Привет всем. Саморегулирующий греющий кабель, подключен напрямую от автомата С16 и последовательно УЗО 30 мА, обогревает ступеньки на улице, выбивает УЗО 30 мА. Замерил сопротивление 47 Ом, на улице при этом было -5, сопротивление изоляции мерил мегометром MIC-2505 на 500 В, но при замере мегер показывает 70В, пищит, и сопротивление изоляции показывает 40 кОм, т.е. утечка приличная что даже мегер не может держать заданное напряжение 500 В, ну а при 220В, понятно сопротивление изоляции будет и того меньше.
Но тем не менее, мы попробовали включить, УЗО 30 мА, отключилось через примерно 1 секунду. Мы подключили через УЗО 300 мА, поработало примерно 10 мин, потом отключилось УЗО (снег на ступеньках стал подтаивать), сначала ток был 8А, а после 7А, включил 300 мА УЗО еще раз, проработал, еще 2 минуты потом отключился, потом еще раз включил, опять через 2 минуты отключилось 300 мА УЗО.
*
Мы предположили что изоляция отсырела (постоянно дожди, мокрый снег), подумали, нужно прогреть кабель, изоляция просохнет, сопротивление изоляции увеличится, и можно будет так же подключить через 30 мА УЗО.
*
Не ошиблись ли мы в своих выводах? Или уже сопротивление изоляции не востановится?

Если даже и восстановится, то это уже не изоляция, а временное и неправильное (на мой взгляд) решение оставить таким образом....

Часто бывает плохая заделка/гидроизоляция свободного торца кабеля.

Да, это можно сказать в замке, там все сделано так шикарно, и не знаю согласятся ли хозяева на замену, это же придется все крыльцо раздолбать, а у него ширина только 3 метра. Я думаю обогрев ступенек это приятное приложение, можно и без него обойтись, как теперь найти в каком месте плохая изоляция.

Не легко будет это сделать... Попробовать можно разными способами. Наверное нужно смотреть (исследовать) зону растекания тока. Думаю обнаружить можно примерное место, всё же утечка в 3 Ампера - это не мало.
Тут ещё такой вопрос.... почему с такой утечкой УЗО отрубилось только через 1 секунду?
А на 300 мА - через 10 минут (вначале, пока канал утечки не стабилизируется, становясь всё более токопроводным).
Это говорит о том, что утечка условно симметрична (вначале во-всяком случае).
Очень напоминает на то, что сказал "Shura_with_KINEF":

Да, не Rezo, там утечка не 3 А, там предполагаю порядка 150 мА, а может и 180 мА (поэтому 300 мА, терпит 10 мин), теперь думаю нужно замерить эту утечку, подам фазу на теплый пол через миллиамперметр.

Т.е. отсоединяем "ноль", "фазу" подаём через миллиамперметр и меряем, так? А даст ли нам миллиамперметр точное значение тока утечки, ведь за счёт собственной емкости-индуктивности тёплого пола тоже будет протекать какой-то ток?

Да покажет, именно ток утечки.

Возможно я что-то недопонял, но смотрим: Это означает, что пол в реале на 1 кВт (4,7 А).
Так?
Так!
Дальше: Примем среднее значение 7,5 А.
Куда делся ток примерно в 3 А (7,5-4,7=2,8 А)?
Получается так, что ушодит в утечку!
Это общий ток утечки.
А вот токи разбаланса УЗО совсем не такие, а раз в 10 меньше - о чём это говорит?
Это говорит о том, что общая утечка (в 3 А) идёт в одной точке с обоих проводников, но с одного на 300 мА (условно) больше.
Вот поэтому УЗО срабатывает не мгновенно (что должно было бы быть при разбалансе тока в 3 А), а через некоторое время (по мере роста токов разбаланса дифкаскада/устройства УЗО.
Я так думаю!....

Саморегулирующий греющий кабель имеет такое свойство, при нагреве сопротивление увеличивается, и ток соответственно уменьшается, вот по этому сначала было 8А, а через 8 мин. стало 7А, а при 60 градусов ток приближается к нулю, вот по этому он и называется саморегулирующий. Дальше смотри, сопротивление изоляции 40 кОм (но это при 70 Вольт (т.к. мегер уже не справляется с такой утечкой)), при таком сопротивлении ток утечки будет 5 мА, но при 220 В понятно будет больше, может быть и 100 мА, вот по этому 300 мА срабатывает не сразу, да к тому же на этом УЗО были еще потребители, теперь думаю может быть если 300 мА только для теплого пола, будет терпеть, а просохнет, и утечка уменьшится, чето не хочется все там курочить, это ни когда не поздно сделать.

Rezo, вы не учитываете, что кабель саморегулирующийся, его сопротивление меняется в широких пределах от его температуры, от того и ток с прогревом уменьшается. А УЗО не тепловая, срабатывание по факту превышения уставки на время срабатывания, которое составляет не более 10-20 мс.
Значит со временем просто увеличивается ток утечки, и по достижении 300 мА, УЗО срабатывает. А вот почему ток утечки растёт по мере увеличения сопротивления кабеля, вопрос. Ну по опыту, искать надо в тех местах где прикладывались руки монтажников, т.е. места заделок/разделок, в прокладке питающего кабеля от крыльца до щита.

1) УЗО всегда срабатывают всегда раньше, 300 мА УЗО, 100% сработает при 230 мА, так вот это пока мое предположение, что утечка порядка 150-180 мА (хотя не сложно замерить)
2) Когда 10 мин поработал теплый пол, на крыльце снег подтаял, так вот по этой дорожке (подтаявшего снега) можно найти конец греющего кабеля, вскрыть его в этом месте и проверить состояние концевой заделки.

Понял!... Теперь с этим мне всё ясно. Видимо происходит перераспределение токов по мере значительного увеличения сопротивления греющего проводника, да и "канал" утечки начинает приобретать всё более устойчивое электропроводящее состояние. Ничего другого быть и не может (обычно проблемы именно по этой причине), но автор задаётся вопросом как/каким способом найти место повреждения? Относительно чего (по отношению к чему) в данном случае были сделаны эти замеры? Это понятно, на заранее и на будущее знать примерное место повреждения, было бы весьма полезно. Я бы именно с этого (проверка концевой заделки) и начал.
Хотя бы для начала вокруг этого места "пошарил" бы индикаторами и миллиамперметром....

1) Я так не думаю, я предполагаю что утечка порядка 180 мА, УЗО сразу не срабатывает, терпит так сказать, но в итоге выключается на этом же токе 180 мА. Хотя хз может прогревается, при прогреве проводимость "электролита" увеличивается соответственно и ток утечки увеличивается.
2) Измерял мегометром MIC-2505 на 500 В, один зажим на закороченый теплый пол, второй зажим на землю (желто-зеленый в щитке)

Понятно.... Теперь попробуй поменять мместами подключение - что будет и измениться что-либо? Откуда на холодную (вначале) ток 8А при сопротивлении начальной нагрузки 47 Ом?
Куда делись 3,3 Ампера? На утечку? Пока не получается так....
Получается, что ток 150-180 мА - это всё же неустойчивый ток разбаланса (о чём говорил уже), а ток утечки как таковой - 3,3 А (изначально).

1) Дык сопротивление я мерил простым мультиметром (хотя специализированных целых два брал ссобой (один новомодный MMR-600, другой МС-08 195.. года (но от старости он измерять хуже не стал))). Этот греющий кабель имеет полупроводниковую матрицу, т.е. имхо не можем мы измерять его как активное сопротивление и высчитать ток по закону Ома, возможно эти 3 Ампера гдето отсюда.
2) При токе утечки 3 А УЗО 300 мА отключится за 20 мс. Так что нет там такой утечки в 3 А.

Вот условная схема моих рассуждений, где и 3 А утечки и неустойчивый ток разбаланса для срабатывания УЗО.
Rн - как раз та самая греющая матрица на протяжении всего кабеля.
Остальное - утечки на срезе (условно) кабеля.
Как видим УЗО отключится не сразу, а после достижения разбаланса, которое зависит как от наступления этого момента, так и от (по мере) увеличения сопротивления кабеля, поскольку по мере увеличения сопротивления с прогревом, шунтирующее действие будет уменьшаться (ослабевать).
Вот и будет поисходить перераспределение токов, о которых уже говорил....

Через разделительный трансформатор можно запитать, как временная мера...

Да, идея интересная, нужно проанализировать.

А мощность и габариты этого трансформатора?

8А х 220 В = 1760 Вт. Посмотрим, может смогу найти на работе, что нибудь похожее.

Умножаем на коэфф. потерь = 2кВт - не меньше!

А по мне так это не критично, хоть 1 кВт пусть будет, ну и что что не выдаст 8 А, ну и пусть, хоть 4 А даст и то хорошо, пусть греется потихоньку. Этот транс можно будет запитать даже от 30 мА УЗО.

Может,банально,неправильно УЗО подключили?

Соглашусь с версией. Была на работе похожая ситуация. Саморегулируещемся кабелем марку точно не вспомню, помню что оранжевый и 15 ватт на метр погонный, было сделано утепление временного водоснабжения стройплощадки. Выбивать начало узо на 30 мА. До этого не беспокоило месяц. Пришлось поднять все утепление . Понять не могли в чем дело. Как оказалось, плохая термоусадка ( термоусадка была без клея внутри). Отрезали кусок , запаяли заново термоусадкой с клеем внутри. Все заработало. Может это ваш случай, как вариант.


Чтобы говорить о мощности транса , нужно приблизительно знать максимальную мощность кабеля . Кабели разные бывают , а поскольку он саморегулирующийся то и мощность будет разная. Общая длинна кабеля умножается на среднюю мощность кабеля(обычно указывается на самом кабеле.) Както так.

Вот и сосчитайте прочитав внимательно данные автора по конкретному кабелю и конкретный потребляемый ток при этом....

1) Принимаю, как вариант, даже думаю можно включить кабель, он прогреет снег (кстати так и было) по спирали и эту дорожку видно, т.е. концевую заделку легко найти по этому следу. И вскрыть только одну плитку, а не дербанить все крыльцо.
2) Но я же писал, ток по кабелю 7-8А (в зависимости от нагрева), мощность становится очевидной.

Работали мы как то в одном отеле по устранению косяков с теплыми полами.Там в ванных комнатах везде теплые полы. Потом начали ставить стеклянные двери , чтобы отгородить душевую зону. Так вот крепление этих стеклянных дверей анкерами засверлили в плитку. Вобщем ты меня понял ,что за косяк. В каждом почти номере попали анкером в кабель. Почти все нашли локатором Mastech MS6818. В смысле места полного разрва, или КЗ на сам анкер. Но вот когда анкер цеплял только одну жилу и не перебивал ее , вот тогда мы помучались. Локатор все показывал ОК. А УЗО срабатывало.Что делали? Брали мегометр и начиная с 500v дожигали кабель . Без дури, потихоньку , не спеша. Потом снова брали локатор, и после дожига место повреждения находили без проблем. Это так, просто делюсь опытом.

Спасибо, я правильно ли вас понял, вы начинали прожигать жилу на оплетку, а потом жилу с жилой? А в моем случае что посоветуете? я сам не знаю
где у меня утечка, может в концевой заделке. Как найти.

Да начните с простого:питание от автомата 16А,а ноль куда посадили?Ноль непосредственно в УЗО должен быть(не на корпусе,не на общем ноле,а в УЗО).Допустим,всё правильно.Кабель с заземлением?Если "да",отсоедините землю,пусть повисит,если выбьет,вот тогда и ищите,где гвоздь в кабель забили.А если не выбьет,то так и оставьте.

Кабельным локатором попытаться найти конец кабеля, она же концевая муфта. Поставил бы новую. Если площадь крыльца большая а плитка дорогущая, я бы нанял человека с тепловизором. Нагрел крыльцо, сделали снимок и смотреть где что. Может как раз и место повоеждения увидите, если токавое есть. Но я бы начал с муфты.

Какие новости? Если решили проблему, поделитесь информацией!
Удивило, что на теплый пол использовали саморегулируюший кабель. Такие кабеля на крышу без сосулек, в водостоки и пр. используют.
На тёплый пол обычно используют свой кабель, предназначенный для теплого пола. Хоть одножильный, хоть двухжильный... У них определённая мощность, сопративление изоляции.
Понимаю, что ТАК СДЕЛАЛИ. Вообщем, интересно, как вышли из положения.

Пока ничего, еще не ездили туда.

Добрый вечер, не стал создавать новую тему, хотел спросить по данному кабелю Можно ли самостоятельно сделать монтаж или же лучше сразу напрямую к специалисту обратиться? и кто сталкивался с данной маркой? какое ваше мнение о ее характеристиках Спасибо

zawcev, ссылка на магазин удалена. Марка кабеля значения не имеет, если сомневаетесь в своих способностях, обращайтесь к специалисту.

Я ж еще по характеристика кабеля спрашивал) Хорошо, можно без ссылки, скажите, кто то сталкивался с кабелем Гольфстрим?) можно ли анный ТП использовать, как основной обогрев?) Спасибо

Всем здравствуйте! Появился вопрос по саморегулирующему греющему кабелю и дабы не плодить темы хотелось бы задать его здесь.
Собственно имеется водовод холодной воды диаметром 219 мм и длиной 2 км. Стал он у нас замерзать. Было принято решение использовать данный кабель для предотвращения обледенения. Был выбран кабель мощностью 40 Вт/м. Ну и вопрос, а поможет ли нам этот кабель при средней температуре зимой в -30 градусов?
P.S. Водовод утеплен.

Заранее спасибо.

снять изоляцию, смонтировать кабель, поставить изоляцию на место (возможно новую) + 80 кВт в час кушать будет - не дешевле в землю закопать?

Закопать не получится - ж/д пути, вечная мерзлота и все такое.
А может получится обойтись мощностью 20Вт/м? Или кабель не справится?

тогда считать надо

А может получится обойтись мощностью 20Вт/м? Или кабель не справится?




Придётся параллельно вести силовой кабель и подключать саморегулирующий через каждые 200 м,Так как в этом кабеле жила 1,5 мм.Иначе,будет отгорать в начале.Кабель (параллельный) должен начинаться с 50 квадрат.

По 200 метров не получится , температура воздуха -30 .По 100-120 метров если 24 вт

Есть результаты по проблеме?


При теплоизоляции толщиной 200 мм(стекловата) , можно использовать и 16 вт кабель , экономия эл.энергии существенная , по сравнению с 40 Вт.