Генератор накачки для мощных инверторных устройств Опции

[yjriy]

Предлагается схема мощного источника питания сварочных инверторных аппаратов.Схема разработана Харьковским инженером-конструктором Глазневым А.И. и размещена с его согласия.
Блок накачки предназначен для питания сварочников при пониженном и нестабильном сетевом напряжении. Его выход легко перестраивается от 310 до 530 Вольт (с изменением деталей с большим запасом по напряжению). В данном случае 430 Вольт применено исходя из имеющихся широкорастространенных недорогих радиодеталей на радиорынках. Генератор способен выдать его на выходе уже при входном 60 В. Поэтому при его отладке нужно помнить о П.Т.Б. Данная схема применена на всех инверторных сварочниках разработки Глазнева. Сейчас автор применяет его в качестве источника напряжении 530 Вольт для питания мощных трехфазных синусоидальных инверторных преобразователей 380В от однофазной сети и использования таким образом трехфазного оборудования от одной фазы 220В 50 гц.
Его реальная мощность около 4000-4500 вт. В принципе она зависит от используемых компонентов и охлаждения спаренного дросселя. Размеры платы гораздо меньше платы управления самого инвертора, места в сварочнике занимает немного. Есть несколько подводных камней в изготовлении самого дросселя и компоновке некоторых деталей, но это несущественно.
Я использую этот модуль в сварочниках и благодаря этой приблуде варил в таких условиях, где рядовой инвертор может спокойно отдыхать на полке как грится до лучших сетей. Несмотря на простоту он весьма надежен.Схема выложена в сРlanе достоверная и без граблей.

Сообщение отредактировал yjriy - 2.2.2009, 20:35

Прикрепленные файлы

 ________________.spl ( 58.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9086

 

[yjriy]

Дроссель индуктивностью 100u изготавливается из 2-х половинок ПК50, взятого со строчника любого телевизора модели 3УСЦТ или аналогичного. Складываются спинками и фиксируются каплей любого клея.Затем полученное центральное керно и боковые рога изолируются полоской тонкой стеклоткани и пропитываются цапоном или другим аналогичным лаком.После полного высыхания лака мотается обмотка одновременно 2-мя проводами диаметром 1,2 мм.
Длина каждого провода 2.5 метра, т.е. нужно 5 метров провода.Его желательно взять в доп.шелковой или другой изоляцией. Он применяется на различных катушках или просто на рынках продается на вес. Можно взять ПЭТВ ,главное чтобы изоляция была хорошей.Гарантировано-там 100 мкГ(+ - 5-7 мкГ).Мотать нужно равномерно, чтобы в конечном итоге начала не лежали на концах. Затем из медной или алюминиевой полосы делается эдакий каркасик на обмотку для отбора тепла.Он должен быть нецельный, иначе получится короткозамкнутый виток.На фото вроде видно (N 82-1).Подогнав предварительно этот телоотводик обмотка пропитывается эпоксидкой, в свободное пространство между обмоткой и теплоотводящей полоской запихивается вата пропитанная эпоксидкой (на снимке она белого цвета, потому обмотки не видно)Двумя винтиками дроссель крепится к теплоотводу, если аппарат без вентиляторов. Ели имеется принудительное охлаждение его достатотчно поставитьв общий поток без каких либо радиаторов.Начала (или концы) идут на спаренный мост+ 300В, остальные : один проходит очень хитро через ТТ на диод и ключ(по полвитка), второй через маленький дросселек намотанный на половинке 32-го кольца проводом 1.2 мм(около 7-11 мкГ.несущественно)на второй диод и его ключ. Кстати, дроссель накачки с разорванным магнитным потоком, и в насыщение его вам не загнать. ТТ мотается на кольце 20*12*6. Предварительно сточить острые грани, обмотать одним слоем токой стеклоткани, пропитать цапоном, высушить, намотать 4 метра провода пэлшо или аналогичного сечением от 0.18 до 0.25 мм. Можно 2 обмотки по 2 метра, а затем их соединить последовательно соблюдая полярность, пропитать эпоксидкой, высушить. Концы желательго вывести проводом МГТФ(чтобы при монаже не сломать)Вообще-то советую делать сразу несколько ТТ (чтобы с эпоксидкой меньше ковыряться), он унифицирован, куда хош его можно задвинуть.
Транзистор Т7 IRF 540. Ключи IRG4PC40W, они немного дороже 50-х, но работают гораздо лучше. Частота 28 кГц на холостом ходу-все правильно.В зависимости от нагрузки-до 60 кГц. Диоды, можно спаренный HFA30PA60C,или одиночные в 247-м корпусе. Я ставлю до 3.5 кило в одиночном корпусе. Напряжение установить резистором R4, ток ессно R1.Печатку можно выложить, но она под СМДшную рассыпуху, на ней сразу припаяны 2 ключа и диод в одну линейку, чробы прикрутить на общий радиатор. СМД пользуюсь потому что надежней, дешевле и размеры меньше, не нужно плату сверлить. Знаю, во многих регионах их вообще не продают. Кондеры на сварочнике с этой приблудой нет смысла ставить больше 400-500мкФ, поэтому аппарат с такой накачкой не нуждается в пусковых реле. Можно предохранитель по сети на 20 ампер и напрямую вилку в розетку без каких либо выключателей. А вообще время сгорания предохранителя или отработки магнитного расцепителя автомата раз в 10 больше чем выстрела ключа,поэтому любая токовая защита должна быть тщательно проверена и отлажена. При питании инвертора от данного блока и при токе до 120 ампер на дуге отпадает надобность в принудительном охлаждении. но радиаторы ставить необходимо(ребрами наружу).Из них корпус состоит. На продолжительные токи более 120 Ампер , лучше всетаки поставить в потоке воздуха.
Работая таким аппаратом в гараже, народ проходя мимо открытых ворот удивляется почему лампочки не меняют яркость при сварке. Можно в квартире легко работать на простую розетку и 5-ти амперный счетчик, конечно в разумных пределах. Во всяком случае варить систему отопления(дюмовые и 3-х четвертные трубы) без проблем, соседи не прибегут и холодильник не сгорит на пуске.

Сообщение отредактировал yjriy - 26.12.2008, 15:30

Эскизы прикрепленных изображений

 

[САНЕК]

Печатку можно выложить, но она под СМДшную рассыпуху, на ней сразу припаяны 2 ключа и диод в одну линейку, чробы прикрутить на общий радиатор. СМД пользуюсь потому что надежней, дешевле и размеры меньше, не нужно плату сверлить. Знаю, во многих регионах их вообще не продают.

То,что дохтур прописал.Тока,одна просьба,перед выкладкой,открой файл,наведи курсор на Елемент,щёлкни правой мышкой,и в открывшемся окне,выбери ОБОЗНАЧИТЬ.
Тебе много времени не займет,а понятно будет всем.

[golub]

выбери ОБОЗНАЧИТЬ.
Тебе много времени не займет,а понятно будет всем.

Ну и какой строчкой?

[Ewgeniy_RZ6LYE]

Ну и какой строчкой?

строка - "Маркировать" вставляет номиналы элементов, или содержит любой текст размером кажется 120 символов, оч удобно подписывать клеммы и детали