Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.

херня всё это, просто питать надо 12ти вольтовые реле от 12 вольт а не от 14 или сколько получится, я пользую китайские релюхи Bestar, питаю строго 12 вольт или 11, нареканий небыло после длительной работы еле тёпленькие, а вот советские у меня в усилке стоят на выходе, так вся задняя стенка стальная от них нагревается.

Так раскажи как их различать?
Я пользую реле стартера.

Сообщение отредактировал САНЕК - 24.8.2008, 19:29

Явно горела контактная группа.

Судя по фото, сгорела контактная группа, при чем здесь напряжение питания реле?
Если реле выбрано правильно, тут или сплав контактов совсем «китайский» (или вообще медь, встречал и такие),
или зарядные токи кондеров проскакивали (контакт подгорел и сопротивление перехода увеличилось).


Если подозрительная релюха, я ставлю ее под ток (на латр виток и на контакты реле,
только сначала подать напряжение на обмотку, а потом включать силу, чтоб не искрили контакты),
и меряю температуру, если температура контактов до 50 градусов на Iном * 1,25 реле считаю нормальным.

P.S. долго писал, lapa малость опередил.

Сообщение отредактировал Andrey_G - 24.8.2008, 19:56

Чуток не совподает,на контактной группе,не проклёпан контакт.

я писал про напряжение потому что Санёк сказал что у него релюхи греются.

Сообщение отредактировал Camelot - 24.8.2008, 21:38

Господин модератор! замечание принимаю, но если вам не понравилось цитата из "Кавказкой пленицы "Так давайте выпьем" так значит у Вас нет чутсто юмора. И еще вам показалось что человек выпил и появился на форум ,между прочим я некого не оскроблял просто хотел обратить внимание на то как в форуме выражаются Например.Сеня купил сердечники!Вот и догадывайся кто сегодня купил сердечники.Или Вы человек умный то поймете ,что это Goddi купил их ,а за ето вы его не наказываете. А насчет америкосов ,что это не правда?

er1am, такого безграничного юмора у меня нет. На будущее советую Вам создавать сообщения: а) по теме разговора, б) компактно и в понятной всем форме. Всё согласно нашим Правилам.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.8.2008, 1:34

Так на авто,реле зарядки выставляют на 13.8в,а я на дежурке делаю 14.5.Неужто разница в вольт так кретична?

Да наверное можно, у них кристалы наверняка разные просто соеденяются на подложке. Раздови его в тисах и глянь.

Сообщение отредактировал Gooddi - 25.8.2008, 9:22

Лаханулся. Реле оказалось 5-ти Амперное. Хоть и на одну группу, в сумме 10А всё равно мало. Тем более те сварные что аппарат насиловали по определению не знают как 3-ка выглядит. Спецом проверил, поотключал кулеры, на ХХ 20 вольт на сервисной, после часа реле чуток тёплое. Быстрей всего подвижный контакт разогревался. При КЗ и сработанном антистике на реле 13 вольт.
Чёт ошибку выбрасывает, или у меня глючит?

Сообщение отредактировал golub - 25.8.2008, 10:06

абсолютно не критична,а вот материал контактов м усилие прижима-это да.
в китае вроде вольфрама достаточно,но экономят негодники.

На улице под 40 и при такой жаре пытал свой аппарат в корпусе. Испытания прошли успешно, гаражные ворота отреставрировали, 0,5 кг торойки спалили.
Возникла непонятная ситуация: - "перегрев" загорается но "работа" не выключается, в качестве датчиков 3шт. Д9, термодатчика на замыкание не нашёл хотя на размыкание море всяких. Вот в связи с этим и вопросы:
1. - при нагреве на Д9 должна ли управа отрубать силу с ключей или только светодиод зажигает? (ляпов в схеме нет, при наладке Д9 замыкал и сила отрубалась, после снятия КЗ с Д9 работа востаналивалась через 3 сек.)
2. -Куда грамотно приткнуть термодатчик датчик на размыкание?

1-обязательно должна отрубать силу,на то и стоит,а светодиод-просто светоиндикация.
2-как можно ближе к медной пластине полупроводника.

Ну я сколько делал так же работает. сначала загорается а потом выключается, но при работе по перегреву не отключался, только св. диод горел. Хотя резисторы подбираю чтоб при 65-70 градусов отключался аппарат.

Управа и не будет отрубается как зажжется светодиод перегрева. Ситуацию можно поправить если 5-ю ногу первого таймера притянуть резюком на корпус, и подобрать его, чтоб срабатывал чуть позже, чем второй таймер.
Я вообще убирал второй таймер и все цеплял к 7-му выводу первого, только 1-ю ногу UC-ки через диод, ну и резюком по 5-ой ноге таймера настраивается срабатывание.

Сообщение отредактировал Andrey_G - 25.8.2008, 17:04

САНЕК а можно подробнее про дроссель-зазор, сколько витков?

вот реальный вариант на одном таймере-

'UVM'
Датчики на размыкание ставлю через реле повторитель,прям рядом с ключем через пасту.А релюхи пользую автомобильные запитываю от 9 вольт,меньше греются и работают четко (разбирал смотрел прижим).Один раз попалась релюха стартерная грелась как утюг ток 500мА был так и валяется.Как сказали кратковременного действия вот и ток большой.

Вообщем свершилось-год спустя . Месяц назад спрашивал про фазировку ТТ, с батарейкой очень удобно, пропустил провод через кольцо не разбирая и всё понятно. Включил-работает(шунт 300 А, такая же головка) от 30 до 120А и всё(4 PC50W, дроссель 18 мм^2, ничего практически не греется при общем обдуве без крышки, транс 10-6-8 , 41кГц,Е70, первичка 31*0.5, вторичка 93*0.5).Охото больше но не идёт. Не помогло ни уменьшение нижнего резистора, ни уменьшение шунта ТТ - импульсы так и оставались короткими. Два дня ковырял, в субботу подложил м-у ключами и платой управления односторонний фольгинированный текстолит и на общий в управе и вуаля 240А секунд 4-5 потом сразу убавил, правдо пришлось пожертвовать ограничением ХХ(сильные наводки на первую ногу), а сх. Кабельщика "защита от перегрева и КЗ" работает отлично.Ограничил ток на 165А. Вообщем первый раз в своей жизни варил,причём собственным аппаратом, 4-только в путь. Дело происходит на заводе, к сети вопросов нет. Всем большое спасибо за дЕльные советы!

Сообщение отредактировал maxx - 25.8.2008, 18:43

Если я правильно понял вы заэкранировали управу и больше ничего не делали, после этого мах. ток вырос до 240А. В каких пределах сейчас регулируется ток, вернее мах. 165А и мин...?