Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. Опции

[U=RI]

Как подключено реле? Цепляй от отдельной обмотки, можно через оптрон, полтора два витка диод резик конденсатор. Даже при длительных К.З. не должно отпадать

Что касательно блока питания. На всех аппаратах использовал стандартную схему Негуляега все работает отменно проблем невозникало. Что может быть проще такого БП.

............Насколько работоспособен штатный блок питания из схемы на ir53hd420или может лучше сделать большаковский..Вот дилема.
Если есть желание поиграться вперед. Сделай как говорит дядя Вадик, должно получится, а потом твочиство и все такое.

[Dedan]

как только минут через несколько удается разжечь электрод - дуга начинает зажигаться с полподхвата, не знаю что за проблема и с чего начать ее решать...может увеличить емкость на релюхе? чтобы она с небольшой задержкой выключалась? посоветуйте опытные люди...

На мой вгляд, по важности:
1. БП. Пробуй другой 100-240..ну и... Критичен фазовый к питанию. Не жалей ему севрюжки. Не так много он и ест. Один раз дашь ему нормальную "еду", он отработает сполна.))
2. Может дохнуть одна из деталей умножителя.
3. Реле уже многие включили через полевик. Чапай вроде недавно делал и остался доволен. Поройся в ветке (сейчас врятли найду.)
4. Для дохлой сети скинешь виток-два с первички. В первых сообщениях Клим об этом говорил. А вообще надо давать полный список комплектухи. Минусы... могут складываться. В электронике: - Если есть хоть один мент на дороге - это мой.))

Сообщение отредактировал Dedan - 25.11.2008, 0:31

[ig3757]

иногда дугу просто невозможно поджечь(даже на нормальной сети).Варишь, все нормально, а потом - опс-с и ни с того ни с сего электрод начинает липнуть на ровном месте, даже при нежнейшем касании (или едва прикасающемся елозении электродом по заготовке) и отбрасывается релюха.

Померяйте выход под нагрузкой- такая же почти лажа была, когда тока не хватало- варит, потом дуга просаживается. На токе 140-160А на выхлопе должно быть 22-26В- реле ведь от выхода работает. ХХ=не менее 95-110В (с умножителем).

Сообщение отредактировал ig3757 - 25.11.2008, 0:22

[Dedan]

Заливайте на любой бесплатный хостинг, я думаю много найдется форумчан которые хотят читать русские буквы)))

В файловый архив легко заливается. Вверху страницы. До 12 Метров. 60 конечно не залить... Золотая прям..))

ЗЫ.
Все ищу равноценный вариант ТГРа без затворных резисторов. Мешаются они для одноплатника. Или надо изголиться и прижать их к радиатору. Двуплатный вариант тоже интересен. А проще всего выпилить дырки под затворные резюки.
В бюджетном варианте пентийные радиаторы соединить текстолитом в трубу и дуть туда, хоть стружку от болгарки, через раструб 80х80. Их нужно то всего 4 шт., да хоть 6 шт. Справа слева, расположить в линейку остальное и оттуда вытягивать, но уже 2 х 80 или 120мм.

Сообщение отредактировал Dedan - 25.11.2008, 2:30

Прикрепленные файлы

 POW4.zip ( 7.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507

 

[golub]

? посоветуйте опытные люди...

Может для начала електроды подсушить. И для сравнения попробовать бармалеем что либо поджечь, эт так для сравнения, иногда полезно.

[U=RI]

У реле запуска, и у всех остальных реле, есть напряжение срабатывания и напряжение удержания. Так вот у реле типа Л90-24 и ему подобним напряжение удержания = 4,5-5 вольт.

Сообщение отредактировал U=RI - 25.11.2008, 7:19

[zas-65]

Skif сто пудов кондёры 0,22 в вольтдобавке.

[AlexxxV]

Skif сто пудов кондёры 0,22 в вольтдобавке.

а если 0,47 поставить?

[ig3757]

PI Expert Suite 6.6
Вот попробуйте качнуть оседова http://www.feryster.pl/polski/soft.php?lang=en (мультиязыковая- см. при установке).
Завтра скину русский мануал.

а если 0,47 поставить?

Чем больше ёмкость, тем выше ток умножителя.

[Гость_Гость_AleksZ_*_*]

Всем привет!
С Интересом прочитал, почти всю тему. (извините 130 страниц многовато для осиления сразу)
У меня есть книга Негуляева, схема Клима и желание сделать инвертор, После анализа и ознакомления со схемой возник такой вопрос (извиняюсь если для кого то покажется глупый):
Кондер на входе 6.6х450 дальше по схеме резонансный 0,22х2кВ, 0,01х630 и другие без обозначения мкф это что в пикофаратах? Или В книге указано К78-2 0,15х1000В по каталогу для этих кондеров указаны емкости в мкф, а если верить условно-графическим обозначениям то если не указаны буквы (мкф) после значения емкости то это пикофарады, будте добры внесите ясность в мою голову

[ww07]

На кондерах, если нет букв - это пикофарады (хотя это по-разному, фирмы как хотят, так и маркируют), на схеме, если нет букв - микрофарады. Конкретно по сварке 6,6; 0,22; 0,01 это в мкФ (тем более, что 0,22 или 0,01 пФ кондеров не бывает).

Сообщение отредактировал ww07 - 25.11.2008, 13:50

[HEMELL]

не указаны буквы (мкф) после значения емкости то это пикофарады, будте добры внесите ясность в мою голову icon_sad.gif Это было давно и не правда. Все номиналы этих кандеров в МИКРОФАРАДАХ.

[Basill]

если верить условно-графическим обозначениям то если не указаны буквы (мкф) после значения емкости то это пикофарады

Когда-то в бывшем Союзе, по действовавшему тогда стандарту (см. старые книги и журналы) для обозначения значения емкости конденсаторов на принципиальных электрических схемах применялось правило, согласно которому любое значение, указанное с десятичной запятой, означало емкость в микрофарадах, а без десятичной запятой - в пикофарадах. Исключения специально оговаривались. Буквы не использовались. Например, "100" означало 100 пикофарад, а "100,0" означало 100 микрофарад. Затем стандарты переделали поближе к МЭКовским. Поэтому логично предположить, что все указанные Вами емкости - в микрофарадах.
А вообще автор в упомянутом труде не очень-то уделяет внимание строгому соблюдению каких-либо стандартов, поскольку его продукт, как он где-то высказывался, предназначен для радиолюбителей. И его ценность для потребителя, видимо, в чём-то другом... Поэтому не будем придираться к оформительским аспектам, лучше лишний раз спросим на форуме у "бывалых" (к таким себя не отношу, поскольку сделал только бармалейник).

[Гость_Гость_AleksZ_*_*]

Всем спасибо, прояснили, думаю дальше еще возникнут вопросы.

[Nexor]

Все ищу равноценный вариант ТГРа без затворных резисторов. Мешаются они для одноплатника.
В бюджетном варианте пентийные радиаторы соединить текстолитом в трубу и дуть туда, хоть стружку от болгарки, через раструб 80х80.

Хочу попробовать затворные резисторы впаять не 51 Ом как в оргинале, а поболее (на форуме говорили,что пробовали 100 Ом - тоже работает, но греется значительно меньше).
Почему вариант с радиаторами в трубу - это бюджетный вариант ?
Какой тогда не бюджетный ?

Я радиаторы как раз в тунель и построил. Пока только подсборка. Пока сборка встала - жду заказанных комплектующих.
А щели между радиаторами думаю заделать чем нить, чтоб сквозняков не было
Кстати, кто чем посоветует щели заделать ! ?

[ig3757]

Хочу попробовать затворные резисторы впаять не 51 Ом как в оргинале, а поболее (на форуме говорили,что пробовали 100 Ом - тоже работает, но греется значительно меньше).

А ёмкостя затворов успеют разрядиться? Вот расчёт есть.

Сообщение отредактировал ig3757 - 25.11.2008, 16:15

Прикрепленные файлы

 shim.zip ( 901.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1515

 

[HEMELL]

То Нексор. Наверное многовато будет радиаторов. Но это моё сугубо личное мнение.

[Nexor]

Я наверно не те резисторы имел ввиду - ошибся.
Не те, что идут на затворы 7,5 Ом, а те, что 51 Ом - 5 ватт - которые греются как печки и уже многие наровят их поставить в обдув.

За статейку спасибо. А я мешкался какой резюк купить в боьшую или меньшую сторону, т.к. 7,5 Ом не нашёл.
Оказывается можно смело ставить 10 Ом и всё будет ГУД.

[Nexor]

Хорошо, если многовато. Лишь бы не маловато.
По их количеству всё просто - на одном радиаторе 2 транзистора. На втором пиленном пополам ещё 2 транзистора.
На двух других радиаторах силовые диоды (2 + 2) и диоды умножителя будут. Транзюки и диоды как раз умещаются на радиаторах без особого расточительства.

Кстати, вспомнил про биметалические термодатчики типа KSD-9700.
Прогонял сварник на предмет оценки качества сварки и было замечено, как после 2х электродов в помент замены электрода на очередной - термодатчик срабатывал в эту паузу. Термодатчик стоял между силовыми диодами, почти в непосредственной близости к ним. Т.е. биметалл срабатывал уже псоле того, как подогрев радиатора прекратился. Видимо прогревался достаточно медленно - датчик был в силиконовом кембрике поставляемый в комплекте, т.е. некотоые попавшие мне в руки датчики имели связь корпуса с одним из контактов.

[Basill]

Видимо прогревался достаточно медленно - датчик был в силиконовом кембрике поставляемый в комплекте

У меня был тот же эффект с KSD-9700. Немного улучшилась ситуация, когдя я выкинул силикон, а датчик прижал к радиатору Z-образной пружинкой через кусочек номакона+пасту КТП. Сверху под пружинку - кусочек текстолита для изоляции. Поверхность датчика, прилегающая к радиатору (обычно это сторона, противоположная надписи) была защищена шкуркой.