Что не так и как исправить. (Выключатель коридор-ванная) , Занимательное советское проводкоустройство Опции

[Шурик-некомсомол...]

Собственно проблема в следующем.
Начну издалека.
Около года назад возникла потребность сменить двухкнопочный выключатель коридор-ванная. Купил первый попавший и он оказался с диодной подсветкой. Ну думаю даже лучше. Насмотревшись видеоинструкций установил всё как положено. Фаза, ноль три провода... Но уже тогда обратил внимание что эти три провода не совсем такие как надо. Т.е один бесспорно фаза, второй бесспорно ноль, а вот с третьим индикатор не определился. Для полной фазы слишком тускло горит индикатор, но всё таки горит еле еле. Не придав особого значения тогда (сколько лет старый советский выключатель в такой схеме проработал я просто получается сменил на современный) я узбагоился. В коридоре была лампа накаливания и всё было ок. Но вот приобрел я недавно диодную лампу и внезапно обнаружил что она как и тот индикатор даже в выключенном состоянии выключателя светится. Не так ярко как при включенном, но всё же. Видимо для того чтобы нить раскалить тока не хватало, а вот для диодов достаточно.

Подскажите пожалуйста каковы варианты без полной замены проводки и без возврата на лампочку Ильича решить эту проблемку?
Ночью этот хоть и тусклый свет мешает, да и психологически есть что то неправильное в горящей при выключенном выключателе лампе...

[shpinel]

Стандартная ситуация. Тут либо надо выключатель без подсветки, либо добавить в цепь сопротивление.
P.S. В выключателе ноля нет. У Вас фаза приходит, а два других провода - это тоже фазные, которые идут на светильник, а при помощи выключателя Вы ими управляете (разрываете).

[Шурик-некомсомол...]

виноват. действительно фаза разветвляется. забыл уже схемку

но как влияет наличие диода в выключателе? какой то слабый потенциал есть на одном из двух других проводов но они же ВЫходящие и до замыкания выключателя никакой связи с фазой не имеют а только с нулем. Ну ноль он на то и ноль чтобы не иметь потенциала.
Я к тому что еще до установки выключателя индикатор показывал что то на одной из веток. Или это никак не связано?

Или само свечение диода на выключателе если хотя бы одна из цепей разомкнута означает что диод входит в замыкание с входящей фазой? Все равно как это влияет на другие цепи? они же все должны быть независимы друг от друга.

Еще интересно если я поменяю местами выходящие лампа будет светится в ванной (там сейчас тоже диодная но она не светится) а не в коридоре или это никак не повлияет?
Так же неважно для данного вопроса где будет ноль на пятке или на цоколе?

Ну и главный вопрос как добавить в цепь сопротивление?

[Артем Тольятти2]

Если у Вас светится светодиодная лампа только в коридоре - значит причина в индикации выключателя (именно при включениии коридора он тухнет).

В выключателе не должно быть нуля, если это не блок с розеткой.

[savelij®]

На форуме есть темы про светодиодные лампы и про КЛЛ, а также про то, как бороться с подсветкой в выключенном состоянии...

[Шурик-некомсомол...]

На форуме есть темы про светодиодные лампы и про КЛЛ, а также про то, как бороться с подсветкой в выключенном состоянии...

Темы смотрел, нигде не нашел ответа для уровня знаний "чайник" кроме как добавить что то в цепь. А как это добавить и что именно. Чтобы не лезть в проводку и коробки распределительные.
Проявите человечность к чайнику.
Что имеется два провода в патрон в ванной, и два провода в патрон в коридоре и три провода с очень короткими хвостами выходящие из стены (фаза и два хвоста на одном из которых есть маленький потенциал если верить индикаторной отвертке).
Выключатель двухкнопочный с подсветкой. Которая кстати как недавно выяснил не работает если лампочку в коридоре выкрутить.
Я раньше наивно полагал что диод подсветки светится просто потому что к нему фаза подходит. ну как своего рода постоянны индикатор.
Оказалось что это не так и он образует цепь с той лампой что в коридоре.
Собственно потому и вопрос по возможным вариантам действия.

Вариант 1. Найти очень похожий выключатель без подсветки и повторить квест с установкой (короткие алюминиевые хвосты).
Вариант 2. Суметь выковырять злополучную подсветку из текущего выключателя не испортив его, что если мне память не изменяет по внутренностям выключателя маловероятно и опять повторить квест по установке.
Вариант 3. Поменять хвосты местами чтобы светилась лампа не в коридоре, а в ванной (меньше раздражает), но смирится с потерями энергии. Где то на форуме писали что все равно мотает чуть чуть счетчик. Да и срок службы диодных ламп мутная история. При таком не полном горении они изнашиваются также как и при полном? Или смена хвостов не переключит цепь на лампочку в ванной?
Вариант 4. Пишут добавить в цепь сопротивление. Но как это сделать на практике? Что куда вкрутить можно.

[lanchakov]

Резистор 1 мОм (1000 кОм) на 0,5 ватта подключите параллельно мигающей лампе, в распредкоробке например. Если мигание полностью не уйдет, то понизьте сопротивление резистора в пределах 200-1000 кОм, поставьте 500 кОм к примеру.
Можно вместо резистора попробовать конденсатор 0,01-0,1 мкФ и напряжение не ниже 400 вольт, но он больше по размерам и стоимости.

[Null]

Вариант 5: заменить лампу на аналогичную другого производителя, н-р: Лампа Pulsar ALM-A65-12E27-2700-1 (12 Вт),
Лампа Navigator NLL-G45-5-230-2.7K-E27 (5 Вт). Подробности здесь http://ykledlamps.blogspot.ru/2013/07/blog-post_4.html

[с2н5он]

не обязательно выковыривать, можно просто отстригнуть ножницами один контакт, если конструкция позволяет

[Шурик-некомсомол...]

Резистор 1 мОм (1000 кОм) на 0,5 ватта подключите параллельно мигающей лампе, в распредкоробке например. Если мигание полностью не уйдет, то понизьте сопротивление резистора в пределах 200-1000 кОм, поставьте 500 кОм к примеру.
Можно вместо резистора попробовать конденсатор 0,01-0,1 мкФ и напряжение не ниже 400 вольт, но он больше по размерам и стоимости.

Спасибо! "Очень" полезный совет для чайника коим я являюсь. Особенно при моей ремарке в начале моего сообщения "Чтобы не лезть в проводку и коробки распределительные."

не обязательно выковыривать, можно просто отстригнуть ножницами один контакт, если конструкция позволяет

боюсь там он все таки глубоко внутри и наружу только торчит сам диод или неоновая лампа кто его знает что там внутри...

Вариант 5: заменить лампу на аналогичную другого производителя, н-р: Лампа Pulsar ALM-A65-12E27-2700-1 (12 Вт),
Лампа Navigator NLL-G45-5-230-2.7K-E27 (5 Вт). Подробности здесь http://ykledlamps.blogspot.ru/2013/07/blog-post_4.html

Спасибо! Реальное. Более менее детально расписано почему так и что можно сделать... Но как я уже писал патрон один и параллельно ничего не вкрутишь. кстати текущая лампа по моему как раз Navigator 5Вт. Так что слова автора той статьи "Видимо, изготовители этих ламп предусмотрели их работу с выключателями с подсветкой. " мимо кассы. Ну а лезть в коробку и впаивать резисторы или конденсаторы точно не про меня.

Забавно продавец о проблеме как оказалось типичной не предупредила. Вообще сказал что не может ничего сказать так как не пользуется.

Кстати набрел на занимательную статью http://ydoma.info/electricity-kak-podklyuc...podsvetkoj.html
"В темноте возможно слабое свечение светодиодной лампочки. Схема очень простая, но имеет большой недостаток, потребляет много электроэнергии, около 1 кВт*часа в месяц".
Знал бы был бы внимательней при выборе выключателя на замену вышедшему из строя...

В общем как не было бы лень и как бы не хотелось бы повторять квест по установке выключателя то выбор сокращается до варианта 1 ну и может быть варианта 2 если осень повезет и можно будет контакты подрезать

[Шурик-некомсомол...]

кстати проблема решилась сама собой. поменял местами лампы в ванной и коридоре
хотя обе лампы были одинакового производителя и номинала модели отличались и видимо контроллеры отличались...
в общем сейчас ничего кроме самого выключателя не светится