Мой ПА №2

Заряжается через ёмкость,последовательно сопротивление,себе сопротивление ставил на 4_6 Ом.Токую цепочку ставят до моста,на переменку.
Александр ! молодец,запустил можно сказать без единого гвозьдя.

Сообщение отредактировал Pavel.I - 28.11.2014, 19:05

Да все нормально думаю бы было, но после классиков органной музыки начинаешь шугаться малейшего шороха, жаль на работе амперметр с шунтами забыл, попробывал бы привязаться, а вообще аппарат хороший если бы не кривые руки а то все бахи произошли из-за невнимательности, тут поторопился-задел-коротнул и ULN2803 на веревочках теперь висит, ждет сородича в планаре, тут преобразователь не той стороной и не заметил , здесь провода перепутал, если сразу все собирать без косяков то и может ничего бы не было. Проблемка одна-заметил транс немного греется-первичка 4.5кв.мм. вторичка 28кв.мм. больше первички не вмещается, было бы больше если бы провод был 1.2-1.3мм, но достал только 1мм в диаметре, перематывал раз 6-не получается хоть тресни. По моим расчетам 4.5кв-это 5А на 1 кв.мм-22.5А при 70-80%ПВ вопрос -сколько это на выходе, на бодике варил на 26 вольтах очень долго, и транс совсем не грелся, а там у меня тоже 4.5кв первичка, а как здесь? Если что буду ставить мощный вентилятор с серверов на 220В к задней крышке.


Т.е. надо все это перекинуть до моста?

На переменном токе конденсатор имеет реактивное сопротивление, на постоянном-просто заряжается и выполняет роль конденсатора
Собирали бестрансформаторные БП с 220в на 9в?
http://tel-spb.ru/rea.html

Сообщение отредактировал KT117 - 28.11.2014, 20:22

Сечение канечно моловато, хотябы квадратов 6, как бы плотность тока тут не причём, важен нагрев, зависит от намотки силового транса, диаметра провода.
Да эту цепочку ставят до мостика,сдвигает фазу, такой подход будет лучше чем если исползовать просто резисто. Резистор может сгореть в один прекрасный момент а кандёр не сгорит, лиш ограничит мощность инвертора, немного великоват в размерах.

Сообщение отредактировал Pavel.I - 28.11.2014, 20:23

Спасибо, будем перекидывать, и попытаюсь еще один слой первички воткнуть, просто будет впритык к сердечнику.
ПыСы. Неа, не делал никогда бестрансформаторные БП.

Сообщение отредактировал Santo - 28.11.2014, 21:32

Не надо этого делать, все равно больше 8кВт с 1й реальной фазы вы не снимите, а в режиме MIG/MAG более 5кВт (200,A25V) только с проволокой 1,2мм. У вас по первичке плотность тока более 12А/мм2, что более, чем достаточно (для 30-45кГц 8-8,5А/мм2 при ПВ до 90% и слабеньком обдуве). Не стоит критерии 50Гц ( в них то же перебор ни к чему) применять к импульсникам, это не верно в корне. Транс греется только при неправильном расчете, намотке или сборке, в прямоходах из за толстых памперсов (обратноходу нужен зазор а в косом он до лампочки и даже вреден, особенно в коротком трансе 13-15 витков) вполне хватает лавсана 0,05 и то, чтоб ферит не покрошить.

Что-то здесь не то... Какая разница, где ставить зарядный резистор. До моста, после моста. Если до моста - сбережешь мост. Если кондер с резистором, то до моста. В крайних аппаратах я ставлю, по совету друзей, вот такую схему зарядки. Посмотри, может пригодится.
Ты, все-таки проверь еще раз схему заряда кондеров. Мне кажется, там еще осталась проблема.
А зачем такое большое сечение во вторичке? Намотал бы кв 20 и первичку можно было бы увеличить.
Кстати, транзюки тоже жить хотят. Ставь лампу в +300 В после кондеров, а не в ~230.

Сообщение отредактировал DANTIST - 28.11.2014, 23:41

Я тоже так включаю реле, взял из схемы golub.

Мотал проводом 1.5мм в диаметре по 4 провода в ленте-ровно в каркас влезало, поэтому так получилось, дело в слоях, по два на каждую обмотку, и того 4 слоя по вторичке и 3 по первичке, первичку мотал проводом 1мм. если бы мотал вторичку проводом 1 мм-получилось бы 18кв.мм., но тогда бы влез еще слой первички, оптимальным вариантом был провод 1.2мм. но такого не достал, а вообще с проводами проблема, купить негде, раздербанить нечего.

Проблему с реле зарядки как-то надо решать, возможно кондеры не успевают заряжаться, поэтому такой скачек, может наоборот уменьшить резистор зарядки до 4.7Ом, при этом возможно увеличится скачек при включении в сеть и уменьшится при включении реле -выбрать середину.

Не забывай при такой намотке слои надо чередовать и лишний слой увеличит индуктивность рассеивания.

Что то никогда не замечал проблем в узле мягкого старта. Конденсаторам на зарядку нужно меньше секунды, но реле коротит резистор еще на пару секунд позже. Так что никаких бросков тока не должно быть.
Проблема в ULN2803, которая на соплях висит?


Поставьте резистор на 50-100 Ом на 7,5-10 Ватт, лучше всего остеклованный С5-37.
Резистор+конденсатор применяют перед мостом

Сообщение отредактировал KT117 - 29.11.2014, 9:25

Вам уже обьяснили, что конденсатор неработает в цепи постоянного тока и нужно его убрать и оставить одно сопротивление(нужного сопротивления и мощности), для зарядки банок

либо поставить все это дело в цепь переменного тока т.е. до диодного моста

Спасибо ребята, только сейчас все прочитал, значится убрал я кондеры еще с утра пораньше, оставил один резистор, и все, вспышки закончились, в режиме ПА трансформатор перестал шуметь, в общем стало все нормально, попробовал поварил на самом малом токе -нормально, вобщем сжег 5 электродов подряд, на индикаторе 120А, радиаторы чуть теплые, температура максимум 46 , но и в гараже не тепло показывали датчики 5 градусов, наверное минус т.к. на улице -11гр. поварил еще немного, все холодное и транс тоже. ладно решил попробывать полуавтоматом, подцепил рукав пожужжал движком ,, ставлю проволку и нажимаю на гашетку чтоб ее протянуть и... все заглючило, врубился термометр, вентиляторы, блин не понял, посмотрел все вокруг, вынул проволку, опять на гашетку-все нормально, потормозил рукой протягу-вроде ничего, ладно- ставлю проволку-даже не зажимаю, нажимаю-тоже самое, блин да что такое-думал проволка на корпус касается, нет, прозвонил протягу на корпус-тишина, покрутил без проволки-тишина, ладно вставляю кусок проволки-проволка пошла, все нормально но секунды три-четыре потом задымился резистор и все вырубило. В итоге подгорел резистор 4.7Ом по схеме два по 10, что с выхода 7805 через диод 1N4148 на индикаторы и на 2-ю ножку через дроссель МС33063 , сгорела МС-ка, на 2-й ножке 19В на 1-й 16.7В, поменял-на 1-й стало 20.5-как и положено, на второй 5В. Но аппарат признаки жизни не подает, подключаю комп-он контроллер не видит, ну думаю все сгорел бедняга , ладно поехал купил, запаял и тишина, комп опять его не видит, посмотрел, а в магазе вместо Atmega16-16АU дали atmega16A-AU, полистал форум-вроде такие ставили, в чем проблема не представляю, буду в понедельник родной искать, может что с ком портом или с программатором но на этой неделе я прошивал без проблем. может и процессор то не сгорел, зря выдрал. Но главное каким образом проволка в рукаве повлияла на все это если ни где ни за что не коротила, ладно бы при сварке, а то просто при протяжке. Ужас какой-то. Облить бензином и поджечь.

Сообщение отредактировал Santo - 29.11.2014, 19:54

Santo
А фоток установки выходных диодов на радиатор отдельно нет... чет не пойму как они крепятся к радиатору... если снизу, то мне кажется не совсем эффективно.

Прям детектив какой-то.Проверяли Вы двигатель и протяжку- минус питания двигателя случайно не на корпусе протяги??

Фоток нет, сфоткать там разбирать тяжко, крепятся снизу к радиатору(радиатор от диодов В200/ВЛ200), катоды просто прикручены к радиатору через термопасту, к ним еще прикручен кусок стандартной медной шины 3мм толщиной и над ними непосредственно вентилятор, дует прям на диоды. А в чем не гуд, греются меньше чем ключи, по крайней мере на ощупь.

Да проверял Олег, всю протягу со всем прозвонил, и с питанием и с контактами кнопки вообще со всем искал КЗ, и подшипнником и роликом, заколдованный круг, решаешь одну проблему-на ровном месте другая, где ее и не было, я даже проволку тянул без рукова и практически не прижимая подшипником, я ее рукой сиолней тормозил-проверить не перегруз ли и то ничего, да она скорее проскользит. Протяга пластиковая, и прикручиваеся пластик к корпусу. Да и без проволки то крутила только в путь.

Сообщение отредактировал Santo - 29.11.2014, 20:20

Вот в том-то и дело, что без рукава все хокей, а когда рукав - на нем соответственно + выхода и если есть контакт с питанием двигателя, соответственно будут и проблемы.

Все, нашел КЗ, протяга пластиковой частью крепится через винты к корпусу, так вот рычажок прижимной касается при прижиме шляпок винтов (винты такие же как и штатные) и напруга с проволки получается предается на корпус, при этом когда я прозванивал и не раз, рычажок наверное в тот момент был откинут, только каким образом это долбануло по питанию, нигде пока не звонится, надо искать, был глюк скорость сама падала-чуть коснулся резистора опять приходила в норму -грешил на китайский резюк, хотел уж советский поставить. Араньше этого кз не было а если и было то так не проявлялось. Черт, надо протяжку на текстолит было ставить.

Сообщение отредактировал Santo - 29.11.2014, 21:18

Сколько проблем с одним аппаратом(надо собирать другой и учесть свои ошибки).Главное доделать этот(осталось малость)