Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом

Коллеги аматоры,какой ламинатор из бюджетных посоветуете?
До 100 долярив?
Я платы время от времени делаю,не хочется лишних трат.

Фоторезистив , от лишних трат!

Если бы я еще знал,что это за штука такая,фоторезист.
Видимо,придется утюжком баловаться.

Утюжок и потяжелее. Вот накатал на очередной заказ.

Это на каком принтере и тонер сколько раз перезаправлен? А то вроде как через тонер подъедает медь... Олег, а вы не пробовали перед тем как травить плату , положить плату в кастрюлю или какой пластиковый ящичек с крашкой и туда же бросить смоченную ваточку (хорошо подходят ватные диски для снятия косметики... это можно свиснуть десяток у женщин в доме) или тряпочку с ацетоном. Пары ацетона "закупоривают" такие поры в тонере, как бы его чуток "вспенивает". И проблем с протравом пор нет. Сам так в последнее время делаю.

Принтер Сanon LBP2900, древний, уже второй раз заправлял левый тонер.Ваточки не помогут мне. так как травлю азоткой, а она даже маркер перманентный сьедает , в железе получше.

Кто то пробовал вот такое вот http://www.ebay.com/itm/PCB-UV-Curable-Sol...=item2c5d833362? Недорого как бы, но хз как качество и окончательный результат...

Там еще один компонент должен быть,а его нет.раньше они комплектами продавали.Я когда собрался купить-стали продавать только этот.Поройся еще по ебеею был выложен полный процесс с картинками , изготовления ПП,но опять таки с вторым компонентом.
Погоди.....я не прав,перепутал маску с компонентами для фотоспособа.Это что по твоей ссылке маска с ультрафиолетовым отверждением.Пользуюсь синей и зеленой уже года три.Штука хорошая.Только я ее использую для ремонта материнок,для нанесения на ПП не использовал.

Сообщение отредактировал Genadiy - 27.11.2013, 13:05

Похоже что здесь http://www.ebay.com/itm/0-3m-W-2m-L-Dry-Fi...=item2c6915b0bb
Похоже, что второй компонент наз-ся diluent разбавитель, кот. можно заменить банановым маслом

Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 27.11.2013, 13:05

Способ изготовления платы (управа фазника на UC3875) - вообще без фольги, сверху компоненты втыкаются в просверленные дырочки, снизу обводится луженой проволочкой + СМД детальки.
Не для серийного клепания, но как вариант)

Делал такое , когда в ломы с платой возиться, только со временем пайки отваливаются, даже под лаком.

Кто пользовался фоторезистом в спрее - там в один слой наносится или нужно много слоев наносить? Думаю что покупать - спрей или пленочный. В спрее как бы для меня удобнее - меньше мороки с приклеиванием...

Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 23.12.2013, 12:23

Однозначно плёнка лучше, пользовал и позитив, но не просто нанести равномерно и без пыли, одного слоя достаточно, но и старить надо, а плёнка как захотел, но не всегда плёнка в продаже есть.

Сообщение отредактировал mono - 23.12.2013, 20:00

Из всех вариантов ЛУТ, что я опробовал (многие журналы, основа самоклейки) наилучшие и наистабильнейшие результаты получаю с глянцевой фотобумагой для струйной печати LOMOND 120 g/m^2. Чтобы уж совсем точно - шифр 0102075 в рамке штрих-кода на упаковке. Глянцевый слой, сплавленный с тонером, даёт абсолютно непроницаемую защиту фольги от травящего раствора - что тонкие дорожки, что полигоны земельной заливки. Идеальная, рельефная картинка, совершенно неколупабельная ногтиком.

Использую метод неподвижного термопереноса с одноразовыми ковриками из автомобильного звукоизолирующего самоклеющегося материала (покупал на рынке как "вспененный каучук") 8 мм толщиной. Одновременная печать с двух сторон; одновременное травление в ХЖ. Отработал технологию практически идеального совмещения слоёв. Неоднократно и успешно изготавливал двусторонние платы с плотным монтажом TQFP, BGA, LGA (последние два - весьма мелкие датчики). Результаты стабильны и полностью меня устраивают.

Пробовал и фоторезист. Если отталкиваться от соотношения "цена/качество", то ЛУТу домашний фоторезист никак не конкурент. После того, как решились все мои ЛУТовские кустарные затыки, в сторону фоторезиста и не смотрю. Не вижу в нём для себя никакого смысла. Возможно, если мелкие серии, да регулярно - не знаю, может фоторезист и лучше/удобнее. Но как по мне (в среднем два-три эпизода в месяц), то на данный момент ЛУТ-прототипирование видится мне просто вершиной кустарных технологий в этой области. Просто, сердито, и прекрасно работает...


Утюг. И метод неподвижного термопереноса, через прижимной коврик. Если время от времени - то утюг однозначно. И глянцевый ЛОМОНД. Побереги свои деньги на более волнующие вещи, чем ламинатор.

Если же постоянно-часто-густо да мелкосерийно - тоже побереги деньги, и лучше отдай их китайцам. Я знаю как минимум пару вполне нормальных сервисов PCB-prototyping. Там тебе и паяльную маску модную сделают, и силк (позиционные обозначения) нарисуют, и дороги залудят, и металлизацию виасов сотворят - сугубо промышленного качества. ЗА КОПЕЙКИ. С тебя только правильный гербер.

Просто попнись в гуголь и посмотри глазами, сколько плат могут тебе напечатать китайцы за твои сто баков... Ламинатор... СМЫСЛ?

Не очень понятно, используется коврик 8мм толщиной как прокладка между утюгом и платой? Разве можно прогреть через такую толщину?

Да, и поскольку процесс "изготовления печатных плат" включает в себя как изготовление собственно печати, так и последующую сборку схемы, то пара ссылок чуть ниже оффтопом не будет. Первая - мой отчёт на "изяэлектроникс"; вторая статья вышла попозже на "радиокотЭ", и хоть на мою не ссылается, но основная идея общая:

http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....f=12&t=9908
http://radiokot.ru/lab/hardwork/67/

Моя критика второй статьи сводится к тому, что ШИМ-регулирование мощности нагревателя видится мне приблудой совершенно излишней. По той простой причине, что температура поверхности нагрева под прикуривателем есть функция расстояния между первым и вторым. И нет никакой нужды тулить в эту функцию ещё и температуру нагревателя. Последняя просто не должна бабить нагреватель при длительном включении, т.е. быть несколько ниже номинальной. Раза в два, я думаю. Снизить температуру верхнего излучателя в два и более раз позволяет тот же ЛУТ-утюг, отрегулированный под ЛУТ-печать, используемый в качестве нижнего подогрева.

Верхний излучатель (прикуриватель) я не стал оформлять в виде фена, а расположил над утюгом стационарно, на расстоянии 12 мм над подошвой. В промежуток вставляем плату с обсосуленным, смазанным нейтральным флюсом и правильно сориентированным БГА- либо ЛГА-чипом, включаем утюг, ожидаем щелчок. Выключаем утюг. Чип с сосульками к этому времени прошёл прехит, остатки воды надёжно улетели из нашей дешёвенькой китайской "сОлдеринг пастЭ" - в смысле кипеть-пузырится, и тем самым колбасить чип, сбивая его ориентацию, там уже нечему. Короче, обсосуленный чип стабильно и красиво сидит в луже флюса, нагретого градусов до полтораста. ОК, включаем верхний излучатель (прикуриватель), запитанный примерно от 6 В переменки, либо от 12 В через диод. Наблюдаем за чипом. Момент выключения прикуривателя, это примерно секунд через пятнадцать после включения, определяем чисто визуально, по факту посадки чипа "на пузо" (момент оплавления "сосулек" + секунд десять выдержки). Процесс посадки ясно-свободно виден невооружённым глазом. В самый момент посадки происходит также еле заметное прокручивание (как бы ёрзание) корпуса чипа вокруг его вертикальной оси - происходит окончательная самоориентация чипа относительно контактных площадок печати, силами поверхностного натяжения расплавленного припоя. Выключаем прикуриватель.

Берём плату пинцетом, чуть приподнимаем, и подсовываем под неё пару спичек - между ней и подошвой утюга; выдерживаем пару минут: типа плавно-ступенчатое охлаждение. Потом ещё пару спичек, колодезнообразно на первые две. Ещё две-три минуты - ещё одна ступенька плавного охлаждения... Снимаем плату с подошвы утюга окончательно. Всё, наш мемс-сенсор включен в электрическую схему. Смываем флюс спиртобензином, проверяем пайку: все дорожки, уходящие под корпус БГА-ЛГА, должны диодообразно звониться на землю. Выводы питания звонятся чуть иначе, но тоже звонятся обычным тестером в положении проверки диодов...

Ну кагбэ и всё...

ingener99
Да, именно так. А в двустороннем варианте - два коврика: один сверху заготовки, другой - между заготовкой и подошвой утюга. Один цикл нагрева на две стороны.

Мы просто воспроизводим промышленный техпроцесс термопечати плавящимися полимерными порошковыми красками. Восемь исходных миллиметров губчатого коврика ужимаются прижимом примерно в два раза. Штатный коврик для промышленной термопечати - термостойкий вспененный силикон с закрытыми порами (closed cell silicone sponge). Но такой достать трудно, в смысле если тонну - то нет проблем, а если формата А4 - то практически невозможно. Поэтому я и остановился на дешёвой одноразовой альтернативе.

***
Этим файликом продолжу мини-цикл своих записок, обозревающих мои скромные наработки за последние несколько лет. Надеюсь, что текст окажется полезным поклонникам и просто пользователям замечательного, тупого до безобразия и тем милого моему сердцу, всем известного труфашыского редактора печатных схем Sprint Layout 5.0 и выше (говорят, уже есть).

В чём основная идея предлагаемого ниже алгоритма. Получить гарантированно безошибочную конфигурацию двух слоёв печати, предназначенных для одновременного ЛУТ-переноса на фольгированный материал. Ряд шагов (да и сама идея в целом) призваны обеспечить максимально точное совмещение виасов. Этим методом я достиг типичного смещения осей межслойных переходов не более 0,1 .. 0,2 мм. Для достижения такого результата нужно принимать во внимание температурную нестабильность геометрии бумажного носителя в процессе его протяжки по тракту печати... Просто делайте всё точно так, как описано ниже, пункт за пунктом, и в итоге упрётесь носом прямо в зачётный результат. Итак...


Одновременная печать двух сторон платы в Sprint Layout

1. Выключаем все слои кроме "C1" и "O" (белый)
2. Удваиваем ширину платы плюс небольшой зазор (правый клик на плате / Properties)
3. Edit / Select all
4. File / Save as macros
5. Переходим на слой "С2"
6. Идём в Macros и перетягиваем сохранённый "C1" на свободный участок платы
7. Панель инструментов / Mirror horizontal
8. Правый клик на выделенном рисунке слоя "С1" / Change board side
9. Выключаем слой "С1"
10. Проверяем, зеркалим и где надо удаляем символы слоя "О"

В результате перечисленных манипуляций получаем изображение обеих сторон платы, полностью готовое к одновременной печати на принтере. В окне печати не забываем выключить все слои, кроме "С2" и "O".

11. Для моего принтера HP Laserjet 1300 PCL6 и для струйной глянцевой фотобумаги LOMOND 0102075 (120 г / м.кв.) выставляем поправочный коэффициет для оси X = 1,0024 и для оси Y = 1,0047 (кнопка Calibrate). Центр полученного изображения двух сторон платы при этом нужно разместить в геометрическом центре полосы фотобумаги (1/4 листа А4, разделённого на четыре части по его длинной стороне). Если этого не сделать, то температурное расширение бумаги существенно ухудшит последующее совмещение слоёв. Совмещаем ось симметрии изображения с осью симметрии поля печати.

12. Прогреваем принтер и полосу фотобумаги, печатая 2-3 штуки пустых полей (выключаем слой С2), после чего включаем С2 и сразу печатаем рисунок. Для ускорения процесса нажимаем два-три раза кнопку "Print" редактора, после чего подаём в приёмный лоток принтера одну и ту же полосу фотобумаги - столько раз, сколько нажали кнопку. Для нормальной работы данного принтера, высота полосы фотобумаги должна быть не менее 70 мм (~ 1/4 листа А4).

практически первые шаги в ЛУТостроении)) до этого все больше дырочно-проволочный монтаж.
страница журнала "популярная механика", принтер HP LaserGet, 1 лист бумаги сверху и утюгом довольно прилично пришлось поработать

Если в лоуте или другом редакторе поставить диаметр отверстий 0.4мм, то сверло хорошо центруется, сверлить гораздо легче.

Пробовал этот спрей, руку набить, так нормально получается, есть конечно и свои ньюансы:
1 надо следить довольно пристально за проявкой, т.к. постепенно вытравливается все
2 достаточно точно надо выдерживать выдержку засветки (около 10 минут , точнее надо подобрать),а тем более толщину слоя спрея на меди.
3 перед засветкой, фотошаблон, что на пленке для принтера делал, все таки лучше покрыть тоненько бесцветным лаком со стороны тонера, чтобы заполнить микропросветы.
4 Наилучшее качество получалось при смачивании перед прижимом к плате фотошаблона прозрачным маслом, хоть растительным