Мой ПА №2

Уважаемый mosnik
Внутри сердечники спиливали?

Ничего я не спиливал на сердечнике, прекрасно все обмотки упаковал.

Не,эт когда руки не трясутся
Просто-канифоль,припой(который очень разный),потом промывка, и всё.Ну и плюс время общения с этим зверьём.Пользую года три,очень даволен.Показать бы,всё стало бы понятно,а главное просто.
Эта неделя, испытания.Разность будет в мозгах.


Вот за одно и проверю.
Сегодня на перекуре увидел что в схеме можно изменить,что бы меньше глюков было,опробую,и отпишу.

Хотя вопрос адресован не мне хочу рассказать о своем опыте пайки СМД.
Как и все начинал с пайки просто паяльником. Это можно, но не очень удобно, да и медленно. Не следует бояться маленького шага у некоторых СМД микросхем. Делается это так. Укладываете пинцетом микросхему на место и прижимаете пинцетом или пальцем или еще чем-то. Припаиваете пару ножек по диагонали микросхемы. Если припой попадет на соседние ножки, то это не страшно. Далее смачиваете все ножки одной стороны микросхемы спирто-канифольным флюсом. Смачиваете жало паяльника припоем и ведете им вдоль соответствующей стороны микросхемы. При наличии достаточного количества флюса припой за счет действия сил поверхностного натяжения обволакивает ножки микросхемы, припаивая их к контактным площадкам. И так далее со всех сторон. Затем при наличии замыканий соседних площадок снимаете лишний припой оплеткой от экранированного провода или специально продающейся для этих целей оплеткой. Используйте только свежую не окислившуюся оплетку, не забывая смачивать вокруг место флюсом. Затем просто смываете остатки флюса спиртом.
Если у вас есть паяльная паста и некоторое дополнительное оборудование, то можно существенно облегчить и ускорить процесс пайки. Самым лучшим способом нанесения паяльной пасты является использования специального диспенсера. Он представляет из себя пневматическое устройство с клапаном, управляемым электроникой. Длительность открытия клапана может ступенчато устанавливаться органами регулировки. На выходе диспенсера используется шприц, ктр. выдавливает из себя кол-во пасты, пропорциональное времени воздействия сжатого воздуха. Микросхемы я устанавливаю до нанесения пасты, закрепив их паяльником по диагонали. Пасту на выводы микросхем с малым шагом можно наносить поперек выводов, формирую своеобразный валик из пасты. После нанесения устанавливаем пинцетом элементы схемы. Затем помещаем плату в обычный бытовой ростер, купленный например в Эльдорадо. Для контроля температуры в печи используем обычный тестер с термопарой, помещенной внутрь печки. Тепловой режим устанавливаем так. Сначала прогреваем печь до 120 - 130 градусов и выдерживаем плату там достаточное время 2 - 4 минуты. Не следует бояться перегреть микросхемы, т.к. практически все они допускают температуру хранения до 150 градусов. После выдержки опять включаем ростер и доводим температуру до 230 - 250 градусов. При этом можно наблюдать через стекло печки, как оплавляется припой. После нагрева выключаем печь и аккуратно открываем дверцу печи чтобы начать процесс охлаждения. Я обычно кладу на ростер сверху деревянную пластину, например небольшую разделочную доску. Работая в тканевых перчатках, чтобы не обжечься, вытаскиваю платы из печи и укладываю их на деревяшку. Остается только подождать остывания платы. Вытаскивать плату надо аккуратно, т.к. очень легко можно сдвинуть элементы при незастывшем припое. Залипание соседних контактов можно потом устранить описанным выше способом. При отсутствии диспенсера можно наносить пасту просто выдавливая ее из шприца руками. Это крнечно менее удобно, но вполне возможно.

а как пасту выбирать, может посоветуете что-нибудь.

Ну чтобы найти пасту достаточно в гугле набрать ключевые слова "паяльная паста". Получите много ссылок. Например эту.
http://www.smtservice.ru/pasta/
Для начала рекомендую использовать пасту с меньшей температурой плавления. Также желательно, чтобы в описании пасты были слова об отсутствии необходимости последующей отмывки. Надо сказать, что большинство паст обладают этим свойством. В их составе присутствуют синтетические кислоты, ктр. активны только при высокой температуре пайки. После остывания они переходят в твердую практически нерастворимую фазу.
Общая рекомендация для поиска пасты на местах - идите в ближайшую фирму, ктр. продает материалы для ремонта сотовых телефонов, и купите у них. Не берите сразу много пасты. Она со временем густеет, теряя растворитель. Хранят ее обычно в холодильнике. Просто густой пастой неудобно работать. Особенно если вы будете руками выдавливать ее из шприца.
http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=34&t=5109


Сообщение отредактировал RV3BJ - 26.5.2009, 9:38

Нет, абсолютно ничего не спиливал, взял родные каркасы, срезал щечки до основания, склеил их, и уложил обмотки, места хватило под прокладки из стеклотекстолита 0,5мм между намотанной обмоткой и сердечником. Вообщем нужно пробовать, я тоже сначала думал, что не уместиться.

А по сечению обмоток какие данные?

Ноль в аппарат заводить категорически нельзя, и даже не буду объяснять почему. Тут недавно проскакивало, как IBM делает свои питальники, они в самом начале указывали, что питание трехпроводное. Должно обязательно заходить 3 фазы и заземление к корпусу, как к любому двигателю. Учитывая, что у меня есть 4 потребителя 220 В, 3 из которых обязательно еще и должны получать 50 Гц, для этого у меня абсолютно неспортивное решение - ТС-180. Без перемотки - это отличный автотрансформатор 380/220, а вес аппарата с такими радиаторами и так за 20 кг зашкалит, и для него тележка уже делается. А на плате БУ нет транзисторов на 1000 В, и транс питальника без особых требований. Мультик на мастерсити когда-то рассказывал, как у него все пробивало, запитанное от 600 В.

Сообщение отредактировал electrovoz - 26.5.2009, 17:14

Уважаемый electrovoz, что-то я вобще не пойму логики!!! делать автортансформатор на ТС-180 для питания вентилятора Смысл какой??? или я что-то недопонял

Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.5.2009, 20:55

Слушай, electrovoz, будь человеком, скажи че-нить по поводу:

Текст выкладывать не стоит, а то будет как с виртуалдабом - куча глючных релизов от всех, кто умеет запускать компилятор, дискредитирующих первоначальную идею. Я прошивки тщательно тестирую, и после этого выкладываю. Если кто-то заметит глюк или даст обоснованные рекомендации, внесу изменения. Эта программа - не лучший путь начинать программировать. На сайтах, посвященных программированию, есть намного больше примеров. А вопросы задавать конечно можно.

Логику понимать особо не надо. У меня клапаны на 220 В, 2 шт и менять их не собираюсь (5 Вт). Вентилятор на 220 В (25 Вт). Блок управления тоже на 220 В (80 Вт) и на 380 переделывать я его не буду, думаю понятно почему, как и то что автотрансформатор именно для него в основном. Итого надо хотя бы 110 Вт 220 В. Трансформатор типа ОСМ такого размера стоит 150 грн, и найти именно такой (380/220) мне не удалось. А ТС-180 у меня был, и очень хорошо что подошел. Все равно аппарат на тележке с баллонами стоит, и все равно за 20 кг весит.

Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 13:09

Может это всё и правильно, а всё же может ноль завести для этих целей

Заводите. Это запрещено ТБ.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3607&st=220
На второй странице подчеркнуто.
Трехфазное оборудование подключается тремя проводами и заземлением, обязательно соединенным с корпусом, коротое в щитке может быть занулено. При любых обстоятельствах корпус не должен иметь какой-либо потенциал. На этом треп заканчиваю, кто желает, пусть заводит ноль. ТБ для самодельщиков не писана.

Сообщение отредактировал electrovoz - 27.5.2009, 10:04

Я всё же внёс бы контроль датчиков t т.к.в случае плохова контакта,или выхода датчика из строя,ШИМ продолжает работать(схема запускается вообще без них)из-за чего я спрашивал про мин. обвяз.

Вот фото монтажа СМДшки мелким пинцетом и паялой с тонким жалом.До того как у жены спёр маленький пинцет,напайвал с простым пинцетом-результат был очень хреновый.И фото пинцетов.

Сообщение отредактировал САНЕК - 27.5.2009, 10:10

Эти датчики выдают напрядение 10 мв/*С, вольтметром можно узнать температуру. И поэтому их контроль проблематичен, так как при обрыве будет то же, то они выдают при температуре 0 *С и ниже. Следует относиться к ним как к ТТ и другим ответственным деталям, которые не проконтролируеш. Зато они калиброваны и не требуют настройки.

Сообщение отредактировал electrovoz - 27.5.2009, 10:46

Ув. electrovoz, подскажите схемотехнику построения блока конденсаторов, очень зантересовала?
Спасибо.

Последовательно включаем пары 200-вольтовых конденсаторов, как они были соединены в БП, откуда выпаяны, причем именно парами с одного БП. Пары параллелим, средние точки соединяем, и ставим 2 резистора 36-100 кОм от средней точки к плюсу и минусу для образования средней точки по постоянному току.

Бред, ты как его включаеш ? При обрыве в датчике на ацепатор подастся 5 вольт с резистора задания тока. А это никак не 2.73 вольта нуля градусов.

Вчера из Москвы прислали индикатор, датчики, компаратор (правда в корпусе SMD и с +); знакомый из Харькова (с космодрома) привез сердечники Е80, диоды 150EBU04, но не было в наличии 80N60 и 30ETH06, обещал при поступлении привезти. Закончил сборку блока управления, запустил: работа нормальная, частота на выходе UC3845 - 31337 Гц, транс нагрузил лампочкой - форма сигнала чистая. Продолжение следует.

Если быть чуточку внимательнее и беспонтовее, можно заметить, что датчики не популярные LM135-335, которые есть двухполюсники с вых. сигналом в Кельвинах, а LM35, которые трехполюсники и вых. сигнал с градусах Цельсия, а выход надо подтягивать к 0. При обрыве, равно как и при 0 *С, на выходе 0, что Санек и наблюдает. С этими датчиками можно опорное делать 1 В, и без внешних средств иметь дискретизацию 0,1 *С на внутреннем АЦП. Там опорное 2,5 В, 1 разряд 0,25 *С.

Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 12:40