Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.

Я всегда кручу частоту под нагрузкой, кручу даже в режиме КЗ, кручу на ИР2110, крутил так и на печных, БАХа не было ни разу, если аппарат собран грамотно то БАХа быть не должно иначе как бы работал ЧИМ, да и настраивать стрёмно не в реальном времени. Доделайте первый аппарат, там после полной настройки и уже легко сделаете либо ЧИМ либо 2 диапазона, либо Вам хватит просто 180а. Удачи!

Встретил вот здесь цитату

В прошлом году делал (правда, в кондербалластник с управой на IR2110, но и сюда подойдёт) примерно такую схемку для компенсации провалов сетевого напряжения для сварочника.
Если кому интересно - могу рассказать о методике её настройки. Точных номиналов после настройки тогда не записал и посмотреть сейчас негде (аНпарат ушёл); здесь проставил приблизительно.
Для тех, кто просто повторяет схемы: не торопитесь, это - "сырой" вариант и при неправильном применении может не заработать или реально шваркнуть!

Сообщение отредактировал Minus - 19.6.2012, 9:18

Переработал схему, выложенную в предыдущем сообщении. Вот новая, на операционнике - её проще настроить. Можно было полевики использовать, но ОУ удобнее и дешевле.
Уточнил номиналы, проверил. Запитал от +17, на выходе включил миниатюрную лампочку 6,3V 20mA - такую, как стоит в оптроне. При изменении входного напряжения в небольших пределах яркость меняется от 0 до максимума (и наоборот). Подходящего сварочника для проверки в данный момент нет под рукой.
В схеме поместил краткую инструкцию по регулировке (сколько удалось туда втиснуть).
Отмечу, что в работе примочки при неправильной настройке возможна перекомпенсация, когда при понижении Uпит выходной ток вначале даже растёт(!) засчёт слишком быстрого увеличения частоты. Это связано с отсутствием ООС, но она здесь и не требуется. Вполне терпимая точность получается при настройке по 2 точкам. Остальное компенсирует ШИМ.
P.S. Заменил файл в архиве - слегка поправил огрехи в тексте.

Сообщение отредактировал Minus - 20.6.2012, 17:39

Доброго здравия, коллеги! Выношу на Ваш суд разультаты настройки своего аппарата на 5 метровых кабелях КГ 25.
Транс 1Е70 14,5/3+3 (вторичка 20 кв.мм. многожильным проводом), дроссель РМ62 8,5. Настройка - частотная. Напряжение сети 247 вольт. Подключил амперметр и нихромовое сопротивление от своего старого сварочного трансформатора. Номинал сопротивления высчитывал по ходу настройки, руководствуясь Законом Ома. Итак, поднимаю частоту ЗГ на работающем аппарате, на частоте 36 кГц РТ получился 120-140 А, (сеть на этот момент
работала с перепадами, поэтому такие скачки). Поднимаю частоту выше. Решил померять ток КЗ, который равнялся 180А. Потом, поднимая частоту ЗГ поднял ток КЗ до 220 Ампер. Частота ЗГ при этом равнялась 40 кГц. Подключаю сопротивление. При 160А, напряжение на сварочных кабелях было 21,8 вольт (сопротивление 0,13625 Ом), просадка сети составила 208 вольт. По рекомендации Димона, рашил попробовать РТ на сопротивлении 0,15 Ом. Искал 0,15 Ом на сопротивлении методом научного тыка, на 150А напряжение на сварочных кабелях получилось 23 вольта (сопротивление 0,1533 Ом), просадка сети - 198 вольт. Стало как-то стремно на душе. Попробовал на том же нихромовом сопротивлении, на той же частоте, опять же методом тыка найти РТ 180А, напряжение на кабелях составило 20 вольт ( сопротивление 0,1111 Ом), просадка 208 вольт. Стал повышать ток КЗ частотой аж до 250А, при этом РТ на сопротивлении 0,136 Ом вырос только до 170А. Напугала меня такая просадка и я вновь опустил ток КЗ до 220 ампер ( частота 40 кГц), РТ 160А на 0,136 Ом. На холостом ходу напряжение на выходе 80-85 вольт (может быть брешет цифровой мультиметр). Настроение у меня совсем испортилось. Ведь у коллег на 0,15 Ом получилось 180 ампер, значит напряжение на выходных кабелях 27 вольт. На этом не сдался. Нашел у себя на даче какую-то ржавую трубу, с толщиной стенки примерно 4 мм. Вставил в держак электрод, тройку ( четверку времени не было купить) и начал варить. Варит ОФИГЕННО. ШИМ от мин до макс. Где-то в среднем положении резистора (я имею ввиду ШИМ регулятор) ток по амперметру составил 120 ампер. На максимальном токе, тройка горит как бенгальский огонь, при этом ржавую, с толщиой стенки 4 мм., трубу режет, как нож в масло. Электрод, тройка, загорается слегка касаясь обмазкой, если холодный. Если горячий, то ваще, просто подносишь к металлу, и он загорается, НА РЖАВЧИНЕ. Сварил вместе 2 трубки из нержавейки с тольщиной стенки 1 мм (для самогонного аппарата), электродом 2,5 мм, предназначенным для нержавейки, шов - офигенный, электрод тоже горит класно. После 3 троек подряд , при задатчике ШИМ на максимум, очень ильно нагрелся трансформатор (75 градусов), при этом дроссель, радиаторы выходных диодов и радиаторы транзисторов еле теплые. Теперь вопросы. Какое нормальное напряжение для горения дуги, мне кажется 20 - 23 вольта как то маловато? Влияет ли просдка сети на нрапряжение в дуге?

Сообщение отредактировал Павлентий - 18.6.2012, 7:42

Uдуги=20+0,05*Iдуги. Где то так...
А что именно нагрелось в транце?

Сообщение отредактировал Skif - 17.6.2012, 21:13

Нифига себе, недобор у меня по напряжению. Наверное просадка, сволочь.
В транце нагревается сам сердечник, причем очень быстро. Вторичка еле теплая. С течением времени разогревается и вторичка, но всеравно, сердечник намного теплее обмотки. Грешу на качество феррита трансформатора. Когда пришла посылка с ферритами (Е70) от одной известной фирмы, то в в EPCOSсовской упаковке Ш-образные половинки (10 шт), прям одна к одному. А те которые стоят в транце, пришли отдельно, в другой упаковке причем одна половинка немного меньше, по ширине другой, примерно на 1 мм. Надписи на боковинках ферритов N87. Хрен его знает, может брак подсунули. На выходные попробую воткнуть феррит из фирмовой упаковки, может меньше греться будет.

Сообщение отредактировал Павлентий - 18.6.2012, 7:41

Не, не 20В. По разным источникам 18 вольт + 0,04 (0,05), хотя дуга горит уже при 16В. И не забывать, что это не константа. Напряжение дуги может меняться в зависимости от разных факторов, типа влажности, давления и прочей лабуды... Такой вот нестабильный стабилитрон.

Сообщение отредактировал ДядяВася - 18.6.2012, 12:00

Так какой ток был на частоте 36Кгц, на электроде 4 мм? Лучшая настройка это дуга, шунт это так для прогрева аппарата и не более. У меня на частоте 36КгЦ РТ/ТКЗ=180/220а, на просадке 210-220В. Добейся нужного сварочного тока, померяй просадку и ТКЗ и всё, чего там щитать напругу дуги и маяться с балластом у которого с нагревом меняется сопративление, а следовательно получаются недостоверные данные по измерениям. Для каждого типа электрода будет своя напруга дуги, всё зависит от обмазки, к примеру у рутила дуга короче, у стекла длиннее, нах. шитат, надо вживу наблюдать, если качество супер то и дуга есссно супер, хотя качество более зависит от руки сварного, ежели от сварного девайса! Рад, что у вас всё заработало, фотку аппарата засветите.

Сообщение отредактировал dimon239 - 18.6.2012, 12:53

Добрый день, Димон! электрод 4 мм не было времени купить. Я ориентировался на ток КЗ, который на 36 кГц равнялся 170 - 180 Ампер (сеть мозги делала). Потом частотой поднял ток КЗ до 220А.
Может быть влияет еще мертвое время между импульсами, которое я для перестраховки установил на 30 кГц 2,5 мкс. На 40 кГц оно равнялось 2 мкс.
Блин, как чуял, в воскресенье аппарат зафоткал на телефон, у которого (телефона) от моих корявых рук грохнулась mickro SD-шка. Звиняйте, фотку аппарата и внутренностей скину только на выходные, так как занимаюсь конструированием и настройкой только на даче, чтоб жена не сильно нервничала.

Измерь РТ на 4ММ и просадку и выложи данные, сравним, а нормальный феррит под нагрузкой не греется, Эпкос вообще чуть тёплый, 3С90 теплее в раза три чем Эпкос, но оба работают нормально. Если РТ достаточно, то ТКЗ можно более 200А и не делать, добавить при необходимости всегда успеете. МВ не трогайте, в любом случае тока вам хватит, качество тож на высоте, если нержу варите, баки от "десятки" двойкой тоже неплохо варятся.

Сообщение отредактировал dimon239 - 18.6.2012, 13:39

Благодарю за рекомендации! Феррит по-любому заменю, аппарат перенастрою, под новый феррит и проверю на четверке.
Данные и фотосы обязательно выложу.

Димон, как думайте? Мож избавиться от релюхи в моем аппарате, чтоб не задалбывала включениями выключениями, если ток КЗ установить на уровне 200А?.

Переделал задающий под IR4426 и IRF7319 прилично грелись все трое....Потом подключил IRF9640+IRF640 (По Скифу схема5), драйвер и транзисторы холодные..
1 осцилограма на затворе 5В/дел, 5мкс, 2 осц. тоже на затворе но 1В/дел... Выбросы меня немного смущают....

Вообще, что ли реле выкинуть? Тогда надо будет как-то кондёры заряжать, а что собственно в релюхе плохого, включается только раз при включении, выключает аппарат при КЗ более 1-2 секунды, или у вас раньше срабатывает?

Да, выкинуть. Честно говоря, я во время настройки аппарата и его прогонки на электродах ваще релюху замкнул, ну в смысле получается, что диодные мостики KBPC5010 подключены на прямую в сеть через 25а пакетник. Задолбался уже резисторы под них подбирать. Уже вторая релюха, марка WJ305, вроде как на 250вольт 50 ампер. Хреновая механика в этих релюхах, зависают они то на замыкание, то на размыкание, контакты в них то разгибал, то сгибал, причем на 230 вольтах в сети вроде стало отрабатывать, что от нее требуется, а при 220-200 вольтах в сети молчит, как рыба. Мож заменить на WJ172, расчитана на 40 Ампер 250 вольт, дорогая, зараза , у нас 325 рублей стоит.
Уже на автомобильные релюхи заглядываться стал.

Сообщение отредактировал Павлентий - 18.6.2012, 16:37

Бери релюшку поворотную (или от стартера) Газели на 70А.

Сообщение отредактировал viktor33 - 18.6.2012, 18:14

Не, не удалии. Сообщение 9888 от 13.01.2012г. Но твой вариант оригинальней, мне резисторный оптрон применить в голову не пришло, я и забыл, что такие бывают. Вопрос такой: в схеме отсутствуют емкости как элемент сглаживания или задержки - инерции лампочки вполне хватает, я правильно понял? Частота в зависимости от пульсаций питания как при этом гуляет? И получается ли при этом стабилизация тока дуги?

Сообщение отредактировал ДядяВася - 19.6.2012, 10:03

Твоё сообщение не нашёл, т. к. там было сказано "...несколькими постами выше..."; исправил.
По поводу КПН (Компенсатора Просадок Напряжения). Отмечу, что схема не окончательно отработана, она для конструкторов, о чём я там и сказал. Лучше делать 2-ю, в ней больше возможностей регулировки. Ежели надо, могу рассказать о "сопряжении настроек".
У лампочки инерционность мала. На банках под нагрузкой пульсации действительно сильные, и получается модуляция сварочного тока засчёт девиации частоты, хотя ШИМ работает быстрее.
Но ведь модуляторы сварочного тока и специально делают (см. на форуме).
Пробовал ставить параллельно R2 конденсатор с малой утечкой (извиняюсь, забыл нарисовать в схеме), а можно RC цепочку: резистор - переменный 1К (подобрать номинал) лучше группы "В", можно "Б" с нелинейной зависимостью R от угла поворота - им можно будет регулировать степень модуляции тока дуги (=степень сглаживания пульсаций на входе). Осциллом надо смотреть. И без фанатизЬма, конечно.
Можно уменьшить сопротивления R6 и R3 в 10 раз для помехоустойчивости - соответственно, 10К и 1К. Думаю, на балансировке ОУ это сильно не скажется.

Сообщение отредактировал Minus - 20.6.2012, 9:57

Да дело не во 2-й схеме, их десяток можно соорудить разных с одинаковым или лучшим результатом. Главное идея, важны результаты исследований, особую ценность имеет технология получения желаемого ркзультата и информация о подводных камнях и граблях в траве.

Сообщение отредактировал ДядяВася - 19.6.2012, 10:04

- Спасибо за поддержку! Обычно чаще ругают за новое, типа, почему схема не доведена до повторяемости серийного образца.

Вот только что привезли релюху, 70 амперную (от стартера Газели). Разобрал, посмотрел, сделана добротно, дубово, по-нашему. Растояние между контактами в разомкнутом состоянии, по моему мнению, достаточное. Испробую ее в действии, отпишусь. спасибо за совет.

Сообщение отредактировал Павлентий - 20.6.2012, 15:00