Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение

Пока ещё вопрос с корпусом сейчас стоит и прошивку некогда пока было допилить. Ок, не пробовала никогда сварку снимать, если получится выложу как-нибудь.

Здравствуйте, Erica!
Любопытная конструкция получилась у Вас. Это АВТ на Si8519? А чертежи печатных плат и прошивку не выложите? Было бы интересно
собрать такой на процессорном кулере

Здравствуйте, да, по-сути АВТ. На контроллере UC2844, Si8519, с комбинированным управлением (по-среднему и доп. страховкой тока). Для такого токового датчика, контроллер с бОльшим напряжением компаратора лучше подходит. Можно, не меняя плату управления, и обычный АВТ с поцикловкой сделать. На процессорном куллере у меня стоят выпрямительные диоды, было интересно, как будет с нагревом. На макс. токе долго его пока не гоняла, но на токе 100А нагрева радиатора диодов не заметила совсем. Да и всё остальное, при обдуве со стороны радиаторов ключей общим куллером, практически не грелось. СТ, кстати, у меня отлично обдувается. Наверное, под бОльшей и более длительной нагрузкой, греться будет, но в любом случае, с ПВ должно быть всё хорошо. Чертежи печатных плат - не вопрос, выложу. Как и всё остальное. Схему просто пока не нарисовала полностью, потому не выложила ещё. Прошивку - не вопрос, исправлю все недочёты сервисной, тоже выложу. Прошивки две, кстати, у меня там ещё один МК стоит, ATTINY24A. На тиньке термоконтроль и контроль включения реле сделан.

Сообщение отредактировал ERika - 13.8.2018, 16:01

а радиаторы с медной вставкой или полностью люминивые?
у меня есть самодельное устройство на 8-й атмеге, так пару раз прошивка слетала(раз в год де-то) по непонятным причинам. пару раз глючить начинала(лечилось передёргиванием питания). но моё устройство простенькое. а что будет со сваркой при таком раскладе? насколько надёжны в этом плане микроконтроллеры?

Сообщение отредактировал 6969 - 13.8.2018, 18:01

На диодах, цельный который, полностью алюминиевый. Но основание у него довольно толстое, миллиметров 7-8. На ключах потоньше, миллиметров 5 где-то, но оно не постоянное, а меняется ступеньками. Потому к радиаторам ключей медные пластинки прикрутила на КПТ19. Толщиной 1,5мм. Посчитала, так радиаторы равномернее будут прогреваться. К тому же ключи к радиаторам через керамические прокладки привинчены. Не хотела, чтобы они под напряжением были, так безопаснее, да и помех меньше. Насчёт надёжности - не знаю, у меня, например, паяльная станция на меге 8, уже пару лет работает, ничего не слетает. И таймер для фоторезиста, и темрометр, и ещё всяко-разное, нигде прошивка никогда не слетала. Да и в соседней ветке сварочник Юрия на меге 8, тоже, вроде, на надёжность камня никто не жалуется. С помехами в сварочнике - не знаю, пока не заметила особо проблем, найденные косяки думаю с ошибками в коде связаны. Старалась так развести платы, чтобы даже от дросселя на железе критичных помех не возникало. МК вполне надёжны, ПМСМ. Тинька, на своём месте, точно не глючит. В общем - на 100% будет ясно, когда аппарат будет до конца отлажен и пройдёт все испытания. Пока я его просто потестила, что основное всё работает как надо, спалила электродов 5-6, ничего не взорвалось при этом . Схему и платы прикрепила. Прошивку тиньки прикрепила, фьюзы заводские. Написала, прикрепила инструкцию по сервисной прошивке, фьюзы сервисной прошивки в ней.
P.S. Да, говорила уже, что управа универсальная, режим работы зависит от впаянных номиналов и деталек. Откорректировала плату контроллера так, как у меня сейчас собрано, для квазисреднего режима, и на другой вкладке привела вариант обычной поцикловки, стандартный режим обычного АВТ. Номиналы кондеров на 5 ноге 2844 увеличивать ни там, ни там, не советую, они посчитаны под безопасный для ключей режим, и увеличивать их дальше я бы не стала.
P.P.S. Прикрепила сервисную прошивку 30-120А. Работает отлично, из режима сна выходит мгновенно. Все режимы работают как нужно. Лично мне очень понравилось, как варит аппарат с макс. током 120А. Потому захотела сделать прошивку под малыша. В процессе тестов выяснила, что диапазон регулировки аппарата весьма нелинеен. Не знаю точно почему, возможно (и скорее всего) это связано с UC2844, возможно SI8519 с шунтами так себя ведёт, или всё вместе, не важно. Порадовал тот факт, что данную нелинейность регулировки легко скорректировать в прошивке, что и сделала. Эту самую, отлаженную и скорректированную прошивку прикрепляю. Прошивку на 160А выложу позже, она ничем отличаться не будет, только диапазоном регулировки и откорректированной под больший ток нелинейностью. В архиве с сервисной прошивкой также лежит файлик протеуса, если кому интересно. Также в прошивке заложена блокировка энкодера под нагрузкой, но поскольку произвольного уползания установленного тока пока не случалось, данную фишку отключила. Да, жгут проводов к процессорной управе у меня продет в помехоподавляющее ферритовое кольцо (2 витка), на фото его нет, позже добавила на всякий случай. Прошивку в процессе допиливания полностью переписала, оптимизировала, в итоге объем кода прилично сократился, в итоге осталось 2,1кб свободного места. Потому, возможно, позже, ещё что-то по-мелочи добавлю.

P.P.P.S. Добавила в основное меню регулируемый форсаж дуги, ну или регулировку ВАХ, если хотите. Можно включить, если выключить перед этим горячий старт (т.е. t=0). Тогда после настроек горячего старта в меню появляется меню настройки AF - ("AF__" - режим выключен, "AF15...25" - включен). Для чего дописала форсаж дуги - для сварки электродами типа УОНИ. При сварке ими образуется практически чистая углекислотная атмосфера, и электроды горят не очень стабильно. Для улучшения ситуации требуется ВАХ пожёстче, как для МАГ. На испытаниях разница даже на "AF15" очень заметна.

Ещё были отключения реле при КЗ - раньше при испытаниях не было такого, видимо из-за добавления заземляющих емкостей началось. Поначалу реле напрямую запитала, кинув перемычку - получилось как в оригинальном АВТ. Можно реле к управе подключить, если заранее подумать, там на меге специальный вывод для подключения реле есть, как в аппарате Юрия можно сделать. В стартовом меню можно любое время включения реле задать. Я сделала миниатюрную плату-таймер/костыль, которой заменила косячный таймер. Схему не привожу, она на МК, возиться с аналоговой схемой было лень, проще было написать прошивку, прописать алгоритм контроля сети и время задержки. Ещё добавила термодатчик на замыкание параллельно тому что в схеме (для ключей). Ну и ещё добавила управление куллерами. Тоже приводить схемы здесь не буду, т.к. для большинства - это всё лишние навороты и вряд-ли кого-то заинтересуют.

Сообщение отредактировал ERika - 16.5.2020, 2:12

это радует! я вот изучаю возможность тестирования подобных аппаратов в безопасном режиме. подумываю о балласте + пониженное напряжение питания силы около 30 вольт в начале, и если всё хорошо - 100 вольт. а при первых включениях то же самое ещё и через лампу. ну а если все тесты пройдены и ничего не греется - тогда в розетку и на электроды. хочется иметь полный контроль над процессом отладки и тестирования. чтобы ничего никогда не взрывалось и не горело.

также прикупил для охлаждения на радиорынке таких радиаторов - около 2$ штука.думаю у вас на радиорынке такое добро тоже водится. в китайские апараты почему-то такие не ставят, я же думаю медь будет очень кстати, особенно для еденичны[ мощных элементов типа ebu150/а чтобы самому делать медные проставки у меня пока нету необходимых станков - это нужно всё очень точно отполировать-подогнать.

вот кстати фото устройства у которого прошивка слетала. специально не чистил от пыли и влажность где пользуется повышенная - пар.
хотел протестить атмегу на вшивость. ну то что глючила - это простительно. от влаги контакты закоротились - это понятно - высохло опять заработало. но слёт прошивки я непонимаю - думаю некачественная микросхема(левый йкитай). либо такое оно нежное и есть.

в тепличных условиях понятно оно работает, а на стройке или в подвале каком-нить или где сыро, скачки напряжения.
ну это так, фантазии. понятно что для радиолюбительства и получения удовольствия от процесса это всё не нужно




Сообщение отредактировал 6969 - 14.8.2018, 11:14

а по моему наоборот. в них всё сделано как надо - поток воздуха дует перпендикулярно охлаждаемой поверхности что значительно эффективнее. а то что экономят на количестве вентиляторов - это другой вопрос. конечно удобнее поставить один и дуть из одного конца корпуса в другой, но охлаждение на мой взгляд весьма хреновое. те что ближе к вентилятору лучше охлаждаются, те что дальше хуже, и головная боль расположить все платы и детали так чтобы это всё нормально продуть. в большинстве случаев фигня получается.


толку что оно 100 лет глючить будет )


это да, с частотами там всё хорошо. научились делать быстрые.

как-то давно был спор на форумах про пики и атмеги. сошлись на том что пики ставить там где нужна повышенная надёжность - действительно отработанные надёжные микросхемы получились. а с атмегами постоянно какие-то косяки вылезают. и не у меня одного.
а с пиками сколько не имел дело - железно!

вот только что попалось случайно на глаза ) https://www.youtube.com/watch?v=dEoO0UWia_g

Сообщение отредактировал 6969 - 14.8.2018, 18:12

мне всё нравиться. и пики и авр-ки. у авр-ок возможностей больше - но надёжность была меньше. это хорошо что микрочип выкупила атмел - может ситуация поправится



повезло вам найти нужный микроконтроллер на б.у. пром плате. у китайцев такое качество не купишь офф диллеров с их драконовскими ценами не в счёт.

спасибо за схему, интересно


вот вот, нормальное сейчас нормальное стало роскошью. я нормальную картошку 3-й год купить не могу.


успеет ли такая конструкция (15 амперный диодный мост термодатчик привинченый к алюминиевому радиатору) выключить шим до выхода транзисторов из строя в критической ситуации? просто несколько раз видел видео ремонтов сварок где причиной сгорания транзисторов было выход из строя микросхемы регулятора тока.(ток шпарил на максимуме). по идее термовыключатель должен был сработать, но он не помог. причина? предпологаю что лаг между истинной температурой кристалла транзистора и пока через радиатор нагреется и сработает термодатчик. оно просто не успевает. радиатор должен быть медным-быстро передать тепло, расстояние от транзистора до датчика должно быть минимальным, размер датчика должен быть как можно меньше - чтоб быстро реагировал. прокладки на транзисторах также вносят задержку.

радует то что на одной атмеге индикатор также сделан. не надо отдельную микросхему.

спасибо, не знал. буду учитывать этот момент.


может у вас есть фото плат в разобраном состоянии? просто интересно посмотреть как собрано.


мне почему-то кажется что скорость нагрева таки прямо зависит от размера. чем больше тело тем больше времени нужно. даже если его раскатать блинчиком по радиатору
думаю даже провести небольшой эксперимент. нужно всего 3 элемента и 2 термометра. один транзистор который будем греть током на люминевом радиаторе, рядом прикрутить плоский диодный мостик толщиной полтора-два милиметра.и прямо на корпус транзистора там где винт прижать пружинной пластинкой маленький плоский термдотчик пложадью скажем 5 на 5 мм. или 2 на 2 мм.
ну и симитировать быстрый нагрев транзистора путём подачи на него тока скачком.

ключи всегда при любых обстоятельствах нагреются быстрее радиатора. за исключением конечно если радиатор с другой стороны греть строительным феном....




кто-нибудь пилил эти диодные мосты? какая там толщина пластика?
я тут видео на днях смотрел как мужик учил пасту наносить на транзисторы (даже без прокладок) - говорил что пасты совсем не должно быть между железкой корпуса и железкой транзистора - только поры-царапины заполнить, а тут кусок пластика


для плавных процессов в штатном режиме без вопросов - только накинуть десяток градусов разницы или сколько там нужно и всё пучком. а вот для критических моментов наврядли прокатит.


были бы материалы под рукой давно бы сделал и выложил результаты на обсуждение, а пока есть в наличии радиатор да диодный мост
я это всё обсуждаю не для того чтобы подвигнуть вас что-то менять в вашем аппарате. естественно если устраивает менять не нужно.
это типа некий вид саморазвития в электронике - достижение совершенства. если я могу сравнительно простыми способами понизить температуру кристаллов - я это сделаю. если это трудно-сложно-напряжно - забью и буду пользоваться как есть
то как сейчас пользуют полупроводники и системы их защиты меня неустраивает - на износ. интересно как в авт-шке обстоит этот момент - поэтому и обсуждаю тут.



для меня норм это 35 градусов. на кристалле будет 50-60-70

Сообщение отредактировал 6969 - 16.8.2018, 0:55

Аппарат красивый. Но в боевых условиях всё забъётся пылью.
Ещё ложка дёгтя насчёт прокладок: если ставите прокладку, добавляйте, помимо теплового сопротивления самой прокладки ещё примерно 0,25 градуса на ватт. Оказывается это типовое контактное сопротивление поверхностей с заполнением термопастой. С любой прокладкой получаем два зазора с термопастой и даже нитрид алюминия здесь не очень выручает. Прямое крепление транзистора на радиатор рулит!
Если охота супернизкого теплового сопротивления - тогда только пайка транзистора на медную пластину, (я не пробовал).

Сообщение отредактировал Дымодел - 21.8.2018, 6:42

Пылью забивается всё, любой конструктив, постепенно. Периодически можно продувать и чистить, это, думаю, не проблема. С прокладками на ключах - несущественно это всё. Во-первых ключей по два на плечо, площадь достаточно большая. И главное - ключи сливают не такую уж большую мощность, чтобы перегреваться, сами прикиньте - пусть 75W на 4-ре ключа. По 19W на ключ при таком корпусе ключа совершенно спокойно передаётся на радиатор и в моём варианте, без перегрева ключей. И вся она спокойно сдувается с радиаторов. Так что пмсм, проблема надуманная, что с керамикой на ключах, что нет. Причем при такой мощности даже несущественно, будут подложки из оксида алюминия, или нитрида. Разница в температуре ключей не будет практически никакой. Может пара-тройка градусов от силы. Основной нагрев - это выходной выпрямитель, почему всех так ключи беспокоят, не понимаю. Не перегреваются они у меня ни в каком режиме. Наличие подложек не влияет ни на что. К тому же все поверхности были притёрты. Мне не нравится, когда радиаторы ключей под напряжением, по ряду причин. Посмотрите ветку с ККМ - у автора всего два ключа стоят через такую же, оксидоалюминиевую керамику, работают без снабберов вообще, прокачивают под 7кВт, и ничего, всё работает, ничего не стреляет. Радиатор алюминиевый, на него ещё и выпрямитель тепло сливает.

Сообщение отредактировал ERika - 21.8.2018, 7:22

Как это точно; да, да, да.

Да! )) Или же радиаторы верхнего и нижнего плечей замкнёт друг на друга.
Не охота! ))) Помню, читала на одном из форумов, кто-то провёл лабораторную работу с точными измерениями и керамикой Al2O3 толщиной как у меня, 0,6мм, и транзистором в корпусе TO247. Постоянная мощность на ключе была 25W, разница температур подложки ключа и радиатора при этом составила 10 градусов. А теперь давайте посчитаем теоретически, что получится. Имеем две поверхности с Вашими 0,25 градуса на ватт. Тепловое сопротивление подложки из Al2O3 толщиной 0,63мм, 0,06 градуса на ватт. Мощность на ключе, как выше писала, 19 ватт. Итого: (0,25*19*2)+(0,06*19)=10,64 градусов разницы. На самом деле меньше, поскольку при прямом креплении у нас есть одна поверхность с термопастой, т.е. 0,25*19=4,75. 10,64-4,75=5,89. Т.е. разница по сравнению с прямым креплением на радиатор у нас меньше 6 градусов! . О чём мы тут вообще спорим тогда?! )))
P.S. Да, поменяем подложку на нитрид алюминия, толщина 0,5мм. Температурное сопротивление 0,007 градуса на ватт. Получаем разницу 9,633*С, т.е. выигрыш всего 1 градус, по сравнению с Al2O3.

Сообщение отредактировал ERika - 21.8.2018, 20:46

Сдаюсь! Изоляция рулит!!!
Но вот насчёт пыли....
Сознательные сварщики, аппарат чистят, в грязь не ставят. Редкий вид сварщиков

Для типичных сварщиков пытался сделать почти герметичный аппарат, чтоб в обдув торчали только рёбра радиаторов, изолированная часть электролитов, ну и транс с дросселем остаются в обдуве. Почти получилось, всё прекрасно охлаждалось. Беда пришла откуда не ждал. Вытекла заливка, держитесь за стул, блокирующих кондёров по питанию. И это не китай а Эпкос полипропиленовый. Если кому интересно на эту тему плакался там: http://valvol.ru/topic2683.html

Сообщение отредактировал Дымодел - 22.8.2018, 7:21

Если бы у Вас этот блокировочник рядом с литами стоял, грелся бы сильно меньше. А так - только параллелить меньшей емкости. 5мкф при таком монтаже - это очень много, разбейте по 0,47мкф, максимум по 1мкф. У Вас через него очень приличный реактивный ток гоняется. Многое от монтажа зависит. А то, что крайний лит греется больше остальных, тоже от монтажа зависит, от подвода и съема тока. Совсем недавно здесь обсуждалось: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=67453&st=0 Поскольку у Вас проводами подключено, это несложно будет сделать.

Сообщение отредактировал ERika - 22.8.2018, 10:28

Делал примерно так в своём первом аппарате. Компоновка по принципу лампового усилителя - весь мелкий монтаж в закрытом "подвале" шасси, а сверху обдуваемая и изолированная "греющаяся" часть. Ну, и цельный кожух сверху.
Аппарат ходит по рукам родственников и знакомых уже 10-й сезон. Раз в год забираю, открываю для профилактики. В подвале пыли нет совсем, а транс, дроссель, электролиты и радиаторы слегка обмахиваю кисточкой (решетка с противопылевым нетканым фильтром, как в компах, и корпусные вентиляторы на выдув).
Подробные фотки есть где-то в темах, за давностью не найду, а общая компоновка на фото в теме ЗДЕСЬ
Там на фото не установлен фильтр на решетку.
Не призываю так делать (много возни), но как вариант на заметку...

Добрый день.
Очень заинтересовал Ваш вариант. Хочу собрать данный вариант сварочника тестю, в село.
На какой ПВ на 90А можно рассчитывать в данном варианте? 30-40%?
В платках что Вы выложили нет комментариев по дросселю (сечение железа, витки), и по сечению обмоток силового трансформатора.
И совсем нескромный вопрос: Возможно у Вас есть список рассыпухы?
Спасибо.

Думаю будет поболее. При испытании на улице было около +25. Три тройки подряд на максимальном токе, и датчик на 75 гр. не срабатывал. Карлосон стоит на 0,35А.
Дроссель-- набор трансформаторного железа сечением 3,5 см.кв. Кол-во витков видно на фото. Если намотаете меньше, ничего страшного. Сечение- 7-8 мм.кв.
По силовому трансу. Первичка - 3 мм.кв. Вторичка около 9-10 мм.кв.
Списков рассыпухы не делаю, да и не делал никогда.
Удачи в построении.