Нужно ли заземлять металлическую мойку на кухне (длина 3 м)? Опции

[Гость_Гость_Владислав_*_*]

Добрый день, уважаемые участники форума.

Делаем ремонт на кухне и возник вопрос. Живем в обычном многоэтажном панельном доме 12 этажей (1988 год постройки, 137 серия). Ноль проверялся с помощью УЗО - вырубает.

На кухне установлены рядом друг с другом: посудомоечная машина, электрическая плита, мойка и холодильник. Конструкция кухни такая, что мойка проходит непрерывно от посудомоечной машины до холодильника, прямо не соприкасаясь, но находясь очень близко от каждого из этих приборов, прямо над ними, но чем-то изолированно.

Отдельно заземляем все приборы. Вопрос - стоит ли заземлять металлическую мойку (длина почти 3 м). Вроде как положено заземлять, но смущаем, то что у нас трое маленьких детей (младшему год) и они часто дотрагиваются до мойки. Почитал в интернете, что бывают случаи, когда кто-то в доме или у соседей по ошибке обрывает землю или подает на нее фазу. Если ребенок дотронется до фазы - это катастрофа. С другой стороны, если не заземлять, с точки зрения правил безопасности тоже опаснее.

В общем, оба варианта кажутся небезопасными. Что выбрать порекомендуете?

[Гость_Гость_Владислав_*_*]

Shura_with_KINEF, отдельный кабель, не получается тащить, буду кидать последовательно "землю".

Остался вопрос только: заземлять, а по факту занулять ли мойку или нет? Учитывая, что земля у меня похоже, просто ноль.

[Shura_with_KINEF]

Shura_with_KINEF, отдельный кабель, не получается тащить, буду кидать последовательно "землю".

Остался вопрос только: заземлять, а по факту занулять ли мойку или нет? Учитывая, что земля у меня похоже, просто ноль.

Проводники защитного заземления/зануления последовательно не делаются, только параллельно и правильно: - один проводник один зажим (винт или болт).
Измерение сопротивления заземления между проводящими частями с помощью цифрового тестера профанация. Части могут находиться под напряжением, как наведённым, так и под потенциалом из-за утечек, поэтому элементарна ситуация, когда смена полярности щупов будет приводить к разным результатам и даже отрицательным. Поскольку тестер на самом то деле меряет не сопротивление, а ток, просто пересчитывает и представляет его Омах, поэтому если к измерительному току тестера подмешать токи в проводниках, на экране тестера увидим Омы пересчитанные для сумм всех токов через измерительную цепь тестера.
Да и точность в 1 Ом или 0,1 Ом (единица младшего разряда, для цифровых приборов) тоже мала, измерять надо мОмы. При наличии 0 Ом на экране тестера нет ни какой гарантии в срабатывании автомата в щитке по сверхтокам при к.з. в электроприёмнике.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 18.9.2014, 12:20

[haramamburu]

Проводники защитного заземления/зануления последовательно не делаются, только параллельно и правильно: - один проводник один зажим (винт или болт).

Коробочка КУП - сойдет?

Измерение сопротивления заземления между проводящими частями с помощью цифрового тестера профанация. Части могут находиться под напряжением, как наведённым, так и под потенциалом из-за утечек, поэтому элементарна ситуация, когда смена полярности щупов будет приводить к разным результатам и даже отрицательным. Поскольку тестер на самом то деле меряет не сопротивление, а ток, просто пересчитывает и представляет его Омах, поэтому если к измерительному току тестера подмешать токи в проводниках, на экране тестера увидим Омы пересчитанные для сумм всех токов через измерительную цепь тестера.
Да и точность в 1 Ом или 0,1 Ом (единица младшего разряда, для цифровых приборов) тоже мала, измерять надо мОмы. При наличии 0 Ом на экране тестера нет ни какой гарантии в срабатывании автомата в щитке по сверхтокам при к.з. в электроприёмнике.

Тут согласен.

Диэлектрическая вставка требуется входе в здание.

Требуется, но только на Газ, на "воду" - как раз и нет.

Опять таки, бытовая вода не газ и не является диэлектриком, а потому, увы, такая вставка не изолирует мойку от водопровода.

Цель - не изоляция как таковая, а устранение "металлосвязи" меж трубами ГВС/ХВС от зануленной повехности и плиты.

Если собираетесь тащить отдельный кабель на каждый кухонный электроприёмник, протащите ещё один одножильный кабель от щитка (PEN шины) до мойки (под болт), сечение не меньше фазного провода на самый мощный приёмник на кухне.

А вот этого как раз КАТЕГОРИЧЕСКИ не надо делать - т.к. у ТС рулит не 7ое ПУЭ, а шестое!

У вас корпуса всех кухонных агрегатов и мойка окажутся под одним потенциалом. Можно ещё дополнительно связать мойку и корпуса перемычками, только под отдельный болтик, винт.

Они и так окажутся... но с развязкой от труб.

[Shura_with_KINEF]

Цель - не изоляция как таковая, а устранение "металлосвязи" меж трубами ГВС/ХВС от зануленной повехности и плиты.

Не вижу разницы метало связь или слизе связь, есть понятие проводящая часть металл, электролит, без разницы. Проводящих отложений на этой диэлектрической вставочке хватит, сама вода проводник, и при ширине вставки в см, там амперы протекут, не говоря о неотпускающих 0,01 А или смертельных 0,1А. Увеличение сопротивления диэлектрической вставкой увеличит время срабатывания защиты от сверхтоков при к.з., только и всего.

А вот этого как раз КАТЕГОРИЧЕСКИ не надо делать - т.к. у ТС рулит не 7ое ПУЭ, а шестое!
Они и так окажутся... но с развязкой от труб.

Не сообразил:

- почему не надо уровнять потенциал мойки (открытая проводящая часть с площадью много больше 100 см.кв.) с потенциалом земли остального электрооборудования. А ведь на неё (длина 3м) ещё и электрический комбайн, мясорубку, тестомес могут поставить, и ведь всё это электрооборудование I класса (с заземляющим контактом и металлическими частями, доступными для прикосновения).

- про аббревиатуру ТС.

- и шестое ПУЭ.