посоветуйте сварочный ММА с функцией антизалипания

>Покажите фото чего нибудь рабочего на картонке, того же бп, ну так, для интересу.
заглянул в бп а там монтажка из стеклотекстолита хотя точно помню как делал варианты на картонке(москва не сразу строилась) и последний вариант такие как вы уговорили сделать на стеклотекстолите. зря я согласился. но ничего, в следующий раз буду знать как поступать правильно. стати БП сгорел во время подключения мощного мотора, в очереди на починку.
а из рабочего на картонке вот генератор до 5 Мгц прямоугольные импульсы. внутри навесной монтаж.
так что картонки и навесной монтаж!



>Да развлекаиццо парень чуток, вот и всё.
вы просто недооцениваете силу картона...

Сообщение отредактировал 6969 - 15.11.2017, 10:39

Вся сила в гемоглобине! Не помню точно, кто-то из могучих сказал.
Гонза от зависти бы умер. Бедняга, в коробках из-под примусов аппараты собирал. Про Колю вообще молчу...
Где-то тетрапак из под кефира завалялся. 2,5 %! Могу отправить Новой почтой!

вот вы всё над картоном смеётесь
а на самом деле качество сварочного апарата звисит в первую очередь от идеи аппарата и её схемотехнического решения(спасибо создателю АVT)
во вторых от качества радиодеталей из которых лепят этот самый сварочный.
к примеру я купил на рынке транзисторы g4pc50W - ёмкость затвора по датащиту 3700, то что я купил - 5200
FGH60N60 - ёмкость затвора по датащиту 2820, то что я купил - 6653
едем дальше - диоды.
150ebu04 - падение напряжение по датащиту 1.1 вольт, то что я купил - 0.43 вольта

как думаете, можно из этого собрать нормальтный сварочник или нести детали назад продавцу?





Сообщение отредактировал 6969 - 15.11.2017, 16:41

Можно конечно, а еще не мешает прочитать даташит на упомянутые детали и посмотреть, при каких параметрах (I,U,F)производилось измерения , падения на диоде и емкоcть затвора, а не слюни тут раcпускать.

у меня возникли сомнения, так как по крайней мере несколько внешних параметров странные, такие например как толщина выводов(у FGH60N60 который я купил - уменьшена) что никак не вяжется с силовой электроникой. также выпирающая плассмасса у крепёжного отверстия недаёт плотно прилегать корпуса транзистора к радиатору - что за собой может повлечь перегрев и выход транзистора из строя из за плохого теплообмена.что также не вяжется с требованиями по силовой электронике.
на этом видео всё подробно расписано-показано: www.youtube.com/watch?v=99RY_liBEpk



теоретически вы правы, но при комнатной темпереатуре без всяких дополнительных приборов каждый транзистор имеет свою ёмкость затвора. к примеру на этом видео у FGH40N60 - 3200 пф.
но в датащите это не указывают, что мешает быстрому и ясному отделению фуфла от оригинала.
поэтому я пока в поисках информации по этим 3-м деталям.

www.youtube.com/watch?v=qMcx0YqvGlM

работая на радиозаводе прочитал паспорт изделия где указано что завод изготовитель имеет право вносить свои изменения .Вы сравниваете даташиты с изделиями разных производителей(заказывая в Китае).

классное изменение - щель между радиатором и корпусом транзистора

Да не растраивайся, подложиш картоночку пролакированную у всего делов-то.Главное тр-торов побольше бери, для начала думаю шт. 20, ну или сразу готовый аппарат.

Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.11.2017, 18:27

так в том то и суть что хитрые китайские заводы выпускают кривые транзисторы, а потом лопухами-козлами отпущения делают наивных радиолюбителей - дескать сам виноват! криворук-рукожоп!
а хитрые продавцы поддакивают и также навариваются на обмане. но они глупые, закон кармы не обманеш
я кстати планирую чтобы все транзисторы-диоды у меня остались живые. нету у меня денег на вёдра транзисторов и обманный бизнес производителей-продавцов.
поэтому всё по феншую...

Как-то от нехрен делать шлифовал подложки ключей. Но лучше получалось на фрезерном станке. Потом бросил это занятие - хорошая паста, хороший радиатор, что еще нужно чтобы снять тепло!?

красивые дартаньяны. авообще то что там что-то выпирает это косвенное свидетельство того что фуфел арканзацкий. к примеру у других ключей 50-х что я купил там же, с этим делом всё в порядке. и прилегание нормальное и выводы нормально-толстые. нестанет нормальный завод такую лажу гнать.



паста не предназначена для того чтобы щели компенсировать, у неё теплопроводность намного ниже меди. она предназначена дя царапин и мелких неровностей.
кстати вот эта щель у этих ключей и может быть причиной их теплового пробоя при работе(даже если там внутри всё нормально с кристаллами), и ведь никто практически не знает об этой "фичи" именно этой "версии" ключей

Сообщение отредактировал 6969 - 15.11.2017, 22:11

По центру редко пластик выступает. В основном края. Возьми лезвие бритвы, поставь перпендикулярно к подложке ключа и посмотри на просвет. Будешь приятно удивлен.
Да и крепление ключа к радиатору винтом за верхнюю треть корпуса - хрен знает что.

это точно. спасибоза озвучивание. в голове крутилось что надо бы и на корпус транзюка давить чтобы плотнее прилегало, но недоконца продумалась мысль.


в совецких телевизорах такие скобки металические на винт надевались которые и корпус прижимали. надо будет аналогичное и тут придумать.

сверлим отв-е на м4 и жмем корпус к радиатору .

тоже раньше рассверливал, шлифовал, а как оказалось винтика М3 достаточно вполне и немного потереть на наждачке, убрать лишнее и в путь и надолго.Так-же никто не мешает применить винтики М3.5, для которых собственно и сделано отверстие в корпусе.

Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.11.2017, 13:17

Китайцы в своих аппаратах ключи в баянах металлическими пластинами за средину прижимают к радиатору. Буржуи прижимают специальными скобами. Но под них нужен определенный профиль радиатора.
Я как-то припаивал ключи к подложке с IGBT модуля легкоплавким припоем, а потом подложку крепил на радиатор. Возни много. Но теплоотвод могучий.
Винтиками чем больше прижимаешь, тем больше поднимается сторона выводов. Была мысль сделать некую пластинку пружинную с углом градусов 150. С одной стороны отверстие под винт, а вторая прижимает край ключа возле выводов при закручивании винта. Но что-то не срослось. Материал, порезка лазером, закалка...

я вот думаю реле заменить обычным переключателем-автоматомпредохранителем. чтобы сначала к примеру включать автомат питания, а затем автомат заменитель реле. только пока незнаю как сделать так чтобы нелья было включить второй выключатель пока не включил первый. много раз видел на ютубе ремонты когда из за залишего реле всё погорело. думаю переключателями-автоматами будет надёжнее и дешевле.

Сообщение отредактировал 6969 - 16.11.2017, 18:06

посмотрите цену автоматов и цену реле, а так да, думайте, что будет дешевле и надежнее. и главное по вашему удобно.

Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.11.2017, 18:23

Ставите магнитный пускатель, пока кнопочку не нажмёте он не включится.

А твердотельное реле не сгодится? Ведь если

то цена не имеет значения