Здраствуйте
При максимальном токе варил отлично.
Стоило снять ток (регулятором фазы) и через минуту полетели 2 ключа.
В чём же может быть проблема?
КС213 я не нашол вместо них я поставил 2 стабилитрона последовательно катодами друг к другу на 12в.
Сердечник трансформатора поставил Е70, дросель Ш.
Бп на 12в поставил от видика sony(импульсное).
1.5KE350 не поставил может из за этого?



Забыл написать что это схема от Негуляева

посмотрел только что в книжке Негуляева схемы, и увидел что везде по питанию возле ключей стоят только супрессоры. значит вам нужно было поставить хотя бы конденсаторы около 2-ух мкф по питанию возле ключей, вполне возможно что они вилетели из-за выбросов напряжения, которые начали рости при выходе из режима мягкой комутации.

Спасибо, теперь жду ключи и супрессоры посмотрим как будет дальше.

Если на нижних транзисторах моста небудет сапрессоров - писец им одназначна. Ставь сапрессоры и желательно чем ближе к выводам транзистора - тем лучше. Причем спрессоры симметричные с индексом "СА". Односторонние вылетают, и тянут за собой ключи.
Удачи!. Чудес не бывает.

Поставил супрессоры-ключи не вылетают.
Теперь другая проблема: уже 2 раза вылетели 150ebu04
Причём вылетают они при холостом ходе.
Подозреваю, что что-то с снабберами.
Стоят у меня 24om и 0,01x630в.
Может из за того что сопротивления проволочные?
Вот фото моего снаббера
Если у кого-то было такое подскажите в чём может быть проблема.

Zoli за три месяца два диода, причём аппарат выключаю рабочий, включаю, загорается светодиод авария коротыш в диоде. Я задавал этот вопрос в ликбезе начинающих пока молчок. Причём сгорает один и тотже

Появилось идея...
А если ебушки запаралелить супрессором на 350в?(1.5ke350ca)
Достаточно ли быстро откроется супрессор чтобы не пробил диод?

А зачем на 350? поставь на 180..200В.

zoli, на диодах не помешают варисторы и конденсатор в снаббере желательно к78-2

Так как 150ебу04 выдерживают до 400в обратного напряжения, думал на 350в хватит понижать.
Если понижать на 180в, супрессор не перегрузится?

скорей всего перегрузится, ставьте RC + сапрессор 300-350в двухсторонний,
вообще они очень быстрые.

Wiew
И на том спасибо, и всем спасибо!
Но у меня есть подозрение, что RC нужно ставить чем ближе к диоду. А у меня на отдельной плате плюс провода по 5см, да и ещё сопротивления проволочные (см. фото) и это всё получается как дроссель. Пока дроссель насыщится, на диодах (ебушках) уже появилось обратное напряжение свыше 400в и писец!
Если не так, то испрате меня пожалуйста.

На выходе диодного моста нужно поставить 1,5КЕ 220СА.
Снаберы нужно ставить желательно на совдеповских резюках(при нагреве китайские размыкаются). А диод летит оди и тот-же потому- ша при выходе моста на рабочий режим через него течет ток, но напруги не хватает для его закрытия(открываются они в 100 раз быстрее чем закрываются) и при встрече с другим ессно вылетает. Лечить можно несколькими способами.
1. Поставить до умножителя небольшой дросселек.(несколько мкГн если есть место куда его всунуть)
2. Если позволяют габариты поставить нормальный дроссель ( но тогда придется ставить горячий старт и кучу других
приблуд для комфортного дуговарения)
3 . На минусовую (общую) шину до подключения умножителя напялить ферритовый тормоз (кольцо или лучше несколько
мелких колец).

Можно подробнее.
Почему напруги не хватает для его закрытия?

-это после умножителя и перед дросселем или в самом конце (на самой дуге)?

Что значит "напялить ферритовый тормоз" подробнее если можно конечно?

KLIM

Для симметричных сапрессоров, свершенно очевидно, что полная защита обеспечена для нижнего ключа. А верхний ключ может оказаться под потенциалом равным
Vпит плюс напряжение выброса ограниченное сапрессом. Итого примерно 700 вольт, в то время как для нижнего всего 400 вольт (в обе стороны).
Нет ли смысла поставить последовательно два сапрессора, один симметричный СА200, а другой обычный А200. Тогда ситуация для вехнего ключа станет
безопасной.

Умножитель имеет два входа, наверное два дросселя перед кондёрами 0,22x630в.
Может просто намотать ещё 5-10 витков на дроссель после умножителя?

Так. По поповоду сапресооров на транзюках - нижние закрыты сапрессорами а верхние сбрасывают + через встроенный диод на плюс питания, им это не грозит. Если появится под транзистором минус - он уйдет через встроенный диод нижнего транзистора на минус питания. Если что нетак - поправте.
По выходу ставить сапрессор на 300-350 вольт. 220 вольтовый сдыхает примерно от первого включения до 1 месяца работы, от монтажа зависит.
Значит снабберы для выходных диодов желательно 10 ом на 10000 пф. И еще паралельно этой цепочке можно повесить сапрессор на 300 вольт (это уже мне подсказали добрые люди, спасиба им за совет, успакаивающе действует). Ну и само собой на выходе сапрессор. Снабберы мы вешаем для выходных диодов и висеть им нада НА выходных диодах а не в стронке.
В схеме что я давал - это всё учтено, а желание отойти в сторону - Пожалуста, денег хватает - можно и поэксперементировать.

Спасибо KLIM я уже очень ждал вашего ответа!

Где ваша схема?

В файловом архиве форума есть ПДФ сварочник сделанный Климом. В ПОИСК!!!
Я не жадный но по пути поиска Вы подчерпнёте ведерце знаний, которые поитогу помогут Вам намного больше чем прямая ссылка на фаил

Понял.

Возможной причиной аварий (это гипотеза, а не утверждение) является
несинхронная работа ключей в диагонали моста. Один уже включился или
выключился, а другой не успел. Тогда образуется паразитный
последовательный контур, состоящий из индуктивности дросселя,
индуктивности рассеяния трансформатора, штатного резонансного
конденсатора и выходной емкости ключа. В индуктивностях при
коммутации на ненулевом токе, а это происходит всегда на малых токах,
остается некоторый запас энергии, который вызывает колебательный
процесс в паразитном контуре, частота которого много выше штатной
частоты инвертора и определяется выходной емкостью ключа.
Соответственно максимум напряжения оказывется приложенным к
этой емкости и может вызвать пробой ключа.
В пользу этой гипотезы лично меня убеждает то обстоятельство, что
после кастрации моста и превращения его полумост, где в диагонали
остается по одному коммутируемому ключу, никаких пробоев IGBT не
наблюдалось даже при отсутствии суппрессоров, шунтирующих ключи.
Правда, с народными полтинниками для сохранения мощности девайса
пришлось проститься и перейти на шестидесятники IRG4PC60U в паре с
внешним диодом HFA30PA60C. Эта композиция имеет допускаемую
мощность рассеяния при нормальной температуре под 700 Вт при низких
статических и динамических потерях, что позволяет гонять ее и в хвост
и в гриву, не заботясь особо за перегрев транзисторов.
Был единичный случай пробоя ЕБУков из-за отсутствия суппрессора
на выходных клеммах. Причина та же - колебательный процесс в
последовательном контуре из дросселя поджигалки и выходной
емкости инвертора в момент отрыва электрода. Паразитным его не
назовешь, он нужен для поджига. Но ограничивать его амплитуду с
помощью суппрессора обязательно. 1.5КЕ400СА или 1.5КЕ350СА с
этим вполне справляются.
Есть еще один момент. Задний фронт управляющего импульса нужно
обязательно укорачивать до 120 и не более 150 нсек всеми доступными
средствами. Иначе будет еще одна атака на Ваш девайс.

И сново старая тема мост или полумост? ??: хотя я в этом может быть что-то...
Сборка косого Бармалея у меня в процессе, так что, резонансник переделывать не собираюсь, а хочу довести его до конца! Ведь у очень многих он прекрасно работает.


А можно подробнее про эти доступные средства? Драйверы ставить на IGBT?

2 zoli
Без драйверов каши на IGBT не заваришь. Последняя весьма удачная
экспозиция на тему оптодрайверов в резонансном мосте была недавно
представлена Yurjy. Переход на однотактные ТГР вместо двухтактных
по Негуляеву тоже дает положительные результаты в смысле снижения
вероятности БАХа.

Буду ставить снабберы близко к ебушкам и сопротивленя на 10ом(сапдеповские, не проволочные) кондёры wima(не китайские, как сейчас ) плюс супрессоры к ним на 350в, на выход поставлю супрессор на 300в и посмотрим резултаты....Всё напишу!
Сейчас жду ебушки и супрессоры....

Буду ставить снабберы близко к ебушкам и сопротивленя на 10ом(сапдеповские, не проволочные) кондёры wima(не китайские, как сейчас ) плюс супрессоры к ним на 350в, на выход поставлю супрессор на 300в и посмотрим резултаты....Всё напишу!
Сейчас жду ебушки и супрессоры....

Побольше заказывай , я-ж отписывал что нужно тормоза ставить на вторичку. Буржуи в диоды лепят дросселя небольшие.
На провода идущие со вторички к диодам надень по кольцу 1000-му (хотя медленно. но польза есть) и подцепи дополнительно параллельно вторички снаберную цепочку, т.е. практически между анодами диодов ( и стоять все это должно рядом , а не в отдельной коробочке). А также желательно ТГР переделать( об этом ГИРАТОР ПОДРОБНО с ДАКИ отписали). К тому-же 10 Ом при емкости 0,01 мкФ маловато, будет сильно греться и придется эту цепочку подкорректировать. Супрессор ессно между катодом и общим проводом.

А размер кольца не играет?
Если диаметр кольца больше толщины провода?
На данный момент имею кольца К31х18х7 2000Н- они пойдут?

31-е кольцо пойдет, но лучше оно было-бы 600-е или 1000-е (имеется ввиду по проницаемости). При работе нужно проконтролировать его тепловой режим
Вот здесь показано куда эти кольца лепить и дополнительно установленный снабер
http://s48.radikal.ru/i122/0903/a3/e26f9c2e6b4e.jpg

У Валволодина есть фото внутренностей МК-300
http://valvolodin.narod.ru/schems/mk300.djvu

Это те колечки? По виду, как из кабеля монитора.

Нашол два небольших кольца от монитора (на кабеле SVGA ).
Вот так они выглядят:

Сегдня сново запустил свой апарат.(добавил куча супрессоров)
Cпасибо VIRIV! Сделал так как он cказал (т.е. кольца на выход от транса, в снабберах сопротивления сопдеповские плюс кондёры wima на 2000вХ10нф+супрессоры паралелно к ебушкам на 350в и доп. снаббер---- и действительно ебушки не горят!!!!!.
Порадовало!
(Извените, что фотки не выставил ,небыло настрения)
Пошол в магазин, купил электроды (50 шт) хотел потестировать на прогрев.
После 3/4и первого электрода сгорели 2 igbt .....(Радость на 1 минут)

Теперь решил переделывать управление на HCLP!
Кондёр 0,2мфХ2000в у меня из четырёх китайских (других не нашол), может из за них? Хотя, они не грелись и не пробили, звонятся нормально...

Если поставить драйверы к ключам, то они не должны сдохнунть даже если 0,2мфХ2000в пробёт ---- я правильно думаю???

У меня такое ошущение, что Негуляаев создал схему по заказу (или по договоренности) фирм по продажи деталей, недороботанную, чтобы поднять оборот этих фирм.(Пускай делают и палят т ранзюки и снова покупают, денюшки идут )
Либо в книге(ах) не рассказано полностью всё, специально, мол все секреты получат те кто даст честно 30 за книгу. Подтверждением этгого пусть будет то, что он он на мои письма не ответил.

Чем дальше, тем схема начнёт быть похожа на схему Большакова....
Если кинуть драйверы, то зачем нужен резонансный контур? Лучше уже добавить защиту по току (типа от Бармалея) надеть кольцо на питающий порвод первички транса.(Такое решение использовалось уже 15 лет назад в БП терминалах МАFZOVIA -если кто помнит) Если надо, могу сфоткать, кому нужно как это выглядит!
PS: кстатьи все бп от MAZOVIA до сегоднещнего дня работают, да и вентитиляторы от них не гудят после 15 лет.....

ZOLI
Ну незнаю насчет Негуляева, но у меня и не только у меня эти резонансники заводились с пол тыка, последние аппараты даже толком не проверял, настроил резонанс, подержал на балласте минуту и на выход. Ну в крайнем случае пару электродов спалю и всё. Хотя такой подход - это уже опыт, а вот его наработка - процесс недешевый. Гнать может все что угодно, БП, ШИМ контроллер, ТГР, и даже сетевое реле. А выработанное направление (последовательность и порядок) сборки, порядок расположения узлов, их подключение и т.п. - это нада думать и нарабатывать.
Так что за резонансник в качестве 100% рабочего аппарата для начинающих - я уверен. В основном скажу еще раз - это универсальность питания БП 100-245 вольт и его стабильность, после перехода на импульсные БП с таким входом аппарат можно спалить только по собственной глупости корявыми рученками (сам тут спотыкался).
Удачи!

Полностью поддерживаю Клима.Я их уже переделал туеву хучу и ни разу не слышал музыки баха.Начинал с книги Негуляева и все делал только по ней.Единственное от чего я отошел почти сразу так это от БП,ставить на сегодняшний день ЕН12 как то не в кайф да и не только в этом дело.Если задастся целью сделать на ней нормальный источник с большим диапазоном входных напряжений то на вход ей подавать надо тройное напряжение выхода,по дата шет это запрещено.Это во первых.Во вторых для того чтобы рассеять выделяемую на ней в таком режиме мощность ей надо лепить радиатор больше чем на выходные ключи.Так что только нормальный импульсник и никаких ЕН12.Больше отступлений от книги не было,разве что вторичку мотал не так как у Негуляева.При разводке платы БУ руководствовался шитом на 3825.Стабилитроны и сопрессоры прямо на ноги транзисторов.В первом аппарате придерживался рекомендаций Негуляева по расположению ключей и ТГР.Все!Остальное все произвольно,но ферриты и детали не из старых телевизоров и не из шрота. Так что никакой дополнительной информации информации,кроме книги Негуляев не давал,хотя если надо было консультировал охотно(по другому поводу были вопросы).Кстати все мои аппараты сделаны на ТГР,оптику в него еще ставил,да в принципе здесь она и не нужна.Ее есть куда ставить,а этот пусть так живет.В том виде как он есть в книжке аппарат очень живуч(только с другим БП,а не с тем что на схеме) и прекрасно работает.

zoli ТЫ НЕ ПРАВ!!

Бп на 12в изначально ставил импульсное от видика sony, 7812 не ставил вообще.
Кс 213 не нашол, поставил два стабилитрона встречно на 12в.
Кондёры собраны из четырёх китайских- пока не пробили и звонятся нормально.
Дроссель мотал проводом 4 кв.мм (просто зачситил ПВ) намотал, а потом между витками намотал нитку.Таким образом межвитковое не может быть. Зазор 0,7мм.
Трансформатор намотан на сердечнике Е70. Первая обмотка проводом от ПВ 2,5кв.мм. которую зачистил и сново заизолировал тонким скотчем. Вторичка медной шинкой 35х0,5мм.
Блок управление сделано по разводке с сайта Vadne1 и стоит максимально далеко от дросселя.
Супрессоры припаяны прямо к ключам.Переходной трансформатор мотал как в книге проводами от UTP
кабеля.
Первый бах ключей был из за отсуствия супрессоров. Потом был бах ебушек.Поставил в снабберы кондёры wima + сопротивления млт вместо проволочных и надел по кольцу перед входом ебушек, паралельно к ебушкам супрессоры на 350в после чего ебушки не горят.
А теперь второй бах ключей из за чего не понимаю....
Пробили те же ключи, что и первый раз+ 1 сопротивление 7,5ом.

Хотелось-бы посмотреть твои осциллы разные, в т.ч. под нагрузкой на балласте, чтобы было что советовать.

Добрый день!
В первые собираю резонансник (полный мост), использую ЧИМ-модуляцию, напряжение выхода пытаюсь получить 25кВ, мощь 200Вт, в качестве дросселя кол. контура использую первичную обмотку транса, проблема в том, что не могу со вторички снять 25 кВ, только 20кВ, увеличение числа витков к результатам не приводит? В чем проблема, поясните?

Проблема может быть в междувитковой и междуслоевой емкости. Чем больше витков тем больше эти емкости, тем больше они влияют на выходной сигнал.

Немного задумался.....
Если частота ниже резонансной то кондёр успеет зарядиться и при закрывании ключей через них не протекает ток. А если частота выше резонансной то ессно кондёр не успеет полностью зарядиться через полупериод и при закрывании ключей через них дальше течёт ток!
Как вы думаете этот ток не страшен для ключей?
Может у меня частота уходит вверх?
При первом запуске на ключи подал 80в и навесиль галогенку 200вт 12в. Так при регулировке частоты находил резонанс, лампа светилась наиболее ярко при определённой частоте. Поднимая или уменьшая частоту лампа горела тухлее.
Теперь картина другая: подаю 80в , вешаю лампу и не нахожу резонанс , чем меньше частота тем ярче светит лампа....
Может стоит переделать генератор на TL?
Кстати какая цепь отвечает за длительность мёртвой времени на UC и TL?

Не стоит ничего переделывать, а на резонанс настраивайте с нормальным 100%-м питанием и балластом на выходе, я-же настраиваю даже на дуге (управа другая). На TL-е за длительность отвечает резюк в 4-й ноге. Ее собственное время около 1.2 мкС.

Точнее не сам резюк, а напряжение на 4-й ноге задает длительность
deadtime. А длительность рабочего импульса задается напряжением
на 3-й ноге.
2 zoli
Чтобы реально ощутить резонанс одной Вашей галогенки мало. Надо
по крайней мере 3 в параллель.

Добрый вечер всем!
Всётаки решил я поставить драйверы вот такие:


Так вот теперь с питанием драйверов не знаю....
Для каждого драйвера нужно отдельное гальванически развязанное питание, или можно по два?
Стабилитроны на IGBT здесь нет, я думаю их надо ставить, питание планирую +12в и -12в а не +15в и -5в.

Можно одно однополярное для всех, можно три однополярных для всех, можно двухполярное для каждого. Вот по этой причине и не любит их народ в свои девайсы ставить ( да к тому-же денег стотит как ключ почти).

HCPL3120-000E стоит 14гр .
A irg4pc50ud 40-45гр, Уже четырёх отпраил на тот свет .
Дальше не буду эксперементировть без драйверов!

А по надёжности какой вариант самый лучший?

Проблему оптикой можно и не решить, только тогда еще ключи за собой и дрова потянут. А по питанию можно любое, только в бустрепе емкости запасающих кондеров нужно ставить Большие.

zoli
Поддерживаю Юрия, проблема не в дровах у тебя... на них тоже попадешь! Посмотри компоновку, нет ли где петель силового транс или дросселя, через которые проходили бы проводники... кондер 1-2 мкф я думаю на транзисторах по питанию 300 вольт висит? Все соединения только плетенкой и без петель, т.е. как ноги у паука. Думать тут надо и догадыватся....

Нет его, только супрессор. Где его ставить? Прямо к ключам,как супрессор? Электролит , керамика или плёночный?
Вот фото моих ключей


Остальные фотки

Прямо к ключам,как супрессор,+и- питания моста,пленка.

Дросселек-бы не мешало от затворов ключей немного подальше оттянуть, стабилитроны стекляшечные кажется (или вооще нет). И несколько кондеров 0.33-0.47 мкФ параллельно супрессору, потому что реактивные токи приличные и при хорошей накрузке у одной большой емкостины на продолжительном режиме отгорят лапти (вывода).

Они стекляшные и стоят вверх, зато их не очень видно.