Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками

А косой у Вас тоже 40А тянул? Я тоже резал 10мм чернуху током 45А. Медленно но уверенно, если: содрать краску с металла болгаркой, давление выставить 2атм, и резак держать на расстоянии 2 мм (резал с помощью циркуля). Поджиг с первого нажатия, без проблем, но вот срывы дуги бывают. Когда режете сопло ведёте по металлу без зазора? Хотелось бы конечно попробовать мост для сравнения. И вообще, а почему всё таки мост режет лучше? Чем это объяснить?

Сообщение отредактировал Андрон IV - 19.8.2017, 9:12

А может у "косого" дроссель для малых токов недостаточно индукцитвности имеет?

Вполне может быть, надо будет попробовать. Но вот OFATUM пишет про железо 6мм, а его он режет явно не на малом токе. (?)- его слова: "Режет уверенно 10мм и поджиг стабильный, с косым конечно тяжелее ( толще 6мм адовый ад)"

На предыдущих страницах, а именно на странице 47, в сообщении 932 я раскрыл немного занавес косого с ВВ поджигом и заводского мостового китайца. Никаких зазоров при резе быть не должно. Дроссель не спасет, какой не городите, есть минимально необходимый, а остальное от лукавого. На счет реза 10мм, сильно сомневаюсь, у меня уверенно рез 6мм, толще режет, но дугу рвет, потом на том же месте розжиг и ни о какой чистоте реза речи быть не может ( это я все о косом). Для меня удовлетворительный рез, это когда сбил грат и варю 13/55 без отрыва, а для этого зазоров больше 1,5...2мм на металле 4..5 мм быть не должно, бо вот такой я сварщик. Есть подозрение, что для косого более оптимален контактный розжиг с пилотной дугой, где при обрыве рабочей валит дежурная, и не надо опять ждать когда вырубиться постгаз и удастся зажечь дугу снова. Все выше сказанное ( кроме контактного поджига) основывается на реальных событиях, и заявления, что у кого то аппарат режет 8....10 мм без проблем и потом повторно зажигается дуга при черных электродах считаю лукавством, так как при тепличных условиях вполне возможно, но в реальной работе, у меня заканчивалось терпение мучаясь с повторным розжигом. Повторюсь, на новых расходниках и тепличных условиях резать толще 6мм реально, но не выгодно в плане частой замены сопел у которых ресурс еще не выработан. Горелка РТ31 в косом вообще никакая, так как в ввиду своей сопливости уходят расходники очень быстро. Опыт реза косым более 200 метров 4..5..6 мм.

Всё верно.Я тоже наексперментировался по полной. Вывод-чтоб резатЬ метал по толсче надо делать либо мост либо спарку, с косым 6мм. предел. Лутшая управа я думаю от sergey777.68-она работает и с косым и спарой, также можно менятЬ устаноки под свои желание, работает с пневмо и осцилятором. Если буду продолжатЬ проект, тогда буду делатЬ спарку на 380 и на 100ампер. Кстати может у кого естЬ схема от Jasik cut 100

На спарку я уже почти тогда решился, но посчитал для себя, что инфы недостаточно так и забросил.

Может зимой попробую,вот толЬка маленЬкую делатЬ нехочется, а для болЬшой на 380 все разходники заного покупать.

Вопрос к знатокам или владельцам резака S-45, будет ли работать плазморез без завыхрителя ?

Мужчины. Я очень долго работаю с железом. Есть заводской кут 50 .есть самопальная 45-ка. 45-ка косарь. Вся проблема в том что Вы хотите на 2-2.5 давления 10-ку продуть качественно. Заметил на косаре одну проблему. Нужен хороший дроссель и очень тщательная настройка зазора. По мере настройки зазора.Вроде поджиг очень хороший и режет 10-ку ну просто изумительно,да и давление хорошее. Позже начинаются проблемы. Короче пробивает изоляцию в дросселе.Отсюда и все проблемы были. Самое мерзкое что контрольный замер индуктивности ничего не дает. Выявил только при перемотке. Косвенный признак, обмотки на дросселе сильно грелись. Изоляция обмоток дросселя на косаре нужна железо бетонная. Вот что заметил. и плюс железо нужно стягивать очень тщательно. По поводу того что дуга тухнет скажу так. У меня ну очень простой косарь.Частота по нонешним меркам совсем не большая. Резюк на пилотке точно не помню.Где то ом 50. Без опирания он просто на секунду простреливает и гаснет. Сделал для продления жизни расходки. При опирании зажигает основную без проблем и при резе не тухнет,но есть одно но. Не нужно нарушать режимы резки. Многие при большой толщине металла интуитивно замедляют скорость резака и дуга переходит в пилотную.Это не есть гуд и для расходников и для качества реза.

SG51 и S45 всё же резаки наверно разные.(предполагаю что у Вас S45 с пилотной дугой). Ну не хочет SG51 на КОСОМ работать при давлении более 2 атм, почему? -не знаю и никто объяснить не может.(?) Хотелось бы попробовать его на МОСТЕ, но возможности пока нет.
Вопрос всё тот же, почему мост режет лучше косого?(если верить сообщениям пользователей). Динамика? ВАХ?

Сообщение отредактировал Андрон IV - 2.9.2017, 8:26

Для дуги абсолютно не важна топология вашего девайса, делайте какую угодно, хоть флай, хоть мост, хоть полумост, хоть косой, хоть фиксу, короче, что угодно, стабильность дуги будет зависеть только от мощностных параметров вашего изделия и, самое главное - от способа управления этой самой силовой частью.

Мост не может быть лучше или хуже косого - это просто топологии, а вот то как вы этой топологией управляете и есть самая главная причина стабильности или нестабильности процесса.
И самое интересное - святая вера, что варит проц с прошивкой, типа если цацки присутствуют, то всё ок.
Этих цацок и на кетайском барахле полно, а варят сносно только единицы из десятков моделей.
Так же и здесь - не понимая сути процесса хаять топологию смешно, типа косой плохо, а вот мостттт......
Серьёзно - смешно читать , а вот буржуи не понимают энтого и тот же Эсаб вовсю шлёпает косые а тот же
Кемппи и косые и полумосты.
Всё дело в управлении силовой частью - понимаете, что нужно для процесса - сделали как надо и всё будет прекрасно работать, а если нет - то цацки не помогут.

Да я в принципе абсолютно не против что дело в УПРАВЛЕНИИ, и писал об этом как то. Просто люди пишут, что с косым больше проблем и мост режет лучше (какое управление у них я конечно не знаю). И на проц я никогда не "молился" , вообще хотел его выкинуть из плазмореза.
А если по сути: почему идет срыв дуги при повышении давления? Возможно из за низкого напряжения (не утверждаю что прав). Тогда надо пробовать мотать транс не 1 к 1 (вылезут проблемы , сопутствующие). ИЛИ сделать ВАХ не "совсем падающую" с помощью управления. Вопрос как?
На КОТах человек собрал плазму на АВТ, по вашим разработкам, но тема там не развивается, информации нет.

толян НУ если знаете как зделатЬ касой чтоб резал как хипертхерм может выложите схему для простого народа.

Как было сказано что дело не типе топологии а в управе.чтоб не тухла дуга надо чтоб не прерывался ток через сопло(возможно надо заменить стабилитрон)в контроле тока сопла.

Когда Толян говорил про управу мне кажется он имел в виду нечто другое. У меня допустим никакого стабилитрона вообще нет, горелка без пилотной дуги.
Как вариант: взять АВТ, снять ВАХ в статических режимах, изменить ёмкость С38 (смотрим первый пост по АВТ) и снова снять ВАХ, т.е. попытаться сделать характеристику жестче. Если я правильно понимаю при увеличении давления растёт потребляемая мощность и напряжение проседает, далее следует срыв дуги.
Но сдается мне что С38 влияет на дугу лишь в динамике, иначе из АВТ можно было бы сделать источник мощности. Если Анатолий захочет то ответит разом на многие вопросы, хотя я думаю он об этом уже писал, и не раз), но найти на форуме инфу....не просто

Сообщение отредактировал Андрон IV - 2.9.2017, 16:03

Гдето видел схему силы Есаба на 380.Обычная спарка с тт.К сожелению схемы управы небыло. Не знаю как особенно можно рулитЬ по сигналу от тт.,хотя совсем не считаю себя болЬшим мастером. На косм мне плазма лутше работала когда частота было несколЬко болЬше.Может надо было поднятЬ есчо, но тогда транс перемотатЬ. От лишней идуктивности толку нет ,толЬко болЬше выбрсы на диодак. Коефицент трансф. поднятЬ некуда ,так как диоды и так на грани.Из китаискик которык пробовал цут 40 на касом совсем не аис, на мосту боле мене. sergey777.68 a vy довели спарку до конца -на каком большем давлений работала.

Все что сдесь обсуждалось относится и к спарке(в тепличных условиях резал десятку)давление 2.5 и в моем гараже слабая сеть и срыв дуги был при рабочем компрессоре(резал когда он не работал).

Найти на форуме инфу просто, только было бы желание.
Вааще обалдеть, оказуеццо всё дело в стабилитроне или ёмкости С38.
Если бы всё было так просто.........
Я писал о том, что только от управления зависит стабильность, это и фазовые сдвиги при управлении по среднему и стабильность по отсечке при управлении по поциклу.
Дуге побоку как вы делаете свой девайс, ну просто абсолютно, для дуги очень важно иметь нужные мощностные параметры, и реакцию при начале срыва дуги.
При плазменной резке важно обеспечить стабильную эмиссию, которая зависит от того как стабильно вы будете накачивать дуговой промежуток током. И именно при сильной продувке, которая сдувает эту самую дугу. То есть - закачать в эмиссионный электрод достаточное количество энергии, что формирование облака плазмы не прерывалось ни от уменьшения напряжения закачки , ни от тока. Это, наверно , понятно всем.
Соответственно , надо следить не только за током , а и за мощностью в дуговом промежутке, если даже кратковременно снизили мощность в дуге ниже критической - дуга погаснет.
А это сие вполне возможно при резке толстых материалов в которых при резке образуется масса окислов на кромках возле основной зоны реза. Для компенсации этого эффекта поднимают напряжение холостого хода и ужесточают реакцию на уменьшение напряжения дуги.
Вот и всё.


[quote name='Андрон IV' date='2.9.2017, 15:22' post='476455']
иначе из АВТ можно было бы сделать источник мощности.

АВТ в нормальном исполнении и есть источник мощности, именно не стабилизатор тока, как у всех, а именно мощности, правда не совсем линейный, а на малых уровнях с перерегулированием.

Найти на форуме......... холостого хода и ужесточают реакцию на уменьшение напряжения дуги.
Вот и всё.



Я так понимаю что на обычном управлении АВТ в таком случае вполне можно сделать достойный плазморез. Или всё таки нужны серьёзные схемные изменения?
Если по простому( по наивному) , так: увеличить емкость кондёра отвечающего за КЗ (плазма не работает на режимах КЗ) , и увеличить по максимуму С38. Либо "прикрутить" часть схемы полуавтомата.

Возьмите баласт 2,2 Омв и нагрузите ним свой плазморез.Если вы увидите ток 40-45а и напряжение 88-100вольт на нагрузке - то ваш аппарат будет работать хорошо, но не каждая сеть позволяет снимать 5.5 кВт без существенной просадки.

Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.9.2017, 13:23