Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.

///////В остальном меня смущает только жужжание, от которого пока непонятно как избавляться. В остальном сварочник получается надёжный

Nexor у меня тоже бывают такие приколы, сделал наверное штук 10 аппаратов, неодного похожего нет все время вылазят маленькие приколы. Жужжание убирал в одних аппаратах подбором дросселя в удвоителе. В некоторых экэемплярах это было К45 и 30-40 витков провода. А иногда жужжал были проблемы с БП, но они заканчивались очень быстро громким непродолжительным звуком.

отключите удвоитель и подключите нагрузку, если работает тихо значит крутим дроссель удроителя

Deadan, в посте 1868 вы выложили фото - EBU на керамике ТО-3
Неужели сносно работают ? не боитесь, что перегреются ?

А как еще изолировать от корпуса? Да и лучше бериллия все равно ничего не найти, разве что модуль диодный. Но он еще до меня не доехал..
Поставлю на всякий случай по два в плечо.

Как сделать регулировку напряжения по выходу, чтобы не вешать нагрузку?

Посоветуйте пожалуйста, какие типы входных мостиков хорошо зарекомендовались с позиции
надежности. И что там с радиатором для них, не нравится очень тепловое сопротивление.

Кому интересно.

Давно в приложениях до 100В на алюминиевых радиаторах(не силумин!!) не использую прокладок.
Пользуюсь способностью алюминия легко образовывать толстые оксидные пленки при анодировании,
в растворе щавелевой кислоты.(2-3А/дм2, 40гр/литр). По опубликованным исследованиям умных дядек,
пленка полученная в течении 2х часов, имеет пробивное напр. - 3.5кВ.
Лично проверял на 600В - выдержала.
Она имеется на всех импортных цветных радиаторах (не путать с крашенными). Если ведете напильником
и он скользит (без сильного нажима, а то продавите!!!) - Она! Но в серийных оксидируют в серной, и пленка
имеет пробивное заметно ниже.
Если на такую пленку наложить тонкую слюду, то в инверторах теплоотвод и изоляция гарантирована.
Для резонансников надо проверять, буду скоро собирать - проверю.
Если кому интересно, раскажу нюансы технологии.

Мосты наверное можно ставить и два по 35А. Вот кабы найти 70-100А, так бюджетных среди них не встречал.
Мы как то пробовали оксидированные радиаторы. Да, пленка напряжение пробоя держит, но она физически очень ненадежна. Одна две замены транзисторов и все. Малейшая царапина, песчинка и пробой. Пока радиатор мызгаешь по конструкции при компоновке и монтаже, он 100 раз перецарапается. Ну а самодельное оксидирование, это думаю совсем уж экстрим. Хотя наверное, если хорошо получается, то допустимо.

Верно ненадежна, но заводская. Она декоративно-защитная. Выращенную в щавель./элетрол. трудно даже с большим усилием искалечить. Она и толще раз в пять. Для
страховки о слюде и говорил. Благо, достаточно самую тонкую. Процесс очень прост "однобаночная технология", покрывается только то, что ограничено пластилиновым бортиком.

По мостикам не увидел марок. Или все одного порядка надежности? (практика, что говорит?)

Сообщение отредактировал Diso - 13.3.2009, 21:08

Yjriy, весь дурдом в том, что анодированная пленка по составу не отличается от пользуемых здесь алюмооксидных
керамических пластин. Исследования KLIM'а по которым, показали отличные результаты. Мало того анодная пленка
имеет аморфную структуру, что увеличиват теплопроводность по отношению к пластинам. А если учесть, что пластины
еще и на порядок толще, то дурдом в квадрате.
Сравнение Номакона с алю/керам показыват, что номакон в 20 раз хуже по теплопр.

Сообщение отредактировал Diso - 14.3.2009, 16:50

Хочу попробовать оксидацию.
Где можно купить щавелевую кислоту ? (в каких магазинах, отделах искать ?)

Про ухудшение теплопроводности понятно, а улуташется ли теплоотдача тепла от радиатора в воздух при оксидированной поверности ?

Вот что живописано в одном диссере, по поводу структуры пленки
[attachment=3357:_____.gif]
А ежели есть не твердый слой, пусть даже тонкий, то высокую теплопроводность не стоит ожидать.

Сообщение отредактировал gyrator - 14.3.2009, 17:53

Если уж и хотите заанодироваться, откройте газету с услугами. Там полно обьявлений по химической обработке металлов, в т.ч. и анодировка. В случае некачественной работы можно процесс заново повторить в те-же деньги. В домашних условиях только металл и кухню засрете.

Сообщение отредактировал yjriy - 14.3.2009, 21:29

gyrator, Вы привели выдержку по микродуговому оксидированию (МДО), процесс идет в электролите на киловатных мощностях, сопровождается горением
тысяч микродуг. Покрытие образуется (грубо) впеканием содержимого электролита и окислением алюминия, в результате образуется смешанная керамика.
Обычно алюмосиликатная. Процесс считается технологией будущего.
Разговор шел об анодировании в сернокислом и щавелевокислом электролите, при котором образуется чистый пористый оксид.
Покопался поплотней, противоречий только прибавилось. Беларусские дядьки утверждают, что тепло-ть пленки в 200-500 раз хуже
чем алюминия (хуже чем Номакон). Здесь где то фирму открыли по выпуску анодированных подложек с суммарной теполо-ю выше чем
у керамики, причем указали фантастическую толщину анодированной пленки 0,2-0,8мм. Вобщем каша.
Понятно одно, пока альтернативы для берилл, нитридалю, оксидалю просто нет.

Вот я и говорю, что пористая поверхность не есть хороший проводник тепла. Однако, каждый фолосОф волен заморачиваться по своему усмотрению. Свобода творчества называется.

Может в пористоти и проблема, хотя она исключительно вертикальный сквозной характер имеет и занимает (отнимает) 50% площади.

Nexor писал:

Евгений, попробуй найти цапон-лак. У нас его продают как
бесцветным, так и цветным. Вроде, неплохо покрывать.

Щавелевая кислота, также очень "полезна" при лужении плат всякими "розами" и "вудами",
она при этом не только является "флюсом", но и нейтрализует хлорное железо, не до конца
удалённое при промывке.
Искать в конторах и магазинах типа "Реахим", ещё есть в магазинах для пчеловодов, они
ею, вроде, улики обрабатывают, но у них дороговато.

Diso писал:

Выходит, после такого оксидирования, изделие можно чернить кипячением в анилиновых красителях?

Сообщение отредактировал Levs - 15.3.2009, 0:13

еще щавелевая кислота есть кажись на рынке, у садовнико-огородников в куче с удобрениями и подливками всякими продается...

Вот чего, а этого делать советовать не стал бы. Он на текстолите не держится. И не боже дай, аппарат простоит зиму, ну скажем не в стерильных условиях- сто пудов будут проблемы. Кстати, рекламируемый PLASTIK 7- такоеже г... для подобного применения.

Практически все однокомпонентные лаки и краски на нитрооснове плохо держатся на негрунтованных поверхностях, имеют слабую механическую прочность. склонны к растрескиванию и шелушению при перепадах температур, обратимы. В общем адгезия у них весьма низкая, хотя электротехнические свойства высоки.
Гораздо лучше шеллак для пропитки эл.двигателей, но полимеризация начинается при 80-ти градусах.Очень неплохой бакелитовый лак (он темно- красного цвета), разводится исключительно неразведенным спиртом.
А чем плох 2-х компонентный автомобильный акриловый лак? Тем более что его можно на авторынках покупать на разлив.

Сообщение отредактировал yjriy - 15.3.2009, 2:13

А разве не найти Уретан? Было два баллончика №71, засохли пипки. В конце работы надо его перевернуть и выдуть лак из пипки. Тогда не засохнет.
Проткнул и слил в баночку с винтовой крышкой. Теперь просто мажу кисточкой. Стоили правда по 10 баксов. Покупал в конторе, что снабжает радиомастерские. Там же есть и баллончики с углекислотой для охлаждения плат, на предмет поиска ложных паек и обрыва печатных дорожек.

Цапонлак есть. Но я в нём разочеровался. Подкрашивал им места на платке, где дорожки от лазерного принтера отвалились. Так при травлении лак отслаивается. Если передержать, да ещё в тёплом растворе и интенсивно помешивать - то однозначно отваливается.
Теперь для подкрашивания дорожек использую БИТУМНЫЙ ЛАК - вроде получше Цапона.