Добрый день, выскажите пожалуйста ваше мнение по схеме квартирного электрощита.

Планируется комплектация следующими элементами фирмы IEK

Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 40 А х-ка В
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10 А х-ка В
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16 А х-ка В
УЗО ВД1-63 2Р 50 А 100 мА
УЗО ВД1-63 2Р 40 А 30 мА
Диф. автомат АВДТ32 С20

P.S.
Там где 6 розеток планируется подключать компьютер, телевизор, приставку.
Там где 8 розеток вытяжка, газовая плита, микроволновка, холодильник, мультиварка, чайник, ноутбук

P.P.S.
Сечение кабелей на освещение 2х1,5 на розетки 3х2,5. Все NYM. PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен.

1 Под стиральную машину хватит дифа на 16 А, 10 мА. 20 А не надо
2. На схеме не указаны сечения кабелей. Но скажу сразу. На освещение 3 х 1,5 мм кв на все розетки включая стиралку 3 х 2,5 мм. кв
3. Я так понял что РЕ проводника у вас не будет? Но все же советую вам проложить трехжильные кабели но не подключать нигде жилу РЕ. А вдруг вам сделают модернизацию стояков и кинут РЕ.
4. Автомат 40 А перед счетчиком не моного ли для квартиры с газовой плитой? Сколько вам выделено мощности по договору?

В остальном схема правильная, если она вас устаивает по функционалу

Сечение кабелей на освещение 2х1,5 на розетки 3х2,5. Все NYM. PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен.



К сожалению возможности узнать нет. Скорее всего как во все брежневки.

Схема вполне годная. Про дифавтомат на стиралку Вам уже написали, я бы еще уменьшил количество автоматов на освещение до 1, максимум 2.
Ну и можно линию, на которой сидит 8 розеток, разбить на две. Обе под 16А.
Какой номинал вводного автомата был до ремонта? По моему опыту, в домах с газом обычно ставят 25А. Максимум встречал 32А.
На свет тоже лучше 3х1,5. Хуже не будет.

так в том то и дело что 40 А автомат как правило ставился на квартиры с електроплитами, а у вас газ. Для квартир с газом как правило 25 А, ну максимум 32 А

shpinel, Shturman1,
Спасибо за советы
А на, что может повлиять если поставить вводной автомат на 40А, а не рекомендуемые вами 25А, 32А и диф 30мА/20А против 10мА/16А?

на то что вам придут проверяющие и скажут, что вы потребляете больше мощности чем вам выделено по договору. Да и это считаеться нарушением проектной схемы електроснабжения.

25А на квартиру с газом достаточно. зачем завышать номиналы? так же поддерживаю замечания насчет дифа на стиралку, на 16 достаточно, и трех автоматов на свет, это не оправдано, зачем вам лишние провода и модули в щитке..

Если вводной 25А, нужно ли менять противопожарное УЗО?

Если уже купили, то ставьте на 50А. Если еще нет, то покупайте на 32А.
П.С. Так какой все-таки вводной автомат стоял у Вас до ремонта?

Добрый всем день! По поводу вводного автомата, позвольте с вами не согласиться. Было как то поднимал эту тему. Ни где (я имею ввиду руководящие документы) про это не сказано. До счетчика должен стоять расцепитель который выдерживает ток нагрузки (счетчик 60А) и расцеплять оба проводника (2Р) больше вы ничего не найдете. Единственное это ГОСТ на щитки этажные. Т.е. если в обозначении щитка стоит номинал скажем 25 А то и водные все на 25. А если учесть год выпуска этого щитка то ентот самый ГОСТ по которому он собирался уже не действует. Правовые вопросы опускаем, типа получение ТУ, выделенная мощность и пр. На бумаге это все красиво, а в реале если столкнетесь, скажем с управляющей компанией то ответ будет один - за все отвечает собственник! Поэтому не стоит и заморачиваться. По схеме - не совсем понимаю зачем столько УЗО? После счетчика 100мА, ну есть желание можно и поставить, тут уж у каждого свои тараканы, а на розетки проще на каждую группу поставить диф. тем самым сэкономив место, упростить схему и, думаю, дешевле выйдет.

да, он должен стоять после счетчика, а до счетчика - выключатель, но решение автора тоже рабочее. а совет по дифавтоматам на розетки дельный, сам себе потом переделывал, сначала поставил одно узо и два автомата на две группы розеток и при отработке узо тухли все разетки, заменил на два дифавтомата - другое дело, а по модулям места столько же..

Тот щиток еще стоит и в нем нет вводного автомата, он идет по схеме:
Рубильник - счетчик - 4 пробки (которые делят квартиру на 2 линии на которой свет и розетки вместе) и так стоят пробки слева на право 25А, 25А, 25А, 16А

Оригинальное полноразмерное фото щитка http://tinyurl.com/pu4a5lt

В управляющей конторе сказали, что вводной на 20А устанавливать, в договоре с энергокомпание, идет согласно технических возможностей.

По фото видно, что ниша под щиток идет на 2 квартиры за раз, а между ними стояк по которому проходит провода. Так же гадать особо не хочу, но как мне кажется кабель по сечению на 4 квадрата. А проводки в этому году 50 лет, не думаю, что кабель в стояке когда-либо меняли за весь период эксплуатации.

А не боитесь, что стояк полыхнет?

Узна, что все обстоит именно так, теперь нужно еще несколько раз взвешивать все за и против.

Имхо, больше 25А ставить в голову нельзя

делал у себя ремонт, и пока щиток не был укомплектован, ставил временно один 16А автомат. случайно получилось что работали одновременно духовка, стиралка и посудомойка, замерил ток - 31А. не знаю сколько длилась такая нагрузка, но автомат отключиться не успел. сейчас вводной 25А - не отключался не разу по перегрузу.

Исходя из ограничения вводного автомата на 20А сформировалась такая схема.

Что посоветуете из производителей.

Думаю на вводной автомат поставить ABB с номинальным током КЗ на 6кА, а все остольное IEK 6кА.

А вот еще подумал, может перед розетками поставить автомат, а то получается же если по ним превысит 20А, то тогда у меня будет выбивать вводной автомат и я сразу буду сидеть в темноте, может перед ними поставить АВ на 20А?

Можете все иек поставить, разницы не заметите
В дополнительных автоматах смысла нету, будут срабатывать либо оба одновременно, либо любой из них, причем что будет срабатывать вводной вероятность выше, ибо он будет сильнее нагрет
А вообще ток не распространяется от места кз, как вы предположили, а появляется во всей цепи сразу
Ну вводной можете поставить все же 25А, ну и я не думаю, что он будет у вас срабатывать
У родителей в деревне вот всю жизнь на весь дом/двор 16А стоял и начал иногда срабатывать после того, как батя себе еще и циркулярку купил, и то, когда она одновременно со стиралкой работает под нагрузкой

а куда дели диф-защиту розеток?

А как же я поставлю 25А, если мне электрик жэка сказал, что 20А. Или исходить из того, что летом в жару у меня 20А будут превращаться в 18А или пониже?

ну раз сказал, что 20А, значит надо 20А ставить

ребятыыыыы! что за рассуждения? Электрик сказал! Он что, пуп земли? ЖЕК - это обслуживающая организация которую вы нанимаете за свои деньги для обслуживания того что есть. Вся ответственность лежит на СОБСТВЕННИКЕ жилого помещения и случись чего и электрик и ЖЕК отойдут в сторону. Единственное на что можно опираться это ТУ выданные энергосбытом и руководящие документы. Водной автомат устанавливается для .... даже не знаю для чего. Если для защиты линии, то ставится в начале линии, а в пределах сборки кусок провода в 1 метр допускается не защищать. Поэтому требование одно - расцепитель для отключения 2х проводов для замены счетчика. А вот после счетчика устанавливаются групповые автоматы для защиты отходящих линий. Из опыта и практики и удовлетворяющие требованиям - розетки кабель 2,5 мм2 медь автомат 25А, освещение - кабель 1,5 мм2 медь, автомат 16А, Для дополнительной защиты от поражения и в сырых помещениях можно установить УЗО с током 30мА. Все остальное частные случаи и можете на них не заморачиваться. Если в вашем регионе существует жесткое ограничение по потребляемой мощности, Вас обяжут установить ограничитель на вводе, но не автомат

Думаю многие бы электрики с тобой поспорили по поводу номиналов автоматов

дык спорьте, кто запрещает то? Автомат необходим для защиты линии т.е. не должен превышать максимально допустимого длительного тока. При проектировании закладывается запас 1,25 на температурные условия и пусковые токи. Из опыта могу сказать что все устройства 2,2 кВт лучше через автомат 25А Если меньше практически в половине случаев наблюдается сработка. В чем спор то? При КЗ сработает ( зависит от тока КЗ) а нагрузку ограничивать? Зачем? если линия выдерживает?

Линия выдержит, зато розеткп, расчитанная на 16А расплавится, также и выключатели имеют номиналы 6 и 10А
Не давайте вредных советов

А большинство сетевых шнуров, подключаемых к 16А розеткам имеют сечение 0,75мм2 и даже 0,5мм2.
Значит по вашему на розеточные группы придётся ставить АВ на 10А и 6А?

Надо руководствоваться ПУЭ, а не филосовскими рассуждениями.
Розеточные группы можно защищать автоматами до 25А (при необходимости). Ибо, как уже правильно заметили выше, АВ защищает кабельную линию, а не розетки и то, что к ним подключается.

Вот вот! Приходят электрики из ЖЕКа, понасоветуют фигни всякой, а хозяева потом голову ломают. Линия потому и называется групповая что на ней несколько розеток и лампочек тоже. Сам себе счетчик менял как положено. В сбыте сразу ТУ с картинкой выдают про номиналы даже не упоминают, потому как поле для деятельности огромное, это в ПУЭ уже прописано все и в методиках по проектированию. Не забивайте голову, раньше вообще 3 автомата стояло и жили люди и по сей день живут и все работает. Самый простой вариант я написал выше, остальное уже хозяйское дело

В СНИпах встречал фразу "Запрещается устанавливать в розеточные группы апараты защиты номинальным током выше 16А" рыться сейчас не буду а то долго очень, ПУЕ этот момент не прописывает. Правда СНИп украинский и касается жилых зданий.

все правильно говорите, в ПУЭ прописано - защита линий от токов КЗ и п. 3.1.10 от токов перекрузки НО сетей! а не нагрузки. Для ограничения по току устанавливаются ограничители или теповые реле. Порядок выбора автомата - расчитывается нагрузка, выбирается проводник по условию длительного тока с запасом, а уже по проводнику выбирается автомат. Но никак не наоборот (это упрощенный вариант).
Про розеточки пожалуйста - розетка 16 А кабель 1,5 мм2 но это максимальный (условия надо смотреть) при этом от максимального тока место контакта будет греться. А автомат при токе 1,13 будет у вас отключаться в течении часа за это время и розетка сгореть успеет. Поэтому выбирается кабель 2,5 мм2 и автомат ДО 25А именно ДО! можете хоть 2 поставить но не более 25.

Т.е вы хотите сказать, что увеличивая сечение кабеля (ну, например, для уменьшения потерь в длинной линии), я должен автоматически увеличить номинал автомата?
А номинальный ток розетки на то он и минимальный, что при таком токе она может работать сколь угодно времени не выходя из строя.
А вы рекомендуете зло, как у нас любят, воткнутьтв розетку тройник, в него еще один и туда кучу электроприемников, автомат 25А не сработает, будет работать в номинальном режиме работать, а для розетки ток превысит номинал в 1,5 раза

нет, я говорю что автомат можно ставить не более чем выдерживает линия. Лампочка тоже 0,2 А потребляет. Предлагаете и в линию пырик ставить на 1А? А на счет тройника мозгами тоже думать надо. Еще ращ говорю автомат защищает линию а не нагрузку и в основном защищает от токов КЗ в аварийных ситуациях, а не в нормальном режиме. Желаете обезопасить себя от перегрузки, ставьте ограничитель или тепловое реле они для этого предназначены

Так-так, а розетку вы к чему относите? К линии или к нагрузке?
Защищать устройство - задача производителя, пусть ставит внутри предохранители, автоматы, реле, микропроцессоры, да что угодно, нам это не важно
А вот то что ставим мы - мы и должны обеспечить защиту этому

Зы. Даже самая примитивная лампочка накаливания имеет в своем составе некое подобие плавкой вставки

розетка ваще то установочный элемент. Дык и определитесь уже что вы защитить желаете розетку или таки линию. Я же уже сказал, ставить можете что угодно хоть пырик стеклянный. А когда я приду проверять, я проверять буду соответствие сечения кабеля установленному автомату защиты и соответствие тока КЗ в конце защищаемой линии характеристике этого автомата чтобы он успел отключиться за нормируемое время. И все. А вот соответствия установочных элементов установленному аппарату защиты как раз таки не буду смотреть. Думаю пора завязывать этот разговор. Если есть конкретное требование рук. документов, ссылку в студию, подниму руки еще спасибо скажу что уму разуму научили. Мож и есть такое, порой читаешь и не запоминаешь. Век как грится живи....

При токе 1,13*In автомат гарантированно не отключается в течение часа.

Ай, ай, ай! Каюсь! Без расцепления при 1,13. Это 1,45 менее 1 часа до 63А и менее2х выше 63А. Но суть не в этом. Имелось ввиду что при номинальном токе он цельный час выдержит и нагрузку не отключит. Спасибо что поправили!

Ага, есть такое дело. Изоляция тут уже хрупкая и держится только в статике, как кто-то попытается лезть, сыпется. Вот в старом доме у нас один залез и привет...

Ну я тоже спорить больше не хочу, тс сам примет решение, что ему там ставить

Сегодня общался с электриком, он мне сказал, что можно сделать заземление в квартире путем разветления Нуля в квартире на Ноль и фазу.

Таким образом появляется смысл делать УЗО. и посему как лучше сделать схему в щите.
Вот два варианта. Там где 1 розетка расчет, что туда будет подключаться либо пылесос либо гирлянды на елку.

C вашим, простите, стояком так делать категорически нельзя

Эт почему это нельзя? обоснуйте п-ста. Или тогда уже добавляйте "я считаю", к примеру. Общий PEN разделен на PE и N. Система TN-C-S. Точка разделения квартирный щиток. Только брать не с вводного автомата а непосредственно со стояка или корпуса щита (если соединен с N). И желательно потенциал померить на кран или батарею

Вы фото стояка видели-то?
ИЛи вам лишь бы поспорить?
ТС нужно беспокоиться о своей электробезопасности, а не о том, что вдруг вы к нему придете с проверкой и чего-то там не примите
Свое высказывание аргументирую для ТС: стояк очень древний и высока вероятность перегорания продов, тем более они низкого сечения (про нормы я тут вообще не говорю), так вот при перегорании нулевого проводника неа корпусе оборудования может оказаться высокий потенциал относительно земли.
Доводы сторон ТС пусть послушает и примет сам решение, я спорить не буду

вот я и говорю, добавляйте "ИМХО" А вот мое мнение - плохое заземление (зануление) лучше отсутствие такового вообще. Процент вероятности отгорания стояка конечно высок но это все ж таки процент, а не отсутствие вообще