В двух словах: имеется два помещение (А и Б), в помещение А должна постоянно гореть лампа накаливания (40Вт/220В), а в помещение Б нужен индикатор (светодиод) который в случае перегорания лампы накаливания должен загораться.
Если взять за основу эту простую схему (подсветка выключателя):

И изменить подключение индикатора, подключить его не параллельно выключателю, а параллельно лампы:


Вопрос: будет ли светодиод гореть постоянно или будет загораться при перегорании лампы накаливания?

По обеим схемам: диод Д2 не нужен; первая схема, при перегорании лампы, разрывается - ток через СД не пойдёт

По существу: ток будет идти как через исправную лампу, так и через диод с токоограничителем. Если брать "обычный" светодиод, с током в 20-30 мА, и соответствующий резистор - вряд ли тока хватит для его зажигания.

не проще реле поставить?

По второй схеме цепи со светодиодом будет фиолетово, исправна или нет лампа накаливания, т.е. схема не будет работать для цели индикации неисправности лампы накаливания.


Диод D2 нужен, его функция защита от пробоя светодиода, поскольку мало светодиодов с обратным напряжением более 300 В.

Возможно и проще, я просто мало чего понимаю в этом. Какое реле и как его подключить?

Будет работать такая схема, где R2 добавочное сопротивление 1 Вт, 16 Ом. При 40 Вт лампе на нем будет падение напряжения 3 В. R2 - 20-100 Ом в зависимости от Iпр светодиода. Свечение светодиода будет индицировать, что лампа горит, Не свечение, что лампа перегорела или выключена.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Во второй схеме, при исправной ЛН, основной ток пойдёт по наименьшему сопротивлению - через ЛН. В этом случае, скорее всего, тока, который пойдёт через схему R1+D1, будет недостаточно для зажигания СД. При перегорании лампы, единственным путём для тока будет СД с резистором - гарантированное зажигание (при верно подобранном сопротивлении).

Впервые слышу...

Во второй схеме две параллельные цепи под одним напряжением сети, повторюсь, что никакого перераспределения токов не будет, хоть десят ламп в параллель поставьте, а потом бейте их по одной, токи в оставшихся в живых цепях не изменятся.

В этом Вы правы. Я как-то и сам не подумал, если взять элементарно люстру на две и более ламп, то когда одна перегорает - остальным по-барабану =)




Я конечно же могу ошибаться, но разве здесь резисторы должны быть в Ом? Не мало ли будет этого сопротивления? Или же нужно кОм?

всё правильно, Ом, а вот здесь кстати, диод можно убрать..

Последняя схема рабочая, сам когда-то игрался,но номиналы нужно пересмотреть. R2 для лампы 100Вт я бы взял около 10 Ом, а R1 около 500 Ом. Светодиод должен будет работать на слабом токе - буквально несколько мА. Это чтоб на пусковом токе он не пыхнул. Но это легко побороть, включив параллельно светодиоду конденсатор. Есть получше схема на диодах, может чуть позже выложу, щас некогда.

Схему лучше изменить.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Резистор R1 выбирается исходя из тока через светодиод 3-5 мА. Любой маломощный светодиод при таком токе будет иметь достаточное свечение, чтобы его заметить на расстоянии 5-8м. Особенно если красного свечения. Напряжение 155В (половина амплитуды 310В). 155В/5мА=31 кОм. Номинал 33-36 кОм. Сопротивлением открытых диодов D1 и D2 можем пренебречь. Диод D2 защищает светодиод от обратного напряжение. Критерий выбора, любой маломощный с обратным напряжением не менее 400В. Можно его не ставить. Просто обратное напряжение светодиодов не превышает десятков Вольт. Если он сгорит, катастрофы не будет. Но я бы лучше поставил.
При свечении лампы накаливания больший ток в цепи будет протекать через нее, из-за шунтирующего действия. Ток через светодиод будет недостаточен для загорания.
Если лампа сгорит, шунтирующее действие прекратится и ток потечет через светодиод.
Схема рабочая. Когда-то делал такую.

Лампа 40 Вт, ток через лампу 40Вт/220В = 0,18А.
Для создания токового датчика (R2) со светодиодом в качестве индикатора, необходимо падение напряжения около 3В (падение на светодиоде примерно 2,5В и немного на добавочный резистор для стабилизации тока светодиода хотя бы 0,5В). Тогда сопротивление датчика тока 3В/0,18А = 16 Ом. Мощность рассеивания тепла этого резистора 3В*0,18=0,54Вт округляем до 1Вт, можно и 2Вт, меньше нагрев будет.
В принципе можно пересчитать для 50 Гц на конденсатор вместо этого резистора, нагрев уменьшится, но возрастут габариты.
Рассчитаем добавочный резистор R1 цепи светодиода. Например, при токе светодиода 0,01А и прямом напряжении 2,5В на резисторе будет падать 0,5В, тогда его сопротивление будет 0,5В/0,01А = 50 Ом. Играя с конкретными параметрами светодиода получим необходимое сопротивление резистора R1.
Как то так.

keem, ваша схема индицирует включенное состояние выключателя и наличие в сети напряжения, как и схема 2 в первом посте автора.

Вот такую делайте. Здесь пофигу какая лампа, хоть эконом, хоть накаливания. Резистор 30-50 Ом, можно и побольше. Диоды 1N5408. Можно и другие, нарисовал какие валялись неподалеку. Может у кого-то справочные данные есть по нему?

ересь не пишите!
ветка "вопросы чайника" а не ответы чайника

Поддерживаю на 90%, схема лучше моей, она убирает пусковые токи через светодиод. 10% - добавить к 5-ти диодам ещё один такой же. Как писал выше, падение на светодиоде 2,5 В, на кремниевых диодах (не Шоттки) 0,5 В. Ещё один даст 0,5 В для токоограничительного резистора.

Верно, 6 диодов нужно.

Еще один вариант ...

Ради избавления от пусковых токов ставить диодный мост с электролитом и переделывать штатное подключение выключателя, т.к. нужны дополнительные провода для подключения выключателя в диагональ моста, либо монтировать всё в коробке выключателя и тащить концы на светодиод в другое помещение. А длинные концы в цепи светодиода это вероятность его свечения от наводок.
Нет, схема protectorа самая правильная, пока.

В схеме в обратную сторону нужно тоже 6 диодов включить последовательно. Иначе на "светодиод+резистор" будет напряжение 0.8В. Светодиод еле горит.