Мужики, светлые головы, давайте-ка, пожалуйста, подскажите не очень то мудрому монтеру.
Есть один нагреватель воды, проточник на 7 кВт. Работать он может в двух режимах 3,5кВт + 3,5кВт.
Так вот, вроде как по схеме подключения, просится автомат на 32А класса "В" и провод 3*4мм.кв.
Так как класса "В" я не нашел то, купил то, чего везде полно - класс "С" 32А 2р (двух полюсный)

После того как я купил авт. 32А – я обнаружил, что у нас есть автомат АВВ на 25А кл."С"
Сравнив на сколько 32А больше 25А, 32/25=1.28 - я подумал, а как долго эти автоматы будут держать ток больше номинала – короче время токовая защита с коэффициентом перегруза равным их отношения k=1.28
Математика не сложная. Так как классы одинаковые "С" то по графику видно, время срабатывания автоматов будет больше или равно 1час.
При этом ток на автоматах 32А *1,28 = 41А теоретически, а на 25А*1,28=32А в течении 1 часа практически для данного водонагревателя 7 кВт.
Вот я и думаю, что лучше поставить.
По сути, водонагревателем на полную мощность никогда не будет работать больше часа - так может, подойдет на 25А автомат. - Не будет ли он перегреваться???

Теперь ещё один вопрос по автоматам.
Спаренный автомат ну или как его правильно назвать "двухполюсник" имеет на каждом полюсе свою тепловую защиту от номинала автомата - или как-то, по другому там устроено по механике и электрике.
К чему я это спрашиваю. Меня теперь интересует токовая защита водонагревателя.
Ведь если водонагреватель работает на одной ступени 3,5 кВт …. И подперт 32А автоматом, хоть однополюсным хоть 2р двухполюсным, – то, при аварийной ситуации ток отсечки будет просто огромным.

А если провести четыре провода и поставить на каждую ступень свой автомат на 16А – этот вариант, не лучше ли будет – как вы думаете?

Вот ведь, горе от ума...

1. У вас 7 кВт водогрей. Это, при 220 В - 31,8 А. Вы ставите 25А и таким образом загоняете автомат в критический режим работы. Для чего? Далее. Автомат призван защищать линию от перегрузок. 4мм2 это, грубо, 40А. Т.е. в нормальном режиме ваша линия держит рабочий ток, автомат держит рабочий ток и защищает линию. Для чего ставить 25 амперный автомат?
2. Какая именно аварийная ситуация? Пробой ТЭНа? Повреждение питающей линии? Там и так короткое замыкание возникнет. Какой ток отсечки вы имеете ввиду?

согласен, 25А поставил к стенки, ну почему так критично к току КЗ?
Ведь есть разница если ток отсечки 10In. 160А или 320А
А если сопротивление лини фаза ноль не дает ток КЗ 320А а чуть меньше - тогда кирдык проводке.

у вас сколько сотен метров от водогрея до автомата?

Как работает автомат в режиме короткого замыкания
В случае короткого замыкания принцип работы автоматического выключателя иной. При коротком замыкании ток в цепи резко и многократно возрастает до значений, способных расплавить проводку, а точнее изоляцию электропроводки. Для того чтобы предотвратить такое развитие событий необходимо мгновенно разорвать цепь. Электромагнитный расцепитель именно так и срабатывает.

Электромагнитный расцепитель представляет собой катушку соленоида, внутри которой расположен стальной сердечник, удерживаемый в фиксированном положении пружиной.

Многократное возрастание тока в обмотке соленоида, происходящее при коротком замыкании в цепи, приводит к пропорциональному возрастанию магнитного потока, под действием которого сердечник втягивается в катушку соленоида, преодолевая сопротивление пружины, и нажимает на спусковую планку механизма расцепления. Силовые контакты автомата размыкаются, прерывая питание аварийного участка цепи.

Таким образом, срабатывание электромагнитного расцепителя защищает от возгорания и разрушения электропроводку, замкнувший электроприбор и сам автомат. Время его срабатывания составляет порядка 0,02 секунды, и электропроводка не успевает разогреться до опасных температур.

а, что параметры фаза-ноль измеряют до автомата в моем щитке

если это вопрос, то ответ - да.

Внимательно почитайте как работает автомат. А про то, что такое ток КЗ ищите сами.

а, что параметры фаза-ноль измеряют до автомата в моем щитке

и что... здесь на форуме все такого мнения?

А у вас дом частный или мы про квартиру разговариваем?

я так думаю это не играет роли, к тому же, для наглядности, автомат может стоять только в фазе (так скажем 1р один полюс) для разрыва цепи.
А цепь, от источника тока - закольцована не в одну сотню метров...

Ну так ток КЗ измеряют для того, чтобы проверить, сработает ли автомат при КЗ. Соответственно, самый ближайший к потребителю автомат.
Вот и меряют от розетки до автомата в целях понимания - сработает ли выбранный автомат.

Не соглашусь с вами. Ток КЗ протекает по всей цепи от источника питания(трансформатор) до места КЗ. Делая измерения цепи фаза-ноль вы никак не определяете до какого места идет измерение. Измерения проводятся в розетке т.к. это самая удаленная точка от источника питания(для данной групповой линии), в которой может быть КЗ и соответственно значение этого тока минимально(для данной групповой линии). По нему и определяют сработает ли вообще автомат в щитке. На самом деле для правильного выбора автомата необходимо еще иметь значение тока КЗ и в месте установки автомата, для определения необходимой коммутационной способности аппарата. Но в жилье, с и так минимальными токами, коммутационная способность даже аппарата с коммутационной способностью 4,5кА в 99,9% случаев будет заведомо удовлетворяющей.

если ошибусь, попинайте, КЗ меряется до счетчика прямого включения, если с ТТ то до транса на ТП или до того же счётчика на ТП, если он есть

Зависит от того как вы измеряете это сопротивление. Если вы отключаете кабель, закорачиваете его и на другом конце мостом измеряете сопротивление, то получаете сопротивление того куска, которое подключили к мосту. Если измеряете косвенно через просадку напряжения при даче нагрузки, то вы получаете значение сопротивления всей цепи (в том числе с сопротивлением трансформатора).