Я чайник разобрал ради интереса ЛЕД лампу Космос. Подскажите, что это за элементы? Это перед диодами стоит.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот тут предохранитель чтоль внутри?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ну и вообще - что с ней могло случится? Она начала изредка мигать: раз 4-6 быстро потухнет и тут же зажжется, а потом день нормально горит. И вдруг вообще потухла. На ней оказался диод с точкой, я его замкнул, но свет не вернулся.

И еще: На выходе драйвера постоянное напряжение? Сколько вольт на тестер ставить? 200 хватит или 600?

И вот еще хотел узнать - в интернете пишут для проверки светодиода надо его мультитестером в режиме диода прозвонить. Он загорится. Но у меня не горят в любом направлении ни один. А вот если паяльником коснуться контакта то 2-4 окружающих диода слабо светиться начинают. Что это за явление.
После замыкание вместо сгоревшего диода лампа-то не горит, но если взять ее включенную в сеть за белую пласмаску у основания - то диоды светиться начинают слабо и чем больше пальцев держат лампочку тем ярче! Объясните плиз эти чудеса ))

Конденсатор, в термоусадке предохранитель. Это не драйвер, а примитивная конденсаторная схема. На выходе постоянное напряжение, ставить лучше на 600 В. Но я в таких случаях предпочитаю проверять детальки не под сетевым напряжением. Чтобы диод загорелся от мультика, он должен быть не зашунтирован и однокристалльным. Чудеса объясняются утечкой тока - электричество из розетки проходит через диоды и через вас уходит например в пол. Ток этот очень мал, но диодам хватает. Если все светятся, значит неисправна схема (или сгорел предохранитель), в таких схемах закорачивать светодиод не стоит, т. к. это не драйвер со стабильным током.

Я не подскажите программу, в которйо можно симулировать поведение таких схем?
Помню очень давно еще в институте у меня была - там расставляешь элементы, источники, вешаешь амперметры и вольтметры и смотришь, что они показывают. Только я забыл как она называется.

Gotrol, вероятно речь о Workbench.

Наверно это был Electronic Workbench
А чем можно заменить сгоревший диод? Резистором или обычным диодом?
Как понять какой номинал нужен?
Сейчас 10 штук работает, а напряжение на них подается 88 В

Диоды для замены лучше брать аналогичные... (типа 2835)
88 В на 10 диодов явно многовато... и не стоит мерить рабочее напряжение на холостом ходу....

почему?

Неизвестно, сколько там и чего на самом деле.
Судя по постам, ТС не имеет никакого представления об измерениях в электронике, несмотря на прослушанный вузовский курс.

Автору темы: заменять надо аналогичными светодиодами. Сейчас их полно в продаже, всяких-разных. Сделайте крупное фото платы со светодиодами, можно измерить размеры одного из них (штангенциркулем).
И ещё они отличаются цветовой температурой свечения.

Что именно "почему"?


Согласен. Поэтому и написал "типа"... в смысле "например"...

почеиу?

Gotrol, потому что это информация "ниочём", то бишь, абсолютно бесполезная.

Вы диодики свои покажете или так погадаем?...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
вот такие

Не помешало бы и с другой стороны

Зачем? Там не ничего - чистая алюминиевая поверхность (ну или какой там метал)

Это худший вариант (эконом) - нет стабилизатора тока.

Универсальная плата для ламп 5-10W... Без драйвера не есть гут. Но если хочется отремонтировать, то можно впаять smd 2835 0,5W.

а резистором можно заменить?
Я правильно считаю - 58 мА на 90 В и 10 элементов - это надо будет добавить от 155 Ом и 1 Вт?


такие?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
https://ru.aliexpress.com/item/1000-2835-SM...2911322052.html

а если поставить led 90В/60ма, но 1 вт (а не 0,5) - это как повлияет на работу схемы? она перегрузится или наоборот?

Gotrol, абсолютно не верно считаете. Что за 90В? Какие 58мА?


Не понял, что делать со ссылкой на Али...
Я для ремонта СЛ использую 2835 0,5 W 3,0-3,6 V 150 mA 1,5$ за сотню.

Зная ток, выставьте его потенциометром, потом поставите постоянный резистор. (ps с учетом мощности)

"абсолютно не верно считаете. Что за 90В? Какие 58мА?"
выше писила же. и это с чего же "не верно", если ты давже вопрос не понял? ))))
"что делать со ссылкой на Али"
уточнить детали видимо, зачем же еще?
"Зная ток"
а как я его узнаю? в том смысле 100 нужно или 110 или 90?

Зная лампу можно найти даташит. Мне не досуг..
Можно и иначе. Двум диодам кирдык (по фото). Один из них замкни. Вместо другого - потенциометр (около 1 кОм), на максимуме. Постепенно уменьшая сопротивление остановиться, когда напряжение на нем будет в 2 раза больше, чем на одном из диодов. Измеряешь, ищешь постоянные R в 2 раза меньше и ставишь на плату. Только всегда имей ввиду, что гальванической развязки от 220В в твоей схемке нет. Все телодвижения - при отключенной сети.

Уморила..

Я тут нашел кучу резисторов и поподключал их. И вот что меня заинтересовало - если я подключаю в схему к диодам большое сопротивление (от нескольких кОм), то электролитический конденсатор (лиловый с2) начинает очень сильно греться. Объясните вкратце почему так?


"Двум диодам кирдык"
каким??

"в 2 раза больше, чем на одном из диодов"
т.е. мне надо два вольтметра?

"ищешь постоянные R"
а почему я не могу просто воспользоваться законом ома (выше писал) и разделить на 10?

Воспользуйся и отпиши, прав ли г-н Ом со своим законом


Пардон, исходя из симметрии, решил, что кроме 4-го СД должен быть диод в месте подпаянных проводков. Раз нет - делить на 2 понятно не надо и на потенциометре напор должен быть как на СД.

Не барин, и одним потыкаешь..

ну так я ж с этого и начал ) 150ом получается?
а как определить мощность потенциометра? зашел в магазин - они там лежат и кроме кОм никаких больше параметров нет

Позвольте спросить, какова цель этих всех телодвижений?
"Ради интереса", как указано в теме? Проверить на практике справедливость закона Ома?... Ну, в принципе, пока неплохо у вас получается.
Если же это всё суть попытки отремонтировать лампу, то выбросьте из головы идеи с потенциометрами и резисторами. Это не лабораторная работа в школе.
Вам ведь уже написали: только замена светодиода на аналогичный, в первую очередь по типоразмеру. Напрасно вы проигнорировали совет определить его точные размеры, но занялись вопросом мощности потенциометра...
Дело в том, что в таких устройствах ключевой проблемой (среди других не менее важных) является правильный теплоотвод от кристалла светодиода. А он обеспечивается правильным, согласованным с SMD-корпусом конкретного светодиода, рисунком медных проводников на плате из фольгированного алюминия. Любой другой электронный компонент, впаянный вместо штатного, не будет правильно передавать тепло на обратную сторону алюминиевой платы, с тем чтобы оно потом рассеялось в окружающую среду. А это приведет к его перегреву в закрытом пространстве (под рассеивателем лампы) и быстрому выходу из строя.
Не верите? Возьмите лампочку мощностью, скажем, пол-ватта (от карманного фонарика), припаяйте к ней провода, подключите батарейку и зажмите горящую лампочку в кулаке, не давая охлаждаться конвекционными воздушными потоками. Очень скоро кожа на ладони зашкварчит, как на сковородке.
И ещё. Сразу замените электролитический конденсатор, тот, что лиловый, на аналогичный из магазина. Похоже, выход из строя лампы (мигания и тд.), начался с его деградации.
И проверьте ВСЕ диоды в мосте. Тут ваш тестер вполне справится.
Технологию замены SMD-светодиода при ремонте лампы на плате из фольгированного алюминия найдёте в ютубе.

У нас здесь открылся кружок "Очумелые ручки"

"не будет правильно передавать тепло на обратную сторону"
разве навесной резистор должен передавать тепло на плату?
"в закрытом пространстве"
проблема то, просверлю пару дырок
"открылся кружок"
от остряков было бы больше толку, если бы они попытались на вопрос ответить

просто резисторов у меня есть кучка старых
а заказывать с али 2835, которые еще и фиг подберешь (ибо остряки-то не спешат помочь) и ждать 2 месяца 100 штук мне нет необходимости

Тогда ставьте туда выводной резистор мощностью не менее 1 Вт, сопротивлением из расчета падения на нем 9 Вольт при выделяемой мощности около 0,5 Вт, т. е. 150...180 Ом, и пробуйте. Если заработает и ничего не будет дымиться и гореть _ сверлите вентиляционные отверстия в рассеивателе и закрывайте

Gotrol, "остряки" уже сказали:
- чтобы точнее ответить на вопрос, надо идентифицировать смд-диод, для чего достаточно озвучить размеры или назвать хотябы тип лампы (всё что на ней написал производитель)
- если самому влом пользоваться поисковиками , даю наводку: можно купить поштучно в магазине радиодеталей по 2 руб. за штучка... ну типа в Чип и Дип (проще обвинить форум, что люди не отзывчивые и им трудно всё разжевать и в рот затолкнуть вопрошающему... и ещё помочь проглотить)
- 2835 0,5W 150 mA 4000К, которые озвучил ранее, помогают почти везде... так что пока это "универсальная" деталька

Чтобы ничего не парилось и предлагался потенциометр.

"озвучить размеры или назвать хотябы тип лампы"
я же фотку приложил, там маркирвока на плате имеется даже. Вы эти лампы в руках чтоль ни держали ни разу? Там же нет ничего кроме мощности, цвета и здорового логотипа.
"можно купить поштучно в магазине радиодеталей"
ага, я вот только на алиэксперссе насчитал до 15 разновидностей этих 2835 под разын токи и напряжения, а в магазине хорошо еще если мощность скажут, а то просто - вот 2835 бери и все.
"2835 0,5W 150 mA"
ну какой же 150? у меня сейчас только 58, а с 11 элементом будет и еще меньше.

А никто не знает, чем в Multisim подобные диоды заменить можно? Попробовал собрать в нем схему для изучения.

Сорри. Может я что-то пропустил.... но в каком месте была озвучена мощность лампы и откуда выплыло значение 58 мА?
Не любопытства ради, а исключительно для расширения кругозора... Озвучьте, плизз.

Дачник еще про цвет интересовался, так и о цвете ни гу-гу..