопросов по поводу вашего девайса:
- Как Вы фазировали обмотки при подключении ш-образного, или всё-таки неважно, так как связь отсутствует, значит можно их на разных колечках намотать?


- Разве трансдроссель работает гораздо медленней, чем это среднее на ш-образном ?

Ведь он поэтому и называется Трансдросселем, потому как выполняет 2-е функции - Дросселя, который обеспечивает задержку насыщения и Трансформатора, который призван принудительно закрывать тиристоры.
Обмотки Трансдросселя сфазированы так, что при прохождении импульса через 1-ую обмотку Трансдросселя 1-го плеча, создаётся (неслабый) импульс в противоположной 2-ой обмотке 2-ого плеча, который противоположным импульсом и закрывает 2-ой тиристор, за тем, такой же процесс происходит на втором плече.

- Чем Вы руководствовались при таком подключении защитных диодов?


Сообщение отредактировал DmitriyMon - 17.6.2012, 13:04

так, чтоб "средний керн работает по полной петле перемагничевания" получить

нельзя

фразу "работает гораздо медленнее" не вкурил.
Что касается выделенного - не надо плодить мифы и лишние сущности, как говорил Окамм. Тиристор 1 открывается при ЗАКРЫТОМ тиристоре 2



диоды не защитные, а обычные импульсные. Избавляют тиристоры от обратного тока при переполюсовке

То есть фазировка такая же, как у трансдросселя

Если поставить (вклеить) перемычку на штатный Трансдроссель, то получим Ваш ш-образный

----------
Кто-то из форумчан пробовал ставить Трансдроссель именно так, как стоит у вас, в разрыв цепи (катод/анод) - результат был хуже, чем в разрыв цепи (катод/катод).
Как думаете, с чем это связано?
И есть ли разница в какую цеть, подключать ш-образный?

Сообщение отредактировал DmitriyMon - 17.6.2012, 17:09

мсье знает толк в извращениях... ) зачем из П-образного сердечника вручную клеить промышленно выпускаемый Ш-образный сердечник?


смотрим схему: обмотка дросселя насыщения (это более правильный термин, нежели трансодроссель) и силовая цепь тиристора == два включенных последовательно двухполюсника. А это означает, без учета паразитных эффектов, что от перемены мест двухполюсников в последовательной цепи, ничего не меняется. Делайте выводы

Это в том случае, если он есть под рукой, а в качестве эксперимента можно и не клеить, а просто плоский феррит зажать между двумя П-образными половинами, и это только для того, чтобы сравнить эффективность данного девайса перед трасдросселем, хотя для обеспечения большей задержки насыщения при минимальном числе витков и индуктивности рассеивания, достаточно увеличить сечение феррита.


" улыбайтесь! ведь все глупые поступки совершаются именно с серьезным выражением лица" - МЮНХАУЗЕН!

Вот принесли, для очередного извращения - осциллятор SIG 3.2, питание 24В, 50/60Гц, выход +7,0 кВ, для кратковременной работы, сделан в Германии, написано Плазма, но стоял, по словам заказчика, на TIGе, сначала начал работать с перебоями , затем пошёл дымок , отгорела ВВ клемма, умельцы чуток расковыряли и подпаялись проводком, видать не туда, пару раз поджёг дугу и замолчал

Информации по данному аппарату SIG3.2 "Ноль".
Нашёл сайт производителя-тоже негусто: http://web2.cylex.de/reviews/viewcompanywe...ompanyId=741445
Буду восполнять пробелы, уже есть результаты:

Инструменты для вскрытия - бор машинка, стамеска (для вскрытия со стороны пайки) и промышленный фен и шлицевая отвёртка (для вскрытия со стороны монтажа).
При определённой температуре, которая устанавливается экспериментально, наструганные пласты серой массы не должны при нагревании чернеть и плпвиться, а должны рассыпалась при небольшом механическом воздействии. Время первичного препарирования 2,5 часа с перекурами.

Чётко просматривается маленький ВВ трансформатор, управляющий транзистор - исправный, ну и т.д., затем продолжу оголять плату со стороны монтажа.
SIG 3.2, процесс пошёл :











Сообщение отредактировал DmitriyMon - 14.7.2012, 20:11

С шагом, для такой намотки никаких, проблем нет, гармошку легко растянуть и сжать до нужного шага. Проблема в том, что нужно удержать вертикально шинку, которая стремится лечь. В давно изготовленном ручном станочке для круглого каркаса роль кондуктора выполняли, по бокам пластины с зазором равным толщине шины, сверху прямоугольное окно, а снизу сама оправка.


В новом же, тоже ручном станочке, который сейчас делаю, для намотки на трех строчниках повторить такой же подход нельзя из-за переменного (в процессе вращения) размера оправки. Поэтому вместо пластин с фиксированным промежутком и направляющим оком пришлось придумать конструкцию где на оправку плотно садится стакан с фланцем, который поджимается пружиной. Упор оправки и фланец стакана должны удерживать между собой шину в вертикальном положении. По мере намотки виток к витку пружину придется отпускать. Осталось сварить станинку и буду пробовать.

Сообщение отредактировал vikved611 - 17.6.2012, 21:48

Оригинальное решение!!!
Кулибин отдыхает!
Я представлял себе, что-то на подобии станка для намотки сетки рабицы, с небольшой доработкой, там основание труба с пропилами (в нашем случае толщина шины), шаг намотки, внутри вращается с помощью рукояти, так называемый нож...ну и так далее.

А вот, на какую теоретическую конструкцию натолкнул станок для намотки сетки рабицы:
- 1_ Можно взять кругляк, на токарном станке нарезать прямоугольную резьбу, шириной (толщина шины) и глубиной (ширина шины).
Перед намоткой медную шину лучше отжечь газовой горелкой , и оставить охлаждаться при комнатной температуре, так она станет более эластичная для намотки, а после намотки, через некоторое время опять станет дубовой.
После намотки, отрезаем намотанную шину на ребро, она обязательно немного должна сыграть (но не факт), но в любом случае со смазкой, её можно будет открутить, как гайку.
Конструкция не универсальна но зато простая, как мне кажется.

-2_ Если надо мотать на три-четыре... строчника, то надо разрезать этот кругляк вдоль пополам, и между половинами ставим проставку, должен получиться гриб с двумя шляпками, шляпки должны выступать своими полями аккурат на глубину прямоугольной резьбы, может чуть дальше.
Чтобы снять шину, достаточно будет вытащить среднюю проставку, которую можгл сделать в продольными шипами, а шляпки с пазами.

Всё это, конечно теория, а как на практике....

Сообщение отредактировал DmitriyMon - 19.6.2012, 8:58

На мой взгляд, вариант реалистичный, однако на коленке не сделаешь. Резьба и пазы потребуют обращения к токарю и фрезеровщику, да и операции не шибко накатанные. Универсальность с точки зрения количества ферритов очевидна, но для нашей темы больше подходит 3 и 4, а 4 уже рациональнее сложить в "Ш". Ну и предвижу некоторую потерю универсальности из-за необходимости использовать шину только той толщины под которую сделана нарезка.
Насчет отпуска меди, эта операция без которой такая намотка просто невозможна, слишком разная длинна хода нижнего и верхнего ребер, но при отпуске нужно не плавно охлаждать, а сразу после нагрева до красна опустить в воду, что для стали закалка - для меди отпуск. Относительно смазки подмечено очень правильно.
Еще такой нюанс. Практически закончил станочек, стал искать подходящий обрезок шинки для пробы, это приблизительно 2 м, нашел только 21 кв., 3х7, забраковал - маловато, а потом подумал, ведь шина будет голая и на поверхности, при необходимости, никаких проблем с обдувом. Это еще одно достоинство такого способа намотки.

Сообщение отредактировал vikved611 - 20.6.2012, 7:27

Сегодня намотал, привожу фотки:

Просто, и не одной лишней детали!
А по времени, сколько мотали этого чебурашку?

А я вот два дня был в командировке, в Суздале, разговорился там на рынке с местным мастером очумелых ручек по поводу, каким бы образом можно было бы намотать медную шину на ребро
, по которой должен течь сварочный ток.
Товарищ с юмором оказался, сказал, что если надо чтоб текло, значит брать надо не шину, а трубку, мотать на необходимую оправку, а затем прессонуть всё это дело прямо на оправке.
Хорошая, а самое главное, простая идея!
Медная трубка на любом рынке продаётся, спрессовать наверно можно или тисками, или автомобильным домкратом, а вот оправка, аккурат, наверно, как у вас должна быть, только щёчки потолще, и без пружины, а так, должно получиться.
vikved611, хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу такой намотки из медной трубки. Опыт - Великая сила!

Действительно классная идея, ценю за способность отвлечься от накатанного подхода! К сожалению, подобного опыта работы с трубками не имею, но могу предвидеть следующие сложности:
-сдается мне, что все эти современные трубочки очень тонкостенные. Не слишком ли большой диаметр потребуется, чтобы набрать нужное сечение?
-при сплющивании очень сильно будет меняться геометрия как самой трубки, так и намотки, думаю оправку нужно будет делать с упреждением.
Но все это преодолевается, по возможнсти обязательно попробую.
Что касается моей намотки, по времени не более получаса. Результат можно считать удовлетворительным но к процессу замечаний хватает, поэтому комплимент по поводу простоты изделия преждевременен, придется усложнять. Главные недостатки связаны с ручным натягом, потому планирую добавить подвижную синхронно со стаканом каретку, которая должна будет обеспечить больший и более стабильный натяг шины и ее лучшую ориентацию.

Думаю, трубка диаметром от 12 до 18мм со стенкой 0,5 или 1мм вполне сгодиться для этих целей.


А внутренний диаметр трубки при сжатии меняться не должен, так как она будет сидеть на оправке, меняться будет только внешний диаметр, здесь ведь важна не геометрия сплющенной трубки, а её площадь.


А если поставить ролики с проточкой , как на трубогибе, которые будут прокатываться по ребру шины, при этом натяг большой не нужен!

Сообщение отредактировал DmitriyMon - 1.7.2012, 1:08

Узнал по поводу трубок. Нашел их у тех, кто торгует холодильным оборудованием. Наиболее подходящие, диаметры 8 и 10 имеют стенки 0,8 мм., цена метра приблизительно 4,5 бакса. Прикидка показала, что восьмерка будет иметь меди 20 кв. и сплюснится до 2х12 мм, а десятка будет иметь 25 кв., что конечно предпочтительнее и может быть сплюснута до 2х15 мм. Но во втором случае уже потребуется очень большая аккуратность, т.к. остается достаточно скромное свободное окно.
В моем варианте, когда на каркас моталось первичка из резанной фольги а потом изоляция окно получилось всего 30 мм.
А станочек после доработки имеет такой вид



При работе с шайбами из меди, алюминия, обратил внимание, что после их сжатия увеличивается и внутренний диаметр.



К сожалению, плохо представляю устройство трубогиба, может там с разных сторон трубы ролики разного диаметра?

Сколько же мозгов и умелых рук вложено в этот станок!
А в работе его, разбив по кадрам, можно увидеть?

Прошу прощения за паузу.


Никаких особых напрягов, давно собирался это сделать, поскольку есть проблема с широкой шинкой и видимо не только у меня. Собственно, последней каплей стало замечание VladimirLS о моей излишней теоретизации, когда я удивившись его трудовым подвигам - пайке медью узких шинок вдоль предложил намотку ребром.



Никаких проблем, правда скорее всего это произойдет не скоро.
Не удержусь от соблазна еще разок прихвастнуть, трансик вышел очень аккуратный, таких по габаритам у меня еще не получалось. Я уже говорил, что первичку мотал сразу на каркас лентой по 2 витка на каждом керне, с целью возможности их соединения как последовательно для схем с раздельными первичками тик и параллельно для полумоста. В это время на столе у меня проверялась схема, которую собрал из любопытства к ресурсу безродных разрядников. Так вот, когда подключил ее к первичке на одном керне вре работало как надо, а когда запараллелил обмотки двух кернов (без ошибок с фазировкой) получил какие то биения (на звук). К сожалению я сейчас без осциллографа, и посмотреть, что это за эффект не удалось, поэтому перекинул схему на раздельные обмотки с удвителем и гоняю эти разрядники дальше.


Сообщение отредактировал vikved611 - 12.7.2012, 21:11

Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту.
Козьма Прутков.






Безродных но с номиналом 350В, или определили самостоятельно?

Возможно приближение к резонансу!
А здесь программа для просмотра .spl
http://files.radiomaster.com.ua/files/1/28...7.0.0.9.rus.rar

Сообщение отредактировал DmitriyMon - 6.7.2012, 0:36

Номинал есть, 2R 350 05, нет производителя, скорее всего Китай. Реальное напряжение пробоя еще не мерял но по свечению разных экземпляров в одной цепи вижу, что разброс будь здоров. Фотка некачественная.

Ну и как, подопытные искровики себя чувствуют???