Мой ПА №2

Здрасте подскажите пойдет такой транс для ПА R63-38-25 намотал 30/10 на 50 кгц , или нужен другой коэффициент трансформации?
спасибо serg247))

Сообщение отредактировал lis22 - 22.4.2019, 21:47

Чисто для ПА можно и меньше витков вторички. Два, а то и три витка можно смотать. Зависит от сети.

Добрый всем день. Пардоньте за долгое отсутствие. Вкратце изложу про свой фотовброс, тогда просто не успел, времени катастрофически мало

vit336, да это аргон с вольфрамом и прочими бусами). я раньше как то далек был от этого, но потребовалась ювелирная сварка и пришлось допиливать свой аппарат. Как раньше я после полуавтомата смотрел с брезгливостью на электрод, так теперь смотрю на полуавтомат после TIG.

spotok, шутку юмора оценил)) батарейка так, чисто для масштабу,первая попалась под руку.

Теперь о проделанной работе. Шокер я не использовал,ну их лешему, не очень надежные. Пошел как всегда своим е..анутым путем, как у нас в Украине принято) Ослятор сделал на первом попавшемся компово-бпшном трансе. Когда было философское настроение, тогда его и мотал. При свечах. Точнее при свече. Так как каждый слой заливал парафином и разгонял паяльником, с межслойной изоляцией скотчем. В нашем деле как известно без парафина никуда. И так мотал, пока не заполнилось окно, проводом с какого то реле.0.1мм кажись.
Раскачку его собрал обратноходовую на UC3845. Питается эта вся фигня от 24В и кушает в районе 200-300мА. Запустилось с полпинка и немного тряхнуло меня, не ожидавшего, такого быстрого успеха.
А вот с разрядником и его соседями пришлось основательно "поипстись". Так как шило куда попало и как попало, и пробивалось там, где пробиваться не должно. Эта скотина предпочитала пробить сантиметр между стойками, но упорно отказывалась пролетать в зазоре между вольфрамом 1мм. Связано это было похоже с малой энергией выхода электронов с вольфрама. Так как ежли вместо него медяшку взять, то шило в разряднике, а не куда бык поссал. Причем энергетика искры была такая, что прожигала себе дорогу в текстолите и там прописывалась. Приходилось потом отттуда выгрызать угли. В результате было принято решение залить все с термосоплемёта наглухо, чтобы неповадно было лупить куда попало.



Этому героическому решению еще предшествовали масса "экскрементов" по подбору высоковольтных делов, как то диоды, конденсаторы. Добивался сдуру максимально большой и мощной искры во вторичке, дабы ее энергетики хватало для уверенного подхвата дуги. А не надо было. как показал опыт достаточно пары миллиметров вялого пробоя в воздухе.

В моем же случае в аргоне непрерывно гудели молнии в 2 см,при этом на воздухе 5-6мм. Потом просто уменьшил энергию закачки в транс, чтобы это выглядело хотя бы не так страшно.



Теперь по элементам около разрядника. В качестве ВВ диода пробовал разное. И с микроволновки, и КЦ106, и хороводы диодов. Лучше всего оказался хоровод с высокочатотных диодов. Кинул их 8 штук, по киловольту каждый, мне не жалко, естественно их затермосоплил. Они давали минимальные потери. С конденсаторами все вышло печальнее.
Поставивив К78 (белые), несколько нан на 1600В, после того как они засветились, мне стало как то грустно. Выкинув их в урну, полез на плату старого телека, там нашел высковольтнее. На 5кВ 2н2. Поставил. Этот грелся но терпел и умирать не собирался. Но раз греется, значит теряет. Не дело. Потом было еще много смертников. В конце концов нашел окукленные к78. Поставил их в хоровод. Начало лупить куда бодрее. Естественно термосопли снова потекли рекой.
По итогу 5 нан, 3кВ кондер, и 8 штук FR157 в выпрямителе. Латунные стойки с 2.4мм вольфрамом. Кстати если заточить вольфрам остриями - разрядник работает паршиво,а вот когда один элетрод плоский, а второй иглой - резко стабильнее. Умножитель принципиально собирать не стал, слишком тупорылый он. Пока свои все кондеры зарядит, да пёрнет, заснуть можно.

После всего, нашел способ как сделать ослятор за пару долларов и без всей этой головоморочки.Но об этом позже и после проверки.
и о борьбе с пробоями где попало в аппарате -тоже отдельная история

Радиогубитель тут насчет зазора писал. Не во всем согласен с ним. От зазора не сильно зависит. Пробовал разные варианты. И в зазоре нужно искать компромисс. Если мы увеличиваем зазор, то поднимается напряжение на конденсаторе, накопленная энергия тоже возрастает, что с лихуем компенсирует небольшое сопротивление дуги. В моем случае зазор влиял только на частоту и длину искры. Больше зазор - длиннее искра, но реже. И больше трупов конденсаторов. Ну и наоборот. В любом случае стоит искать именно равномерную и послушную его работу с беловатой или слегка желтоватой искрой на вторичке. Без фанатизма, зазор не увеличивать до повисания соседских компов. У меня зазор вышел около 1.5-2мм.
Пару слов о вторичке. Там опять же компромисы с витками. Если мотаешь больше витков первички, то энергетика искры растет, а она сама короче становится. Если мало мотаешь, то искра длиннее, но чахло-синяя, при этом в моем случае при витках первички меньше 3, длина искры во вторичке уже не увеличивалась, а просто слабела сама искра. То есть нужно мотать столько витков, чтобы икра во вторичке не стала ощутимо слабеть. У меня в качестве транса дроссель с какого то кайзера.


На нем вышел самый лучший результат. Но так же неплохо вышло на стержне от антенны, очень компактно. Я мотал проводом ПЩ, 10кв сложенным вдвое и обмотанный каптоном, витков около 10 вышло. Чуть похуже на строчнике, где задача больше свелась к впихнуть невпихуемое, слишком малое окно.
Ну и само собой защита от пробоя и смерти сварочника – тема отдельного разговора. Там я тоже хлебнул гавнеца с горочкой.


И еще забыл сказать. Прошивку пришлось передопиливать для комфортной работы в аргоне. Поэтому скоро будет новый релиз, но сроки не скажу, а то все пойдет по ..де как обычно. Есть мысль сделать реостатную педаль, но она под вопросом, надо еще попрактиковаться. Вроде как эту проблему решает лифт вполне неплохо.

Сообщение отредактировал Skif - 19.4.2019, 16:39

Так скоро и до алюминия доберёшься

Я собираль и прямоходъ и кривоход и пушап. Все работает.
И щокеры мну поднадоели.

А так да! Замечательно получилось. И компактно

На строчник нужно так мотать, на один керн пару витков монтажным проводом, а на второй - медной лентой, вместе с прокладкой из толстенького электрокартона, 5 витков. Электрокартон режется чуть меньше ширины сердечника внутри, а медь должна быть уже на 2-3 мм с каждой стороны, чтобы не пробивало сбоку между витками. Никаких заливок не надо. На горелке без газа должно пробивать всего до 1 мм, с газом будет нормально. Напряжения там не очень большие, не более 5 кВ на холостом ходу. Значит между витками по 1 кВ всего. На первичку подаётся напряжение до 2 кВ (на 2 витка) через медный разрядник с небольшим зазором. (0,5 мм). Исходя из зазора это всего около 0,5-1 кВ, значит на вторичке будет 1-2 кВ.(всего-то!).
Разрядник делается из медного болта от втягивающего реле стартера ВАЗ, его завинчивают в пластину текстолита с резьбой и контрогаят. Туда-же устанавливают контакт с проводком. Сверху над шляпой болта установлена П образная пластина, прикреплённая к текстолиту парой винтиков М3 и там-же проводок. Вращая болт можно установить зазор в разряднике. Такая штука не греется и работает вечно.

Я не думаю, что процики и дисплей плохие, причины другие. У китайцев не так всё плохо. Паяльник может на фазе сидит? Питание проверяйте, переполюсовка, прочие сопли при пайке и т.д.

Еще и протяжка тормозить совсем не будет. Но это мелочи.

Пока заработала плата у меня моцк закипел, то порты включены когда им не положено, потом дисплей ничего не показывает а только подсветка горит. Дисплей проверил на другом приборе, не рабочий, купил другой, сегменты горят но процык ничего не воспроизводит хотя прошивка ложится как положено. Заменил процык и вуаля, всё работает.



Пока добил плату выявил кучу ошибок, теперь эстетический вид платы самому не нравится буду переделывать.

Сообщение отредактировал nikon - 22.4.2019, 21:07

Nikon дисплей не выбрасывай (проверь сначала) , на них бывает другая распиновка)
12345678910111213141516 а бывает 141312109876543211516 на китайских обычно первый вариант

Сообщение отредактировал lis22 - 22.4.2019, 21:42

Смотрю в сторону Вашей платы на 3846 , надеюсь она на 100 % рабочая? Собираю двухтактный потому что есть силовой блок от аппарата ПИТ 285, достался на халяву. Удобно переделать выход по схеме удвоения тока, так что диф защиту не сложно применить, хотя опять же вопросы появятся. Интересна история аппарата, я как то выкладывал фото его внутренностей и писал что варить им сплошная мука. В итоге. +310v пробило на + выхода через изоляцию на радиаторе диодов и так как управление через шунт то вылетела входная часть управы. В мастерской ремонтировать отказались и я не стал заморачиваться а просто решил ликвидировать данную часть аппарата.



Другая это как? Есть даташит где указано что где и как. Есть сведения что данный тип дисплея полный аналог Винстара, вот только работать как Винстар не хочет. В другом форуме нашол рекомендации как проверить дисплей, увы , не работает. Попробую ещё по Вашим рекомендациям проверить, а вдруг...

Сообщение отредактировал nikon - 22.4.2019, 21:52

сколько их пользовал, все с этой распиновкой.
может уважаемый забыл контраст настроить?
вобщето винстар и есть китай

Вообще то все печатки на форуме рассчитаны на то что 1 пин около 15го. Я проверял обе методом подачи питания и подключения переменника на пин контраста, в определённый момент высвечиваются тёмные и светлые прямоугольники в разных рядах, естественно только на одном дисплее.



Я эту и имел ввиду

эта версия платы работает в спарке.

Здравствуйте Skif и все остальные.
Может кто ещё, что скажет (аргонщики).
Тоже хочу попробовать TIG и соответственно вопрос касательно выбора горелки и комплектующих:
На али куча и тележка всяких прибомбас для тига. Как мне соориентироваться при выборе?
У Вас я вижу WP-20 или 25. Что на что влияет? На что влияет розовый колпачёк? его длина и конфигурация?
Продают комплекты, вот например и в них разные розовые и разной длины "задние" колпачки. Опять же почему разные? Понятно что указан размер. Для чего они применяются? Чтобы можно было варить в труднодоступных местах и всего лишь? Можно брать любую на ток 150-200 амп с воздушкой и всё, голову не заморачивать? Разная цанга --- это понятно, под разный диаметр электрода и разный ток и разную толщину свариваемого изделия. И имеет ли смысл брать флекс и с краном? И вообще с краном? Понятно что дороже. Просто сейчас что нибудь куплю, и не хотелось бы через какое то время искать куда сбагрить.
А то куплю вот такой комплект, а из него для моего баловства потребуется только 4, ну 5-ый номер и короткий колпачок.
вот такие для чего? Для заваривания глубоких внутренних углов?
Просвятите пожалуйста.

Сообщение отредактировал vit336 - 26.4.2019, 11:06

просвЯтить трудно, тут вряд ли священники появляются , но чтобы что то дельное можно было сказать, нужно знать, что вы варить собрались, от этого зависит и горелка и сопла, и вольфрам.
У меня горелка wp26 воздушка, но покупал, не зная. Варить хотел мелочевку. По факту она оказалась тяжеловатой для ювелирных работ, и не сильно удобной. Она хороша для сваривания 2мм и толще деталей. Это первое, второе шлангпакет ее. Как ни извращайся, высокое ослятора наводится на провод кнопки, ею можно пользоваться, только на той полярности, где рукав не под высоким, иначе глюки. Для себя решил купить мелкую горелку wp9 воздушку, американку, ту, что с красным рукавом. Педаль уже сделал, так как кнопка на горелке делает ее менее удобной и управляемой в тонких работах. Да и вообще, с педалью попробовал - теперь кнопки на горелках и нафик не надо. Если варить по серьезному, на токах более 70А,то только брать с водяным охлаждением и никак иначе, иначе горелка то выдержит, но вольфрам замучает, он без охлаждения будет оплавляться и не держать заточку. Керамику пользую от 5 до 7 номера. И опять, там смотря что варить, чем капризнее металл, тем шире сопло и больше газа, в общем это целая наука - ТИГ

Сообщение отредактировал Skif - 27.4.2019, 12:46

 32_lcd_v24.0.zip ( 22.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236


Доработал прошивку. Что изменилось:
1. Переработано управление частотой. Теперь она изменяется от 0.1Гц до 5Гц с шагом 0.1Гц, выше 5Гц с шагом 1Гц. Диапазон 0.1-100Гц
2. Переработан баланс Базового и Основного токов. Теперь изменяется от 1 до 99% с шагом в 1%
3. Исправлена работа ослятора и добавлен пункт меню в калибровках, где можно регулировать напряжение откл.ослятора
4. Дисплюй переведен с 8битной шины данных на 4битную. Освободились 4 вывода процыка. Теперь проводов надо вдвое меньше к дисплею. Дорожка к RW должна быть перерезана от дисплея, и со стороны дисплея посажена на корпус.
5. На ногу В4 процика выведен сигнал, который можно использовать для управления мостом, переворачивающим полярность,то есть можно делать переменку для алюмишки. Причем регулироваться будет не только баланс полярности, но и ток + и - полуволны.
6. изменил перебор переменных. Теперь не надо нажимать и крутить для выбора. Перебор осуществляется циклично, нажатием на энкодер.
7. переделана обработка энкодера. Теперь он работать может сильно шустрее. Но предупрежу сразу, с говенным энкодером может стать еще хуже и придется увеличить душительные емкости на нем. Идеально - оптический энкодыр-дыр (например с мыши)
Исправлены мелкие косяки

Сообщение отредактировал Skif - 28.4.2019, 1:06

Ещё пару слов про дисплей. При использовании ослятора, дисплей меня достал. Зависал после первого же выстрела. Ослятор стоит в 15 см от управы и дисплея. При этом проц чувствовал себя нормально, и отрабатывал команды нормально. Пришлось предпринять некоторые меры. Кожух жки оказался никуда не подключен. Метализация вокруг крепежных отверстий тоже. Побродил по дорожкам, оказалось китайсы сэкономили на нулевых смдшках. Впаял туда перемычки, опаял одну ногу кожуха и тоже заземлил. Теперь неиспользуемые шины а0, а1, а2, и RW отрезал дороги от проца и закоротил их на землю со стороны дисплея. После этого дисплей стал виснуть очень редко, а если не играть длиной искрой, а просто варить, то не виснет совсем. Можно программно с этим побороться, но специально не стал, чтобы видеть когда его клинит.

Я попячил глюки дисплея переделкой морды аппарата на пластиковую.
А так да. Проц оставался всегда стабилен.

Зы. Женя, если не перегоришь, давай АС/ДС замутим)))). Я щас как раз курю все это.

Сообщение отредактировал RadioГубитель - 28.4.2019, 9:47

Спасибо за труд!

Женя, в новой прошивке епром от старой подходит (там где хранятся все константы) или нужно ручками переносить старые настройки?