Ремонт, модернизация осциллятора RE165D

Ну в таком случае будет намного проще повесить реле, как вы и предлагали

Что касается МК семейства AVR, то считается, что максимально допустимое мгновенное значение тока через вывод порта это 40 мили Ампер.

для инфы: если к аппарату впервые подключается "грязный" шланг, то продувать его надо минут 10..20.

Это почему так ?

Чтобы запаха резины небыло
Для продувки не обязательно инертными газами пользоваться, можно и воздухом продуть...
Это актульно скорее для производства, с жесткими нормативами.
Дело в том что свежая резина очень сильно "фонит газами" в основном серосодержащами, думаю для made in handlend это особо не актуально...

Запугал я похоже, сам того не желая, Вас от оптопар...
Тут подумал, может дифференцирующую RC цепочку воткнуть? и отслеживать МК входной импульс кнопки... И алгоритм программно можно любой организовать...
Типа такого (специально ужасТтную ВЧ помеху ввел)

Вход

"Светик"

Тапками особо не кидать так, просто "сырые" мысли...

Если в шланге воздух, то кислорода в нем порядка 20%. А для того чтоб сварочная ванна была чистая, т.е. на поверности не образовывалась тугоплавкая белая окисная пленка, кислорода должно быть сотые доли процента.
При подаче аргона, кислород воздуха из шланга вытесняется примерно по экспоненте - содержание быстро снижается до единиц процентов, далее процесс замедляется. Для экономии аргона лучше продувать порциями - с минуту подуть, потом закрыть подачу газа на горелке, выждать минут 5 чтоб дать время кислороду со стенок шланга смешаться с аргоном, потом опять с минуту продуть, и так несколько раз

Ого, спасибо за подсказку.

Хм...Если често, то я ни чего не понял.
Вы имеете в виду, что МК должен отслеживать импульс на оптопаре? Тоесть для включения и выключения сварочного тока на держаке нужно нажать кнопку?

Да ладно - не парьтесь Вы.
Я уже для себя решил - скорости тут не нужны. Автомобильных реле у меня очень много - так-что пусть будет реле.
( Хотя оптрон дешевле реле )

Сообщение отредактировал uwrtey70 - 9.12.2014, 13:51

да, забыл уточнить - речь о подготовке к сварке именно алюминия. Потому как для сварки железа кислород в аргоне не особо критичен, его наоборот, добавляют, чтоб углерод выжигал.
А для алюминия чистота аргона критична, поэтому если качественную продувку не сделать, вместо сварки будет одно разочарование и матюки, с последующими вопросами в форуме "почему вместо ванны у меня белое пятно окисла?" и заявлениями "осциллятор - гавно, ванну не чистит".


запах резины сварке алюминия не мешает Мешает окислитель, кислород. Смотрите, сколько кислорода разрешает в аргоне ГОСТ 10157-79:



чет мудрите. Светодиод оптопары - прибор токовый, поэтому защитить его от помех достаточно просто - от статических наводок достаточно RC фильтра, это пара резисторов по 1к в каждом проводе цепи на кнопку и емкость 0,1 мкф параллельно светодиоду, от магнитных - свиванием проводов идущих к кнопке.
Отдельный источник для оптопары, я предлагал не от помех, а для электробезопасности сварного, чтоб у него на рукояти горелки не было провода электрически соединенного с массой аппарата. Но, в общем то, это на любителя.


Сообщение отредактировал VladimirLS - 9.12.2014, 16:07

Возможно. Это мне знакомый аргонщик такое сказал. Они новые c завода шланги говорит всегда продувают. Иначе на поверхности алюминия появляется черный сульфид. Незнаю может и мудрит чегото

У меня сегодня появился лишний оптрон PC123 - но у него нет контакта с базы транзистора. Сойдет?
На счет свивания проводов ни чего не могу сказаь - рукав купили готовый ( хотя я предлагал сделать самодельный )

Ваш знакомый знает толк в необходимой для алюминия чистоте аргона. Поинтересуйтесь у него как долго он продувает старый шланг от воздуха


вероятно, пойдет. Сажать базу на эмиттер имеет смысл у корпусов, у которых есть вывод базы. Висящий в воздухе вывод работает антенной для электростатических помех, поэтому его обычно и садят на массу через резистор.
Что касается свития провода - в общем то, если провода идут параллельно и близко к друг другу, оно и не требуется. Как известно из курса физики, ЭДС в контуре зависит от площади проводящего контура. При зазоре между проводами близким к нулю, площадь мала и наводки небольшие. Свитие лишь гарантирует этот малый зазор между проводами

Поздравляю всех с Новым 2015 Годом.
Желаю Всем Всех Благ.

В качестве таймера врениени все же решил использовать микроконтроллер.
Сначала планировал взять Тини13, но в самы последний момент решил взять Тини2313 по нескольким причинам:
1) У меня есть несколько штук 2313
2) У 2313 больше ног и как следствие, на этот МК можно будет повесить дополнительные функции ( дисплей например )
3) На борту 2313 есть 16-ти разрядный таймер, что позволит использовать более высокую тактовую частоту.

// отредактировал //

Сообщение отредактировал uwrtey70 - 13.1.2015, 0:49

Я допустил роковую ошибку в схеме - в тини 2313 INT0 находится на PD2. ( 6 ножка )
вот правильная схема ( предыдущий пост я отредактировал и старую схему удалил, что бы ни кого не путать )

Программа работает.
Сейчас еще сделаю видяшку с режимом работы и выложу тут - посмотрите - откаментируете....
прошивка в hex файле, который в архиве.  ______ZIP___WinRAR.zip ( 361 байт ) Кол-во скачиваний: 190


Сообщение отредактировал uwrtey70 - 13.1.2015, 0:59

Видео снял на телефон.
Все бы ни чего, но есть одно "НО".
Если варишь с таким таймером, то когда отпускаешь кнопку, то газ еще идет три секунды.
И если в то время пока газ идет - сварщику нужно срочно нажать кнопку что-бы доварить какой то-участок ( например сварщик варит "стежками" ), то придется ждать еще три секунды.
( такой режим демонстрирую с 39-ой секунды до конца ролика )
Мне кажется, что это нужно исправить.

Сообщение отредактировал uwrtey70 - 13.1.2015, 12:45

новая схема ( предотвращает ложные срабатывания )

новая прошивка позволяет не ждать 3 секунды если газ еще идет - ( эта прошивка позволяет варить "стежками" )
новая прошивка позволяет организовать срочное включение тока - с помощю двойного нажатия на клавишу
прошивка в архиве  ______ZIP___WinRAR.zip ( 387 байт ) Кол-во скачиваний: 191

фуз биты нужно устанвить на тактирование от внутреннего источника - 8 МГц и нужно включить внутрений делитель на 8....

Сообщение отредактировал uwrtey70 - 15.1.2015, 16:40

дал 5 вольт на светодиод оптопары МОС3083, через последовательный резистор на 310 Ом.
Я и не думал что он максимум на 1,5 Волта - ведь в схеме, что дал Marten указан стабилитрон КС133А, а он на 3,3 Вольта....
Думаете сгорел?

Что должен показать мультиметр ( подключенный к 6ой и 4ой ноге ) в режиме прозвонки диодов, в то время когда есть ток на светодиоде оптопары?
У меня показывант значения в районе 959. Когда тока нет - единицу...

Сообщение отредактировал uwrtey70 - 15.1.2015, 21:41

Извините, давно я MOCами не пользовался, глянул в даташит... До 60ма входной светик вроде держит.
По Ому - чего бы ему "дохнуть" то?

Опять-же не совсем понял: ПАДЕНИЕ напряжения на светике (при определенном токе через него) это не показатель количества вольт которое напрямую надо подать на светодиод. (Светодиод это ведь токовый прибор..., с тиристорами, ну с управлевинем..., вроде проходили )

Нужно отдать должное китайским [Ц]ешкам (Вы ведь ее пользуете?), да и сов\российским тоже... Особого тока на (Оммопрозвонке) они дать не могут - и в большенстве случаев это категорически ненадо .
А вот тиристорам, (пардон симмистору MOC) надо. Иначе все показания "ПОГОДА". Нагрузите выход оптопары, и на нагрузке смотрите... Но без фанатизма...
Короче курите datasheet

Р.S. А в чем проМблема то? Путем и не сказали....

Marten, приветствую Вас... С Новым Годом.
Да проблемы вроде нет ни какой - это так сказать - мысли вслух.... ( сам себя пугаю, потом сам себя успокаиваю ... )
Знаю, что светодиоду нужен определенный ток.
Но вот совсем не помню, что там с напряжением.
Почему-то мне на миг показалось, что напряжение то-же должно не превышать определенного значения.
Так как в момент подключения светодиода к источнику ( включение например ) сам диод закрыт и ток через него не течет, соответсвенно на нем падает полное напряжение и затем светодиод открывается и значения падения напряжения на нем меняется в меньшую сторону. ( как-то так вроде.. )
Я уверен на сто процентов, что у светодиода есть значение минимального напряжения - иначе он просто не откроется.
А вот про максимальное - совсем не помню.
Но тут я вспомнил про настенные выключатели и розетки на 220 Вольт со встроеным светодиодом. Там этот диод подключен через резистор прямо к 220 В - и нормально работает ( годами! ) ....
Так-что что-то я напутал скорее всего с максимальным значением напряжения на светодилде... Даже подозреваю почему напутал - скорее всего читал теорию питания мощных светодиодов ( более 1 Ватта )..
... Щас погуглю - освежу память...

П.С.:
Да мультиметр у меня самый китайский.
Открытый тиристор обычно просто звенит ( как будто накоротко замкнут ). А тут вроде как симмистор - и не звенит..
Вот и решил на всякий случай спросить тут.
Я ни с тиристорами ни с симмисторами раньше дела не имел. Только лампочки от батареек в детстве включал, да мультиетр подключал...



Сообщение отредактировал uwrtey70 - 16.1.2015, 17:37

Другой вопрос назрел:
Объясните мне пожалуйста, какую роль играет конденсатор С1 ( 0,2 мкф ) и R5 ( 20 Ом ) подключенные к диодному мосту.
И не приведет ли их подключение к запуску осциллятора ??? - ведь на вторичке СТ будут присутствовать имулсы напряжения ???
 __________________________.bmp ( 2.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 731


Я так понимаю - резистор и кондер установлены для защиты?

Из датащита ( стр.4 ) Перевод: Резистор 39 Ом и 0,01 мкФ Конденсатор предназначены для оказание давления симистора. Их необходимость зависит от конкретного симистора и конкретной нагрузки.

Если при установке данных элементов на вторичке сварочного трансформатора на самом деле появятся импульсы напряжения, то во избежание включения осциллятора целесообразно для самого осциллятора тоже сделать коммутатор из реле и полевика

Сообщение отредактировал uwrtey70 - 17.1.2015, 2:02

Ребят, всех приветствую, всех с прошедшими! Нужно бы и поработать...
Вопрос... собрал себе клон УДГУ-251, на 300А пересчитанный. Суть проста - регулировка тиристорами по вторичке, встречнопараллельно с подпиточным сопротивлением и силовым трансодросселем (с разнесенными обмотками). Но засада с осциллятором. Никак не могу победить. Считал этот вопрос по сравнению с клоном УДГУ - детским лепетом, и отложил его на финиш. Собственно финиш вот и пришел. Аппарат варит на электроде - замечательно. А вот осциллятор никак не хочет пойти в горелку. Горелку снял спецом с работающего аппарата, и на не же несколько раз её потом и проверял, с горелкой другой аппарат (промышленный) работает. Осциллятор RE-165 параллельный. Уже сделал фокус - отключил силу от выхода аппарата, дабы наблюдать только осциллятор и его LС фильтр защиты на искре в горелке. Так вот - никак искра не доходит до электрода, так, еле еле что то подсвечивает. Пытались варить в аргоне - нифига пленку не пробивает, сварщик забраковал. Сварщик поверенный, его работу вижу на маршрутках по городу, много чего в них ремонтирует по алюминию. Суть проста - LC фильтр коротит импульс осциллятора. Дроссель мотал сначала большой. Сейчас для экспериментов сделал малютку, на ферритовом эмалированном кольце мотаю от 100мкГн до 3миллиГн. Емкость после дросселя от 1 до 5мкф, пробовал шунтировать изначально варистором, с ним еще хуже. В общем пока фильтр не подключен - осциллятор уверенно добирается до горелки и дает там разряд 3-4мм на воздухе. Но когда вешаю фильтр во всех возможных комбинациях - всё глохнет. Подсказывайте пжалста, третий день бьюсь, всё никак. Была мысль перейти на последовательный осциллятор но говорят что он не подходит для сварки алюминия. Во всяко случае очень много аппаратов для алюминия идут с параллельным осциллятором, а плазмотроны с последовательным... Понимаю что проблема на поверхности, но не вижу её, глаз что ли замылен...