Всем привет.

Хотел бы задать пару вопросов. Собираюсь менять всю проводку в квартире. Проводку буду класть по полу под стяжкой в гофре. Распределительный шкафчик буду ставить в квартире. Собственно имеются вопросы:

1. Правильно я понимаю. Что на фотках цифрой 1 обозначена земля? Т.е. заземлять необходимо на корпус щитка в коридоре. И что будет если в щитке соединяться ноль от автоматов(обозначен цифрой 2) и земля? Потому что уж как то нулевая шина хлипко болтается на проводах и не закреплена нормально.
img1
img2

2. Собираюсь провести после счетчика в щитке основной силовой кабель к себе и уже от себя все развести. Читал что заземляющий провод должен быть толще чем фаза. Это правда или мне достаточно будет пустить трехжильный с одинаковым сечением?

3. Какой лучше использовать шкафчик: железный или пластмассовый?

4. И по поводу УЗО. Так все таки что лучше поставить УЗО и автомат или просто диф. УЗО? Как будет надежнее?

Если что не так назвал вы уж не пинайте сильно

1. Скорее всего - не правильно. Если объединится - скорее всего ничего не будет. Рискую начать очередной холивар, но, основываясь на фотографиях, я не рекомендую тянуть "заземление" в квариру в вашем случае. Двухпроводка, защищенная диф.автоматом + соблюдение ТБ.
2. Если все-таки решите "заземлять", то достаточно.
3. Пластиковый лучше.
4. Я ставлю обычно диф.автомат. Меньше проводов в щитке

спасибо за ответ.

тогда мне немного не понятно... как же тогда подключать стиральную машинку? у соседей машинка подключена через отдельный автомат и провод на заземление выведен на корпус шкафчика... получается это не правильно? и для чего тогда нужны эти толстые провода? они проходят сквозь весь шкафчик и соединяются только в обозначенном месте.... ноль и фаза на счетчик идут отдельными проводами и из другого отверстия в стене))

Многажды обсуждалось
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=27938
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry214951
И еще много раз по всему форуму. Тема возникает с того или иного боку примерно раз в два-три месяца

Более того, сдается мне, что цифрой 1 вы обозначили две разных фазы, а не ноль и не землю. Надо проверять обязательно. Хотя бы индикаторкой.

так приду домой посмотрю внимательней и проверю

значит посмотрел внимательней в щиток. ситуация такая. сквозь щиток проходит 4 провода. 3 из них фаза и 1 ноль. на рисунке обозначил.
http://rghost.ru/36089924. Причем Ф1 не используется. Спрашивается зачем тогда его проводят... От N уходит дополнительный обычный провод куда то вверх. И получается что на щитке висит ноль и дополнительный ноль отдельным проводом идет на автоматы. Я правильно понимаю что данная система называется занулением? Можно ли в данном случае вместо земли использовать ноль на щитке? или как правильно сделать?

Это совершенно не Ваше дело.

Куда "уходит", тоже не Ваше. А рабочий ноль всего подъезда - нижняя (4-я сверху) планка (клемма), с буквой "N".

Если смонтировано правильно, то - да, по-правилам. Это называется система TN-C-S. Рекомендуется ПУЭ.

P.S. А что, в Вашем городе достойного электрика найти проблема?
P.P.S. А левый пакетник (поворотный выключатель), нагрев проводов входа и выхода верхней фазы - скоро "крякнет", предупредите соседей. Ах-да, Вы-же не электрик, не говорите им ничего, это будет "приятный сюрприз" для них.

Спасибо за ответы.
Я конечно понимаю, что не мое дело. Но хотелось бы для общего развития и понимания знать. А можете объяснить по правилам это как? а то я уже запутался

Ну, вкратце так: цветной трёхжильный кабель идёт от щитка в квартиру.
1) В щитке: "белую" жилу на "фазу". "Синюю" и "Полосатую-жёлто-зелёную" соединить вместе, и на "рабочий ноль", через клеммную колодку; но под каждым болтом не более двух проводов.
2) В квартире: "белый" и "синий" - это фаза-ноль; "Жёлто-зелёный" - защитное заземление.
Квартирная проводка - другая тема.

подумав пришел к такому выводу... Чтобы все работало правильно необходимо защитный ноль протянуть от корпуса щитка, т.е. нигде не производить разрыв этого провода, а рабочий ноль и фазу от пакетника в щитке. И уже в своем щитке рабочий ноль и фазу провести через вводной автомат и узо, а защитный ноль, минуя вводной автомат и узо, на шину и все заземление от приборов выводить на эту шину. И нигде не делать разрывов защитного нуля. Скажите правильно я все понял? И еще один момент по поводу отгорания рабочего нуля в щитке. По идее должно сработать узо. Так ведь?


понятно. спасибо. а что там такого специфического остается в квартирной проводке? а почему нельзя синий провод брать с рабочего нуля а разноцветный с корпуса щитка?


думаю что найти не проблема. но в этом вопросе я хочу разобраться сам, чтобы понимать где у меня и что при возникновении какой-либо проблемы.

левый пакетник как раз идет на наши автоматы . Как вы определили что он скоро сломается? у нас были в квартире случаи когда замкнуло проводку и совсем недавно загорелся выключатель... поэтому и решили в срочном порядке менять всю проводку.

Правильно.
Да. в ПУЭ имеются в виду автоматы и выключатели.


Если у Вас будет время, снимите этот пакетник, разберите, проверьте верхнюю поворотную "таблетку" там бывает недожим контактов, почистите мелкой наждачкой, подгните. Типа ППР проведите.
Да просто с обоих сторон провод нагревался.

ElectroFox, спасибо за ответы.
А как на ваш взгляд стоит проводить защитный ноль или нет? просто меня все пугают, что при отгорании нуля, все что заземлено будет биться током

Правильно говорят, а лучше бы с вашими познаниями вообще не лезть в это, доверьте электрику работу.

Нет

Ну все вроде разобрался. буду делать без заземления(зануления). Просто на будущее сделаю в своем щитке заземляющую шину и выведу все провода на нее. Хуже думаю не будет. И если вдруг ЖЭК поменяет проводку можно было бы без проблем подключить. всем огромное спасибо за терпение


Да не все так запущено у меня Просто до этого больше работал с постоянным током. А тут что-то совсем запутался. Поэтому и прежде чем лезть решил хорошенько разобраться. Да и смотрю если все делают что-то, то это не означает что правильно

Мудрое решение.


тогда и по квартире трехпроводку, на будущее.

Это не то решение, к которому нужно стремиться.

ну это само собой разумеющееся


но на данный момент, как я понимаю, самое оптимальное. и даже если в будущем что-то измениться я без проблем смогу провести заземление(зануление) за 5 минут

Правила предписывают выполнять зануление, как минимум использовав СПЧ допустимые к применению в качестве РЕ. Протяжка РЕ от ВРУ, так же не запрещена.

220v-elektrik, Скажите а почему при отгорании нуля всё что зазеилено будет бится током?

я тут узнал что есть специальные устройства для защиты от падения и повышения напряжения. также они должны помочь спасти технику при обрыве нуля... пока читал только про Ресанта АЗМ. на какие стоит обратить внимание? стоит их устанавливать у себя в щитке?

Поищите реле напряжения. УЗМ, РН 111 и т.д.
Установка РН не лишена смысла.

Может подскажете какие еще есть полезные приборы по защите? Про автоматы, узо и диф узо я знаю. Теперь вот узнал и про РН. Просто электрику хочу сделать хорошо и сильно экономить на этом не буду.

PS: про хорошего электрика говорить не надо сначала надо самому во всем разобраться

Для квартиры и этого достаточно.

Поставил РН-113 мощность 7кВт,отлично работает.Сейчас многие просят ставить защиту от перенапряжения.Много у кого горит аппаратура.

Это вообще не вариант, потому-что УК.
При той схеме, которую Вы предлагаете, надо питание квартиры брать после счётчика (скорее всего это №126), и ДО автоматов (Ваши, кажется, два автомата слева с наклейками "Розетка" и "Свет"). От этих автоматов (разделяющих квартирную сеть на две группы) придётся ибавиться, и кабель питания квартиры подключать под напряжением (либо договариваться с "паралельной" квартирой об отключении их от эл.энергии).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
1. Пластиковый корпус щита
2. Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3. Соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
4. Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
5. Выключатель дифференциального тока
6. Автоматические выключатели
7. Линии групповых цепей

P.S.

Вот сделайте местному электрику деньгами "хорошо" и при этом "сильно не экономьте" и у Вас всё будет хорошо.

P.P.S.
Дядя Эбонит с тётей Синусоидой
Ждут, и не торопятся, на том конце провода...

ну я и собирался подключаться после счетчика. просто выразился наверно так. а так подключусь просто к тем проводам, что идут к автоматам и все. мои автоматы как раз рядом с теми что обозначены наклейками. при подключении с соседкой конечно договорюсь, чтобы все обесточить.


примерно так я и собирался делать. а почему на картинке УЗМ перечеркнуто?

Перечёркнуто наименование вводного двухполюсника, а поставлен УЗМ

Но вводной рубильник должен всё же быть, а автомат в ЩЭ тоже.

Всем спасибо за помощь -):.
В итоге щиток вижу таким как на картинке. Немного прокомментирую. Входной автомат ставлю трехполюсный и через него пускаю L, N и RE. При нормальной работе автомат будет отключаться как и положено. Если на RE появляется опасное напряжение то размыкатель отключает автомат(ситуация с обрывом нуля). При отключении автомата квартира получается отрезанной от внешней электросети и ничего страшного не грозит. Пока после автомата стоит УЗМ, но какое точно реле напряжения брать еще не решил. Что посоветуете? Вводной автомат решил брать с характеристикой С, а все остальные с характеристикой В. Нормально это? Все УЗО типа А. Посоветуйте также связку вводной автомат+размыкатель...
Еще раз всем спасибо

Естесственно, не нормально.
Выбросте этот размыкатель в РЕ проводнике и забудьте про самодеятельность в сетях.
УЗО после УЗМ достаточно и 40/0,1... только особой необходимости в нём не вижу, лучше уж поставить УЗО 40/0,03 на все группы освещения.
УЗО 63/0,03 тоже заменить на УЗО 40/0,03.
Также стоит пересмотреть расстановку автоматов после УЗО, например, очень не рационально при таком количестве УЗО вешать все розетки комнат на одно...

так, если я не ошибаюсь, то номинал УЗО по току должен быть не меньше суммы номиналов автоматов стоящих после этого УЗО...
а если я сделаю 3 группы: комната 1, комната 2 + коридор, ванная+туалет+кухня и на каждый поставлю по УЗО. так нормально будет?

Для любого электрика, безопасность, в том числе и Ваша, на первом месте.
"savelij®" совершенно прав.
От себя скромно добавлю, что у Вас:
1) в квартирном щитке 18 единиц аппаратов, из которых 2 занимают 2 места; и 4 занимают 3 места ( ).
2) при четырёх УЗО у Вас 4 линии остались незащищёнными, (садись, Петров, двойка...), (среди них "Освещение кухни" и "Коридор").
3) "...Вводной автомат решил брать с характеристикой С, а все остальные с характеристикой В...." А Вам это надо? Характеристика "В" для ветхих сетей, где ток К.З. может "не-дотянуть" до тока уставки. По Вашим-же фото щитка, хар-ка "С" это то, что надо. (просто в магазинах некоторые продавцы уходят в BSOD при вопросе об автомате В25, например).
4) "...так, если я не ошибаюсь, то номинал УЗО по току должен быть не меньше суммы номиналов автоматов стоящих после этого УЗО..." - по Вашей-же схеме Вводной автомат должен быть не менее 152 А.

P.S. всё это из практики, а не из теории.

Совершенно верно, но в то же время, номинал УЗО д.б. не менее номинала автомата, стоящего до УЗО. По большому счёту, и это условие выполнено... но с бешеным запасом.