Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение Опции

[1972МПВ]

Вопроццц!
В режиме ПА подгружать выход АВТ-шки надо или нет?
Мой "огурцовый" нестабильно работает, сложно настроиться на нужный режим работы. Менял рукав, наконечник,сварочную проволоку, питающую сеть, кабель массы... В принципе варить можно, но хочется лучшего. Вариант с проциком в процессе сборки, но времени не хватает, пробный пуск уже был по моему у него похожие проблемы.
В обоих вариантах питание протяжки от БП ноутбука, регулятор на 555-й, привод взят готовый от трёхфазного ПА с мотор-редуктором стеклоочистителя ВАЗ-2101.

Сообщение отредактировал 1972МПВ - 16.8.2016, 17:47

[толян]

Вопроццц!
В режиме ПА подгружать выход АВТ-шки надо или нет?

Нет.

[KT117]

Вопроццц!
В режиме ПА подгружать выход АВТ-шки надо или нет?
Мой "огурцовый" нестабильно работает, сложно настроиться на нужный режим работы. Менял рукав, наконечник,сварочную проволоку, питающую сеть, кабель массы...

Обратить внимание на качественное питание протяжки, схему регулировки скорости и подборку конденсаторов в а цепи ШИМ С30-С38
[attachment=46527:C30_C38.zip]

Для протяжки посмотрите схему питальника с ШИМ управлением двигателем от Олега плата 3 в теме http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...502&st=3120

Сообщение отредактировал KT117 - 16.8.2016, 21:45

[толян]

Вопроццц!
В режиме ПА подгружать выход АВТ-шки надо или нет?
Мой "огурцовый" нестабильно работает, сложно настроиться на нужный режим работы.

Дроссель нужен не менее 40 мкг. Это основной параметр для устойчивой работы, ну если с протягой всё нормально. Огурцовый - это ж простейший вариант. Причём всегда питал протягу от основного транса, а регулятор со стабилизацией напряжения и никогда с обычным шимом. Где то в ветке сбрасывал и схемку и плату. Когда в режиме полуавтомата, то задатчик тока ставьте почти на минимум, так лучше формируется капля на небольших мощностях, ток увеличивать только при заливке.
С38 для полуавтомата - 0,015 ---- 0,022.

Сообщение отредактировал толян - 16.8.2016, 22:53

[1972МПВ]

Обратить внимание на качественное питание протяжки, схему регулировки скорости и подборку конденсаторов в а цепи ШИМ С30-С38
Для протяжки посмотрите схему питальника с ШИМ управлением двигателем от Олега

С30 установлен 30 пик, С38 набран из двух разных кондёров в сумме 18 нан.
В схеме Олега нет ничего особенного обычный обратноход и 555-й таймер, у меня тоже самое. Сегодня подключу внешнюю протягу от ПДГО-510 ( в архиве ПДФка).

Дроссель нужен не менее 40 мкг. Это основной параметр для устойчивой работы, ну если с протягой всё нормально. Огурцовый - это ж простейший вариант. Причём всегда питал протягу от основного транса, а регулятор со стабилизацией напряжения и никогда с обычным шимом. Где то в ветке сбрасывал и схемку и плату. Когда в режиме полуавтомата, то задатчик тока ставьте почти на минимум, так лучше формируется капля на небольших мощностях, ток увеличивать только при заливке.
С38 для полуавтомата - 0,015 ---- 0,022.

Дроссель набран из пластин от транса сечение около 8 см кв. длинна 8,5 см., 19 вит провод как на вторичке СТ. Мой индуктометр показал 35 мкГн.
Просматривал ветку много раз, но что-то не помню Вашего варианта питания протяги и регулятора, если не затруднит повторите. Возник вопрос: на выход вешал лампу 60 Вт. 36 В., во время сварки она моргает очень сильно, как к этому относиться протяжка если она запитана от выхода?

Прикрепленные файлы

 pasport_pdgo510.zip ( 550.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1104

 

[толян]

С30 установлен 30 пик, С38 набран из двух разных кондёров в сумме 18 нан.



Дроссель набран из пластин от транса сечение около 8 см кв. длинна 8,5 см., 19 вит провод как на вторичке СТ. Мой индуктометр показал 35 мкГн.
Просматривал ветку много раз, но что-то не помню Вашего варианта питания протяги и регулятора, если не затруднит повторите. Возник вопрос: на выход вешал лампу 60 Вт. 36 В., во время сварки она моргает очень сильно, как к этому относиться протяжка если она запитана от выхода?

А зазор у вашего сердечника есть? И индуктивность на минимальном пределе, желательно хотя бы до 50 мкг. И моргать лампа может только когда большие паузы во время сварки, значит у вас неправильно выставлено напряжение и большой ток на основном участке. Ну или провалы по скорости.
По питанию от своего транса - я же сказал, у меня не шим, я стабилизирую напряжение на выходе, стоит стабилизатор на 3843, плюс транзюк, плюс дросселёк, плюс ёмкость на выходе перед реле включения двигателя. Обычный импульсный стабилизатор. Описан в кусочке ветки про зарядное устройство. Это же вариант и как регулятор для двигателя.

[1972МПВ]

А зазор у вашего сердечника есть? -Сердечник как у Вас на палке.

И индуктивность на минимальном пределе, желательно хотя бы до 50 мкг.-Мой прибор может врать, а проверить нечем.

По питанию от своего транса - я же сказал, у меня не шим, я стабилизирую напряжение на выходе, стоит стабилизатор на 3843, плюс транзюк, плюс дросселёк, плюс ёмкость на выходе перед реле включения двигателя. Обычный импульсный стабилизатор. Описан в кусочке ветки про зарядное устройство.-Знать-бы где эта ветка про зарядки...

Подключал ПДГО-510 изменений нет, значит у меня где то косяк в АВТ...

КТ117 оказался прав, если смотреть по первой схеме, то у С38 начала плавать ёмкость от 2н2 до 10н, определил случайно замерив ёмкость сразу после выпаивания пока он ещё не остыл. После остывания ёмкость нормализовалась.
Придётся заново откалибровать задатчик тока. Появился вопрос кто как калибрует регулятор напряжения на огурцовом АВТ?

Сообщение отредактировал 1972МПВ - 19.8.2016, 16:51

[lopus73]

Здравствуйте.
Тему читал и читаю, поэтому немного в курсе что к чему.
Вопрос по зазору, то есть пропилу в кольце R63*38*25 PC40. Достать алмазный диск с толщиной 0,4 мм и диаметром, в нашем случае не меньше 40 мм, в Краснодаре невозможно.
Звонил в фирму которая торгует стоматологическими материалами и оборудованием.
Так вот, в сентябре у них появятся алмазные диски диаметром 22 мм, по цене 56 руб. за штуку, правда толщина не понятно какая. Условимся на том что толщина будет в районе 0,2 - 0,4 мм. Повторюсь диаметр только такой.
Теперь, с учётом того что диск, нужно крепить на ось с диаметром как минимум 3 мм, и зажать гайкой. Теоретически возможная глубина пропила не более 7 мм. Естественно, что сделать пропил на 2/3 толщины кольца не представляется возможным.
Но ведь нам важна площадь поперечного пропила сердечника, поправьте если не так.
Так вот, может пропилы можно сделать на диаметрально противоположных сторонах кольцевого сердечника. По аналогии с Ш-образным , там ведь тоже площади крайних кернов суммируются.
Получается, если сделать два пропила глубиной 4 мм, они будут равны одному глубиной 8 мм.
Либо пилить с одной стороны, но с соблюдением величины площади пропила.
Изложенные мной мысли, представляю в виде небольшого чертежа.

Хотя, после небольших прикидок понял бесперспективность выполнения такого зазора с одной стороны, при таком диаметре диска. Всё упирается в длину рабочего вала, и патрона куда это всё зажимается.
А вот с противоположных сторон, два зазора, вполне можно сделать.
Согласен, что сейчас скажут да сломай ты его и склей. Ну вот не люблю я когда что то криво получается.

Сообщение отредактировал lopus73 - 27.8.2016, 20:08

Эскизы прикрепленных изображений

 

[oleg1ma]

Столько много написал, потратил времени ровно столько, сколько нужно чтобы просто сломать колечко и сделать зазор.Разлом колечка

[lopus73]

Столько много написал, потратил времени ровно столько, сколько нужно чтобы просто сломать колечко и сделать зазор.Разлом колечка

За видео спасибо.
Это я всё знаю. Но ломать что то красивое и цельное, у меня рука не поднимается. Согласитесь, зазор как то по лучше выглядит. Уж лучше тогда E70 закажу.
А что по поводу моей писанины, ну хотя бы теоретически, или это слишком трудно, сказать да или нет. Я же не прошу большего.

[ERika]

Теоретически да, а практически - лучше послушайте Олега или закажите E70. Мне, к примеру, не нравится форма осцилы K-E у пропиленных на 2/3 колец значительно больше, чем внешний вид поломанного и склеенного кольца. Но работать такой СТ будет, если такой СТ больше устраивает - можете пропилить снаружи и сверху+снизу, дело хозяйское.

Сообщение отредактировал ERika - 27.8.2016, 20:06

[lopus73]

Спасибо ERika.
Вот это ответ по существу.
Теперь ещё вопрос к Вам. Вы как женщина обладаете большим терпением, по отношению к таким как я.
Тут упоминается о нескольких редакций схем, я так и не понял, на первой странице в архиве это схема с учётом всех последующих улучшений, за исключением прикручивания разного рода управ на контроллерах. Или базовый вариант.
Стою перед выбором, собрать схему автора с вашими доработками , или схему первоисточник.
В принципе, различия там не большие, но мне в вашей больше нравиться блок питания, и защиты.
Да не подумает ничего плохого автор этой темы.

Сообщение отредактировал lopus73 - 27.8.2016, 20:43

[avlozitski]

Условимся на том что толщина будет в районе 0,2 - 0,4 мм.

Я могу ошибаться, но исходя из своих небольших познаний, считаю, что ширина пропила особой роли не играет, важна площадь оставшейся перемычки, т.к. магнитные линии пойдут по пути наименьшнго сопротивления, т.е. через перемычку, вызывая ее насыщение и чем меньше площадь перемычки(или сумма нескольких), тем при меньшем Iнам произойдет насыщение недопиленного участка. Поэтому видимо форма тока имеет такую форму. Я пропил не делал и никогда не буду, причину озвучила ERika.

[ERika]

Да, ширина пропила, пмсм, особой роли не играет. Lopus73, с первой страницы - базовый авторский вариант. Мой - по сути он же, просто с другим БП, схемой задержки вкл. реле (она же защита от дребезга), ну и термоконтроль на два датчика. Авторский - более технологичный и простой в сборке. С моим - придётся больше повозиться со сборкой управы (доп.плата на штырьках которая). Она двухсторонняя и имеет переходы с одного слоя на другой, можно запутаться. По-хорошему её не помешало бы переразвести более удачно, но поскольку не планировала их запускать в серию, не стала с этим заморачиваться, поскольку работает и так нормально. Блок питания под TNY вроде бы более простой схемотехнически, но требует более качественно рассчитанного и намотанного трансформатора, чем авторский. Так что не знаю, Вам решать. Насчёт авторского варианта на контроллере - я его не собирала, потому по нему говорить ничего не буду.

Сообщение отредактировал ERika - 27.8.2016, 20:49

[lopus73]

Я могу ошибаться, но исходя из своих небольших познаний, считаю, что ширина пропила особой роли не играет, важна площадь оставшейся перемычки, т.к. магнитные линии пойдут по пути наименьшнго сопротивления, т.е. через перемычку, вызывая ее насыщение и чем меньше площадь перемычки(или сумма нескольких), тем при меньшем Iнам произойдет насыщение недопиленного участка. Поэтому видимо форма тока имеет такую форму. Я пропил не делал и никогда не буду, причину озвучила ERika.

Скорей всего так и есть, просто читая форум нарывался как раз на такую интерпритацию. Ширина будет играть роль если пропил сделать полностью, об этом даже я знаю.

Да, ширина пропила, пмсм, особой роли не играет. Lopus73, с первой страницы - базовый авторский вариант. Мой - по сути он же, просто с другим БП, схемой задержки вкл. реле (она же защита от дребезга), ну и термоконтроль на два датчика. Авторский - более технологичный и простой в сборке. С моим - придётся больше повозиться со сборкой управы (доп.плата на штырьках которая). Она двухсторонняя и имеет переходы с одного слоя на другой, можно запутаться. По-хорошему её не помешало бы переразвести более удачно, но поскольку не планировала их запускать в серию, не стала с этим заморачиваться, поскольку работает и так нормально. Блок питания под TNY вроде бы более простой схемотехнически, но требует более качественно рассчитанного и намотанного трансформатора, чем авторский. Так что не знаю, Вам решать. Насчёт авторского варианта на контроллере - я его не собирала, потому по нему говорить ничего не буду.

Просто я освоил такую программу как KiCad, программа полностью свободная, правда интерфейс заморочен , не совсем привычен и логичен.
Честное слово это так удобно. Ни идёт ни в какое сравнение с layout, который является простой чертилкой. Главное схему принципиальную без ошибок начертить, а там он тебе не даст забыть дорожку провести, или лишнюю перемычку кинуть. Есть 3D вид, единственное плохо делает автоматическую разводку, но она мне нафиг не нужна, всё равно есть куча требований по правильной топологии печатных плат, размещения компонентов и проводников на ней. Одним словом руками расставить компоненты гораздо быстрей и лучше.
Хочу выполнить этот проект как раз с её помощью, но не знаю как долго буду делать, что то последнее время всё так растянуто по времени. Раньше бы такие взможности, лет 20 назад, всё есть и компоненты, и програмное обеспечение, желание только уменьшилось что то лепить самому. Да и задумываться стал о правильности и надёжности собираемого. Раньше шприцом и иглой с краской такие печатки шлёпал, даже дорожки между 2.5 мм выводами без проблем рисовал. Успевал за пол дня просверлить нарисовать и вытравить.
Извините за флуд, больше не буду.
Сейчас детали заказываю, вот и тему копаю, чтобы лишнего не покупать, а то с деньгами туговато стало.
Так что проблем с перемычками не будет.

[толян]

Давно уже не делаю пропил, витки - 33 на 11. Пропил делался специальным станком, двигатель оборотов на тыщ на 25, алмазный круг для распиловки микросхем, вернее не микросхем, а подложки для них , толщиной около 0,1, - 0,15 мм. После распила толщина зазора приближается к 0,2 мм. Это всё делал когда был в наличии этот станочек. Щас ничё такого не делаю - на кольце никакого зазора, на Ш-шках тоже никакого зазора, для Е65 и Е70 витки - 18 на 6, на кольце - как и написано выше. Заполнение - 0,4.

.




Просто я освоил такую программу как KiCad, программа полностью свободная, правда интерфейс заморочен
-------- очень похоже на рекламный проспект.

Хочу выполнить этот проект как раз с её помощью, но не знаю как долго буду делать, что то последнее

Ничего не нужно выполнять - проще всего взять готовый вариант, а их несколько, отправить гербер файлы со сверловкой на производство, получить плату, собрать - деталька к детальке , и спокойно начинать процесс сварки всяких железок.

[lopus73]

Давно уже не делаю пропил, витки - 33 на 11. Пропил делался специальным станком, двигатель оборотов на тыщ на 25, алмазный круг для распиловки микросхем, вернее не микросхем, а подложки для них , толщиной около 0,1, - 0,15 мм. После распила толщина зазора приближается к 0,2 мм. Это всё делал когда был в наличии этот станочек. Щас ничё такого не делаю - на кольце никакого зазора, на Ш-шках тоже никакого зазора, для Е65 и Е70 витки - 18 на 6, на кольце - как и написано выше. Заполнение - 0,4.


Ничего не нужно выполнять - проще всего взять готовый вариант, а их несколько, отправить гербер файлы со сверловкой на производство, получить плату, собрать - деталька к детальке , и спокойно начинать процесс сварки всяких железок.

Согласен, но детали разные бывают, и очень существенна проблема с их приобретением.
Ещё раз простите убогого.
Совсем никакого зазора значит - что кольцо вы тоже не ломаете, и количество витков равное 33, это как раз то самое число с учётом ваших рекомендаций по увеличению числа витков на 20% если в кольце отсутствует так ненавистный мне зазор.
Есть хороший медный провод в эмалевой изоляции с диаметром по меди 2 мм по изоляции 2,1 мм приблизительно, сечением 3,14 мм2.
Вот только был бы он либо чутка побольше в диаметре, либо меньше, чтобы первичку намотать в два провода, а так ни туда ни сюда. Что на кольцо в два провода не входит, что на E65/70. Вот это незадача получается.
Есть ещё медная шинка, много, размером 10 х 3 мм, вот думаю может её болгаркой с тонким кругом распустить на первичку шириной 2,5 мм, а оставшуюся часть на вторичку пустить. Только морока это та ещё, как подумаю так вздрогну.
Хотя, на тороидальный сердечник на первичку нужно приблизительно 2,4 , а на E70 около 1,7 метра. Вроде не так много пилить придётся, я ещё и не такое проделывал.
Люди тут за током гонятся, подавай им 200 А, первая моя профессия сварщик ворю, достаточно хорошо, живу в частном доме, и электрода тройки в домашнем хозяйстве за глаза хватает, если не рельсы варить конечно.
Так вот может не забивать себе голову и мотнуть первичку проводом диаметром 2мм, а вторичку в четыре таких провода.
Я так думаю что по плотности тока в обмотках для тройки, не выйду за допустимые пределы.
Плотность тока для сердечников типа E (10 - 12) А.
Для кольцевых сердечников 15 А мм2.
Может что посоветуете.

Сообщение отредактировал lopus73 - 28.8.2016, 18:45

[oleg1ma]

что на E65/70. Вот это незадача получается.

А что запаралелить обмотки религия не позволяет?? Cм. тут

[lopus73]

А что запаралелить обмотки религия не позволяет?? Cм. тут

Ну почему же сразу религия.
Файлы по намотке трансов скачал с ветки Бармалея. Там кстати эти фотографии есть, на которые вы мне ссылку дали. Сразу просто не разглядел, что намотано две первички, и две вторички. О таком способе знаю лет 25, чай не совсем дурак.
Просто начитаешься разных умников, о том что сопротивление обмоток соединённых параллельно разное, в виду разной длинны проводов в оных, сами знаете почему, вот и сомневаешься.
А так спасибо огромное, развеяли мои сомнения.
Ещё пару вопросов. Извините время поджимает, до среды надо заказ на детали оформить.
1.Здесь упоминалось форумчанином Sarmat про использование вместо байонетов сантехнической арматуры, тут.
Что скажите?
2. Номинал конденсаторов С40, С41 в снаберах транзисторов? Схему буду повторять авторскую, транзисторы IRGP4063DPBF трансформатор на сердечнике Е70. Я так понял их номинал лежит в дипазоне 4700 - 6800 пФ.
Так и не понял что лучше, общий снабер или регенерат. Скорее всего нужно ограничиться общим снабером, судя по сообщениям форума. Хуже точно не будет.

Сообщение отредактировал lopus73 - 28.8.2016, 22:36

[толян]

Опять некоторые заблуждения - провода на первичку для 160 амперного аппарата вполне достаточно диаметром 1,7 - 2,0 мм. За глаза. А 160 ампер при жёсткой характеристике вполне достаточно что бы комфортно варить и 4мм электродом. Вторичка - желательно пучком проводов не толще 0,4мм с общим сечением 11-12 кв см. Такие обмотки спокойно укладываются в один слой, изоляция межобмоточная у меня - каптон , вторичку тоже в один слой каптоном обматываю, так удобнее, он тоньше чем другие изоляторы. Греется в основном вторичка, в силу данной топологии, степень нагрева пропорциональна скорости закрытия диодов, ещё нагрев вторички можно уменьшить если ставить дроссель с индуктивностью примерно 0,3 - 0,4 мкг в цепь нижнего диода, писал когда то про этот эффект, и даже какую то модельку выкладывал. Не надо пользоваться всякими скотчами для изоляции, проще всё таки да и эффективнее намного, приобрести липучку каптоновую.

2. Номинал конденсаторов С40, С41 в снаберах транзисторов? Схему буду повторять авторскую, транзисторы IRGP4063DPBF трансформатор на сердечнике Е70. Я так понял их номинал лежит в дипазоне 4700 - 6800 пФ.
Так и не понял что лучше, общий снабер или регенерат. Скорее всего нужно ограничиться общим снабером, судя по сообщениям форума. Хуже точно не будет.

Вполне достаточно для таких транзисторов обычных снабберов с ёмкостью 6n8. Не регенерат, ни общий резисторный снаббер не нужен.


Сообщение отредактировал толян - 29.8.2016, 0:44