Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками Опции

[fazometr]

по этому выложу их пожалуй на ядиск, вдруг кто еще заинтересуется https://yadi.sk/d/AtU_9Fbo3Q9xbb

Парни может кто продублировать эту ссылку на ядиск?, ато что то нет там нихрена
Спасибо

[cot]

brainmo, тут наверное другая причина перехода на осциллятор, это цена горелки и расходников, s45 раза в три дороже чем рт31.

[fazometr]

s45 дороже чем рт31.

И дороже ощутимо чем AG60(про версию) тот же,я себе такой взял на али(1300р++ 100щт расходников на 1700р) и не жалею
https://aliexpress.ru/item/4000993651641.ht...m8aArjVEALw_wcB

расходники правда подорожали ужо
https://aliexpress.ru/item/4000269902160.ht...000001098105224

для пилотной дуги резисторы брал здесь
https://aliexpress.ru/item/32961299491.html...m8aArjVEALw_wcB

Сообщение отредактировал fazometr - 9.3.2021, 20:08

[elf-revda]

Да я же не спорю У меня практика тоже показывает, что нагрева то и нету при малых значениях затворного резистора.
Но с даташитом на HCPL реально какая-то ерундистика.
И судя по схемам в интернете все на этот даташит вполне себе забили.

Здравствуйте
Собираю по печаткам от cot(понравилась компановка)
Появилось несколько вопросов может кто подскажет добрый)))
1 на схеме две первички 9витков S4.2 x2,а по вторичке вопрос как правильно двойным по 9 две обмотки или одной скруткой 18 витков по 2 обмотки?вроде как 1к1му на схеме нарисованно 9-9 а вторичка 18-18
2 собираю на 3120 и получается что сначало должно быть питание 24 чтоб обеспечить отрицательное смещение а потом сила иначе бах просто у меня при включении сгорели ключи бп на uc 3842 пока все источкики питания были по раздельности все было ок
.может я чет непонял ишу истину)

[cot]

Я мотал ф1.6 в две жилы,по 9 витков в слое, 4 слоя, соединял последовательно, тоесть получается 18 витков в две жилы.

[elf-revda]

Спасибо
Те и первичка18 и вторичка в 18витков
А еще хотел узнать как аппарат еще работает?
А все мои беды это судя повсему клапан на 12в -он высаживает бп и (проподает отриц смещение) подгорают igbt и при следующим вкл сгорают в кз это предположение.

Сообщение отредактировал elf-revda - 12.3.2021, 21:22

[cot]

Работает, не на производстве, а в гараже, тоесть редко. Клапан я применил на 220в, именно из за большого потребления.

[sergey777.68]

совсем недавно сделал клапан от стиралки(перемотал обмотку на 12в)получил ток 0 .1а

[brainmo]

Вот мой транс на 28х20! витков 1:1, получилось толи 18 толи 20 не помню. Но по ощущениям, надо всё таки 1:1,2 мотать, чтобы тянулась плазма лучше(потому как на китайских рассходках и горелках зазор между соплом и катодом гуляет, и могут быть проблемы с затуханием дуги если попадётся зазор больше). Дроссель мотатал как У Филиппа 400мкг. Пробовал больше, но положительного эффекта не заметил.

Вообщем сделал я отключение пилотной дуги по геркону, и песня заиграл веселее на толстом металле, да и US спокойно работала без всяких влияний ОС.
Намотал шинкой спиральку на (+), и вставил туда геркон. который включает реле на 220в которое отключает дежурку. Так и расходка будут живее, одна проблема, что сетку так не получится резать и перепрыгивать расстояния, реле не успевает включить обратно дежурку, но задайте себе вопрос часто ли вы режете сетку)). В планах сделать кнопку на геркон, чтобы отключать эту функцию.

Сейчас фото мооего аппарата. КОСОЙ на ТГР Разогнать его удалось до 45а только, на большее кондёры китайские не дают 4шт всего. Транзисторы холодные, диоды и дроссель чуть тёплые. Помучал я этого косого, была проблема иногда после включения реле плавнного пуска, выгорали транзисторы, пролетал какийто высоковольтным импульс(ососбенно если туда сюда включать выключать), когда нормально запускался жарил на полном токе без проблем. Решил эту проблему заменой транзистора на ТГР поставил новый irf630. До этого стоял старый выпояный откуда то.












Недавно пришла S75 с расходкой с алиэкспрэсса, еле как её настроил чтобы работала, с s45 решил не заморачиваться. понял что для реальных делел будет слабовата.
Ниже фото тестов на толстом металле толщина подписана, 20мм не смог продуть, тока мало


До этого резал и настраивал вот этой самодельной пневмо горелкой, если кому то будет интересно расскажу, как она устроена. Сейчас как раз пневмо поджиг набирает популярность.

Сообщение отредактировал brainmo - 5.4.2021, 15:14

[СВ]

если кому то будет интересно расскажу, как она устроена

Если возможно, расскажите.

[Sky_net]

если кому то будет интересно расскажу, как она устроена.

Давайте. Это действительно интересно. (практика! ) .

[elf-revda]

brainmo
Очень интересно расскажи про пневмо резак


Всем спасибо ура запустил все работает

[brainmo]

ОК. Расскажу , себе на память и вам повеселиться. Получится много писанины.
Я как человек не богатый, решил пойти самым дорогим путём, сделать самодельную и отдав время и силы, в итоге купить заводскую. Вам желаю таким не заниматься, просто сразу купите.
Вначале расскажу как устроен мой вариант, потом своё мнение.

Всё делалось на глаз, наскоряк в 1 день, а лучше всё рассчитать в Солид Ворксе, чтобы в последствиями меньше времени потратить на настройку и подгонку.
Всё что было нужно в магазине это катод, сопло и завихритель, при обнаружении цен на завихрители глаза на лоб полезли, почти пол цены самой горелки(s45)., это за пол грамма пластика(умеют же люди из воздуха деньги делать, подумал я), с ним нужно очень нежно обращаться, я его в итоге расколол, далее напишу.

Вот набросок

За основу была взята пластиковая водопроводная труба в качестве ручки, и сгон с резьбой с двух сторон , взята обычная чернуха, та что валялась под ногами, но лучше бы взять нормальный из нержавейки(чпу обработкой) хотя бы, с нормальными ровными резьбами, по тому что на чернухе резьбы режут коряво, а тут нужно соблюсти соосность, как вы понимаете, при скручивании всего комплекта. Внутри трубка проточена, для выравнивания поверхности, но не доконца 1мм, нужно чтобы цилиндр потом упёрся . Вкручивается сгон до упора, сверлится дырка в подходящем месте для подвода воздуха, и приваривается , а также приваривается болтик для дежурной дуги. (это надо сделать до проточи внутренней поверхности)
Дальше выточил 3 детали ,
1. сам шток с поршнем он же катод, я делал из стали, был кусочек бронзы, но сломал его когда точил, маленький диаметр(сложно). С одной стороны он сделан квадратным, что даёт возможность закручивать катод ключом, с другой цилиндрическая отполированная поверхность, и нарезанная внутри резьба м5(важно её тоже ровно нарезать, соостно). И сам поршень с проточкой под резинку. Это самая сложная деталь.

2. цилиндр, с квадратным отверстием , чтобы держал шток при закручивании катода, + на цилиндре есть выборка что бы он сам не прокручивался внутри сгона.


3. упорный направляющий цилиндр, он же подводящий воздух к поршню в одну сторону и к завихрителю в другую. Он же опора завихрителя и сопла, соответствующей проточкой. С другой стороны он упирается в край цилиндра.

Последние выточить не сложно, особенно по чертежам, я делал из текстолита но лучше бы взять фторпласт или ещё чего более жаростойкое. Но я же иду по грани допустимого..(один раз когда давление воздуха было мало. пахло текстолитом)

В сгоне сверху аккуратно приварил и обработал кусочек металла чтобы, цилиндр проточкой входил в него.


Далее всё вставляется\ цилиндр в него шток, на этом этапе нужно подобрать пружинку и резинку, что бы шток ходил плотно и не туго.

Если все чертежи и замеры учтены правильно высота сопла, катода завирителя то всё должно состыковаться ровно, важно чтобы при состыковке сопла завихрителя, катод упирался и слегка поджимался, у меня он поджимался 3мм примерно(это позволяет большая высота цилиндра и пружина), на заводской горелке s75 этот прижим меньше 0.5мм. что меня удивило.
Всё это дело прижимается гайкой, к сгону.
Пару слов о гайке, сначала она у меня была сделана из водопроводной гайки заглушки(и это лучше). В ней проточил отверстие под сопло, и вокруг 4 меленьких отверстия, они очень важны, их функция поджимать дугу по бокам, делать её более узкой и направленной, разгонять брызги от сопла, и охлаждать сопло и зону вокруг реза. Я насверлил эти отверстия слишком большими помойму1мм, надо как можно меньшим сверлом, и под наклоном, но сверлить железо сверлом 0.5 вы должны понимать, что это такое...(да и вообще на этой гайке надо было сделать тоже резьбу чтобы накручивать керамический отбойник)

Эту гайку нужно затянуть плотно но не туго, И важно сделать ограничитель затяжки гайки, у меня его не было изначально, вследствие этого в один прекрасный момент, я раздавил завихритель. Уже потом сделал наварку на резьбу для ограничения.
Маленький плазмотрончик готов, теперь я взял мягкий провод косичку, и прижимаю его вот таким маленьким хомутиком, важно чтобы он ни где ни выпирал и не цеплял.
В пластиковой трубке просверлено отверстие, в которое вставляется этот проводок при закручивании плазмотрончика до упора.
Этот провод подводится к выведенному проводу из трубы. За этот провод я дёргал чтобы почувствовать свободный ход катода, который создаёт зазор между соплом. Ограничивается он у меня специальным болтом сверху
, этот болт важен в самодельном плазмотроне при настройке(но как показала практика и на заводском бы тоже не помешал). Потому что катоды которые мне пришли с али, все разной длинны и соответственно ход у них у всех разный получился( что пришлось корректировать подкладками.)
«Эту область я планировал облагородить , когда всё настрою, спрятать провод внутрь и тд»
А вообще этот зазор должен быть меньше 1мм,(на промышленных плазмотронах 0.8мм
) на заводской у меня даже меньше 0.8. На зазорах поболее, плазму просто сдувает при 4атм.
Дальше вставляем трубку подачи воздуха и провод дежурки. Кнопку всё готово. Можно пробовать настраивать приемлемую работу, давление зазор. И вперёд..


Если найдутся не нормальные как я, который захотят сделать самодельный пневмо резак, несколько слов вам.
Желательно обладать ювелирным склонностями, чтобы всё это притирать подгонять, иметь хороший токарный, или хорошего токаря, аргон. Нужно понимать - тут важно всё, особенно получить соостность , в идеале чтобы при закрытом новом катоде сопло не продувалось в обратку ртом ну или хотябы туго.
Сразу скажу мой вариант конструкции не удачный, сопла он жрал очень быстро, особенно на толстом металле(но мне просто не счем сравнить у меня s45 нет под рукой), да и не такой удобный он, всё таки работа на нём меня не удовлетворила, хотя я сделал даже на нём несколько заказав, из 8мм. И ещё аспекты успокоения и закрутки воздуха имеют очень важную роль, в формировании правильного потока плазмы сохраняющего сопло и катод.
Нужно разработать конструкцию по типу заводских чтобы воздух проходил по штоку катода и имел много уровневую смену направления.
Для самодельной конструкции лучше подобрать расходку от более мощных и дешёвых вариантов например P80, чтобы мощность горелки хоть как то оправдывала усилия потраченные, на неё. ТАк же этому ОТ себя добавлю, нужно чтобы катод максимально близко был к стенкам цилиндра сопла, чтобы когда воздух закручивался вокруг катода, он получал максимальную ионизацию.
Вот так желание иметь хорошую горелку с пневмо поджигом не давало покоя, ведь отсутствие осциллятора сильно упрощает конструкцию плазмореза, и снимает все возможные отрицательные влияния осцилятора. Можно сделать плазморез практически из «любого утюга» =) Нужно всего лишь любой транс транс с перемотанной вторичкой диоды типа д200, и дроссель. или инвертор переделать.
Намаявшись со своей горелкой, решил что пора покупать заводскую, выбор пал на али на s75, тут запас мощности и тем более она имеет стандартный корпус рукояти, в него оказывается можно вставить большинство известных, осцеляторных и без осциляторных вариантов плазмотронов.. Когда она пришла пришлось её покрутить конечно повертеть, например пружинка внутри была какая то вялая, подрастянул её немного, но благо всю кухню как что должно работать я уже знал. Так что имейте ввиду что покупка китайского резака не освободит вас от его настройки и знаний его работы.
После её настройки счастью не было предела, я резал все куски, что попадались под руку, криво косо, много металла попортил на тесты, но сопло так и не смог убить. На той самоделке , давно бы угробил несколько сопел, а их стоимость не умолимо растёт.
Конечно лучше не забивать себе голову тем, что я написал выше и если есть возможность берите резаки от ГиперТерма или ТОгоже Trafimet серии Z. мне кажется это лучше варианты.
Вот такой отчёт получился, если интересно задавайте вопросы, выражайте критику, но я на форуме либо засиживаюсь либо пропадаю, на не опредёлённые сроки, электроникой занимаюсь по стольку по скольку..
Видео в работе попозже скину.. снимал на память

Сообщение отредактировал brainmo - 6.4.2021, 14:26

[elf-revda]

Классное описание
Правда желающих повторить такой подвиг будет мало)
Про завихритель согласен хотел купить на прозапас увидел цену обалдел разумнее горелку вторую докупить

А у меня вопрос можно ли к схеме филипа или cot а сделать осцилятор а то осталось горелка p31 тк пробовал на фиксе собрать (без опторазвязки,наводки на 1ю ногу,проблемы с Ir2153 На осцилиляторе)
таких приколов наловил на Uc ку что плюнул, разобрал -ключи дороже.а горелка осталась теперь руки чешутся
Собрал по платам Cot с "пневмой"- все работает ,режет на 35А до 8 мм уверенно ,ток макс получился 45а
На макс нагрузке долго не гоняю тк ключи всего на 55а

От 31 резака охота чтоб 10 резал стабильно(тк расходники дешовые)
Щас пытаюсь победить осцилятор и вот думаю а как поведет себя косой с вч воджигом

[brainmo]

Классное описание

А у меня вопрос можно ли к схеме филипа или cot а сделать осцилятор а то осталось горелка p31 тк пробовал на фиксе собрать (без опторазвязки,наводки на 1ю ногу,проблемы с Ir2153 На осцилиляторе)
таких приколов наловил на Uc ку что плюнул, разобрал -ключи дороже.а горелка осталась теперь руки чешутся
Собрал по платам Cot с "пневмой"- все работает ,режет на 35А до 8 мм уверенно ,ток макс получился 45а
На макс нагрузке долго не гоняю тк ключи всего на 55а

Да мне следовало, свою самоделку сделать как раз на этой расходке, она очень стабильна в работе, особенно длинные сопла..

поповоду осцилятора

Я же писал об этом выше! Осцилятор без проблем, встанет! Напишу ещё раз..
просто отключаешь оптрон который считает секунды дежурной дуги, ставишь осцилятор, и на диоды выходные, варисторы. Единственное, что может возникнуть(обязательно), это тинька может хватать помехи,от осцилятора. Для этого нужно, применить все известные способы защит её от этого воздействия. Выход источника обвязать кондёрами и резисторами, как всхеме у ресанты ипр-40к например.
Минус бп и минусовую ногу тиньки через кондёры на корпус, как в схеме у Юрия. может ещё увеличить ёмкость фильтрующего электролита после 7805 и ещё чего.. Этого должно хватить..
Но я бы ещё второй оптрон тоже отключил, который регулирует ток дежурки, а дежурку сделал через резистор 3.7-5 ом ватт на 100вт. можно попробовать через лампочку.

Сообщение отредактировал brainmo - 8.4.2021, 13:01

[elf-revda]

Спасибо!
Попробую

[nikon]

Добрый день форумчане. Наткнулся на непонятку. вопрос наверно к sergey777.68. Прошил процик и вот что он выдаёт

Не реагирует ни на какие манипуляции. ШИМ заблокирован. Это у меня косяк. или нужно какое то условие для работы процика ?

[sergey777.68]

возможно косяк фьюзы(заводские) возможно ошибаюсь (если нужно считаю с платы). https://disk.yandex.ru/d/1JPHyXXCtPUvx плата полностью собрана(резисторы на т.датчики стоят?).

Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.5.2021, 9:52

[nikon]

возможно косяк фьюзы(заводские) возможно ошибаюсь (если нужно считаю с платы). https://disk.yandex.ru/d/1JPHyXXCtPUvx плата полностью собрана(резисторы на т.датчики стоят?).

Биты заводские, термодатчики не подключал. Теперь у меня другая проблема, пытался залить другую прошивку АВРдудка пишет что не хочет работать на компе, а прошивку стёр. Теперь наверну попробую на ноут поставить программу и там попробовать прошить.

[nikon]

Поменял процик, прошил. подключил термодатчики, результат тот же.
По схеме проверял, прозванивал несколько раз. Попробую по старинке через СОМ порт поником прошить.