Мой ПА №2

Я так чувствую это проблема была изначально, у меня и в первый раз ключи вышибло на ПА, да и работа меня его очень смущала -тарахтел как трактор, при том на ММА без проблем, а потом уже по ходу сам косячить начал , из-за этого винта погорела силовая, БУ, и я целый месяц мозги и себе и вам вынес все, прошу прощения ребята, действительно, надо сделать перекур.

А что с напряжением выходным в ПА? Ты писал, про что-то огромное. Наладил?

C напругой тоже все нормально стало, забыл сейчас точно сколько, чет по моему без нагрузки 48 что ли. Вот я думаю, пока делать нечего, может вентиляторы на прямую подключить, а то все равно после третьего электрода включаются.

Привет. Кто подскажет, начал паять платы со стр. 233, со схемой не очень сходится, оптронов что-то много, некоторых конденсаторов нет, и вторая плата БП, есть ли на них схемы и монтажки?

Ну вот, восстановил БУ, кстати ставил atmega 16A-AU -не пошла, пробовал вешать кварц с кондерами, то-же, хотя читал, что народ ставил, по-моему Oleg1mma, поставил в итоге 16-16AU -все нормально, наконец-то нормально заработал полуавтомат, жужжит так себе равномерно даже лучше бодиковского, тот все таки слегка постреливает. Пропали все тракторные звуки. На ММА конечно же все отменно. Фактически сразу же сгорело сопло на горелке-сделано не понятно из чего(правда горелка самая дешовая с евроразъемом), купил другое в магазине, такое у меня уже 5 кг проволки без проблем отработало. Вот задумался о горелке для аргона, но тоже говорят, что дешевая быстро накроется, а нормальная -под 5 т.р.(под 100$), кто что юзает, так что бы дешево-но очень хорошо. И кто варил аргоном этим аппаратом, нормально?
Что еще сказать по аппарату, в принципе аппарат очень повторяемый и без глупых косяков вполне собираем даже таким самоваром как я. Да, дорого мне обошелся этот винтик, и по деньгам и по времени и по нервам, главное пока не спалил пол аппарата так причину и не нашел, но если бы не это, то так бы тупо собрал бы ничего не поняв, а тут вот хоть чуть-чуть разобрался, ну были еще схемные косячки небольшие, спасибо вам ребята-подсказали(это я имею ввиду БП на 300В-кондер, ну и всякие там лишние-ненужные разъемчики, спасибо Павлу). Решил все таки спаять индикатор скорости, правда не знаю зачем он мне нужен, но комплектующие валяются -надо пустиь в дело.
Вобщем как то так. Огромное спасибо всем за помощь. После Нового года думаю продолжить сваркостроение, а то зря что-ли с Китая осциллограф заказал, затягивает знаете ли.

Пропал человек...

Нет Олег в нашем полку прибыло. УРА!!!!

Я, на работе, варю аппаратом ПА2 Электровоза еще с тех времен, всеми видами сварки. Все хорошо, в аргонке немного трудно поджигать дугу, но на выезде очень помогает, подварить отломанные перила из нержавейки и т.д. По аллюминию были заказики, без аппарата нереально, больше нечем сварить. Из двух аппаратов, один пару раз стрелял, где-то раз в пол года. Там ТГР видимо неправильно работает, нужно вылизать. Недавно стрельнул на ММА, варил столбы несколько дней подряд, а в конце, тонкая труба, начал подваривать дырки коротенькими прихватками, чвиркал-чвиркал...и БАХ, транзистор взорвался, пока не разбирал и не ремонтировал.
Насчет горелок, можно не париться, и не покупать дорогие, я варю советскими, московская, сухая, до 160-180а, уже лет 10. Сопла в свое время купил в запас, но реально сопло меняем раз в год, когда упадет горелка и разобьется. Они не портятся, а варим мы в основном нерж. 0,8-2-3-4-5мм, редко более толстую. Ток 30-120а в основном. Раньше на заводах горелки делали сами, примитивные, и работали годами. В горелке главное-нужно поставить сопло, иглу в латунную (медную)цангу и часть корпуса из латуни, для отбора тепла от иглы, подать туда газ через отверстие в корпусе, все остальное-бутафория, хоть на палку привяжите. Типа-пруток из латуни или трубка медная, на конце припаян точеный цангодержатель с резьбой под имеющееся сопло и внутри стверстие для подачи газа в сопло. Ручка любая, шланга к ней и силовой 10мм2 достаточно.
В ПА тоже-работает только медный наконечник и медное сопло, основа так-же из латуни для забора тепла от наконечника, иначе он быстро сгорит, особенно на АЛ. В дешевых мало латуни, поэтому они быстро сгорят. Нужно более массивное нутро.
Я раньше хотел купить фирменную горелку аргонку, но имеющуюся московскую за десяток лет не удается уничтожить, еще лет на 20 хватит, и это на небольшом производстве. Запомните одно-горелка-это бутафория, все зависит только от вольфрама, сопла, теплоотвода, и газ должен быть в нужном количестве.

Сообщение отредактировал spotok - 5.12.2014, 19:56

+100 только стоит добавить, что вместо клапана тогда обыный краник 90 градусов на ручке перед горелкой, он и пред газ, и пост газ, ну и диаметр сопла (их аж целых 3 было) под расход точнее защитную зону и ток. На РП Энерго только такими и варили, а те, что с наворотами на складе валялись (конечно может и зажимали), а клапана в аппаратах обходили.

Узнаю горелку, валяется такая с краником, как мне сказали она до 110 ампер. Малось доделать надо, самого рукава нет, отрезали. А то что с неё можно выжать 160-180 ампер это серьёзно ?

Я к чему это спросил, у меня сварщик на работе купил себе с водяным охлаждением, говорит что с воздушным фиговые, но у него аппарат профессиональный, на переменке, и варит он алюминьку электродом до 5-ки, взял он себе по моему Агни-говорит хорошие, наш аппарат поскромнее, поэтому я тоже думаю навороченную то особо не зачем, ампер так 140-180.

Если в горелке нет пластика, то пока ручка не раскалится, 140-150А реально на шов 30 - 40 см потом минутка отдыха.

На АЛ нужно конечно с водой горелку, там переменка и тепла намного больше выделяется, а на постоянку-я с десяток лет собираюсь сделать воду, даже есть горелка, но пока не понадобилось настолько, чтобы её сделать. Даже медь толстую иногда варили амперах за 250-300, больше транс не выдавал, горелка ведь не мгновенно нагревается, проварил немного, бросил, потом еще немного, ну час пройдет, а куда спешить. Это если много сварки на толстом металле, тогда нужна вода. Мы работаем с нержавейкой, она дорогая, и толстых работ практически нет, за 7-8 лет, люди столько не платят, все делается на минимальной толщине, со всякими изощрениями для крепости, типа, большая плоскость вся варится из швеллерков, сварки много, зато металл тонкий, всякие отгибы, косынки и ребра, чтобы цена была приемлемой. Это не СССР. Например, бак, литров на 300, делается из 0,8, гнутый корпус, а маленькие боковины-1,2-1,5, чтобы можно было заварить и получить крепость конструкции, или все из 0,8 гнется в коробки и варится в торец, в два металла, приблизительно, как дно в канистрах или бока в бензобаках грузовиков, швом наружу. И ток сварки нужен ампер от 20 до 60, (лучше от 5А-10А), это 90 процентов работы. Я даже хотел доделать аппарат дополнительным источником, чтобы обеспечить ток от 3-5А до 30-40, поскольку аппарат не дает малых токов, реально не ниже 30-35А. Пока решаем это с помощью балластника (плохо). При сварке 0,7-0,8нерж ток в 30А уже большой, и заварить, например, трубу, диаметром 200мм и длинной 1300мм нелегко без дырок, а заказ был метров 500. Приходилось варить очень быстро, насколько хватало движения рук, опертых на поверхность, потом перестановка рук , и т.д, не успеешь подать присадку или начать движение по шву-дырка, а это на 0,7 уже геморой.
В хорошем аппарате необходима дежурная дуга, регулируемая от 1-3 А и до 10-40А, при напряжении вольт 100-130, и спец методами её формирования для получения чстойчивого горения на таком токе и легкого поджига осциллятором. (При 120-130В дуга в 4-6 ампер хорошо горит.)И основной источник, от35А и далее, либо другой вариант- деж. дуга 3А-6А и основной источник-дальше.

Сообщение отредактировал spotok - 6.12.2014, 0:11

Опять согласен, хотя бы от 5, пагонаж для меня редкость, а вот огрождений, перил, отбойников из нержи много было, даже фонтаны из 18мм, почти весь Караван Харьковский и не только, да и частных заказов горы и всегда основная проблемма - малые токи, с возможностью его форсажа. Баластник не всегда хороший выход, хотя варить мягче но теряется оперативность. Правильный пульт ДУ может решить этот вопрос и грамотные компании это делают. Токи больше 180А разве, что рельсы варить даже ММА ИМХО, да и не снять их из розетки, разве что в подстанции на транс сесть. На лямене конечно разогрев горелки значительно выше за счет наличия тока очистки (очень значительный перегрев электрода при положительном токе в АС цикле вплоть до полного его разрушения при не верной настройке), и даже при 100A без водянки это действо становится несколько утомительно.

Сообщение отредактировал kava - 6.12.2014, 1:54

Здравствуйте. Люди отзовитесь те кто используют заводскую подачу проволоки LRS-775S. Какой блок питания используете. Точнее на сколько ампер, а то при нажатии на кнопку при минимальной скорости все нормально, а когда добавляешь хотя бы на треть скорость подачи то Бп перезппускается. Блок питания на тор244. Заранее спасибо.

два аккума на 12В последовательно + амперметр. Подключаешь двигатель и смотришь ток.
В двух ПА стоят такие протяги -ток пусковой не превышает 1,2А, рабочий от 0,4 до 0,8А.

[attachment=36162:IMG_0004.JPG]
[attachment=36163:IMG_0005.JPG]
БП на UC3845 выкладывал oleg1ma
[attachment=36164:___24__2_.zip]

Пересчитайте БП в пиексперте для напряжений 150-250В, обязательно присутствие дросселя на выходе БП

Сообщение отредактировал KT117 - 6.12.2014, 9:57

КТ117,а где приобретали такие протяги?

Я брал у себя в городе, говорят что Венгерского производства Врут наверное

Такие протяги были во Львове, Харькове .