Всем привет!
Заранее всех попрошу сильно не ругаться, если что то будет не понятно, или покажется для вас глупым)
Собсна вопрос.
Имеется аккумуляторная батарея которая выдаёт 42 В, от которой запитывается двигатель.
У двигателя есть ограничение, что во время пуска напряжение должно быть минимум 30 В.
При пуске питающее напряжение падает до 27 В и двигатель не заводится.
Куда уходят эти 15 В, и за счёт чего происходит такая просадка(падение?) напряжения?
Всем заранее большое спасибо!

Заранее оговорюсь, что имеется аналогичная батарея и аналогичный двигатель и там как бы все работает, просадка(падение?) имеет место быть, но она не такая большая.

Уважаемый _Ksk_! Аналогичная батарея - это вовсе не факт, что она точно такая же, как и первая! Не могли бы Вы подсказать фактическую остаточную ёмкость первой (а заодно и второй) аккумуляторной батареи в Ампер-часах, а также мощность двигателя в Ваттах, сечение в мм кв. и длину соединительных проводов в метрах, тогда можно будет дальше гадать, куда же уходят эти несчастные 15 Вольт.

Ну так запустите Ваш двигатель на этой батарее и станет ясно в чём дело - в двигателе или батарее, и как дальше плясать.

Ваня Иванов, Жги ещё!
Если бы ТС знал о чём ты его спрашиваешь, он бы не стал задавать вопросы на форуме

Да, это точно! Об этом я не подумал... Беру свой вопрос "взад".

Подключить двигатель к другой батарее непредставляется возможным, к сожалению.
Без нагрузки на клеммах подводимых к двигателю замерял напряжение мультиметром и там было что-то около 41,7 В, возможно это имеет какое то значение. Но после подключения двигателя и включения автомата между батареей и движком напряжение падает.




Подскажите пожалуйста, как можно замерить остаточную ёмкость батарей?

Я вполне допускаю, что двигатель может быть не исправным. Но я не могу понять, что может привести к такой просадке, так как ни знаний, ни опыта в данной сфере не имею.

Возможные причины:
1) батарея исчерпала ресурс
2) плохие соединения (провода)
3) неисправный двигатель.
Если что и измерять, то не ёмкость, а внутреннее сопротивление батареи.

это очень плохо...
это уже детали процесса, вряд ли они будут вам интересны... но если у вас есть нагрузочное сопротивление, соответствующее емкости батареи, и секундомер, то можно попробовать...
миллион возможных причин может быть...

Батарея выдаёт свои 41,7 В которые приходят к двигателю. Получается, что потери идут уже во время вкл. двигателя? Я просто немногую понять как может повлиять нагрузка и возможные, плохие соединения, на продуктивность(если так можно выразиться) батареи, если без неё все-ок.

Подсказываю. Для этого надо полностью зарядить АКБ, после чего подключить к ней через амперметр мощный реостат, чтобы можно было поддерживать ток разряда примерно на одном уровне, например 5 А. Одновременно засекаете время и ждёте до полного разряда АКБ. Допустим у Вас получилось время разряда 10 часов. Перемножаете ток разряда 5 А на время 10 часов и в результате получаете остаточную ёмкость АКБ: Е = 5 х 10 = 50 Ампер-часов.
Как определить сопротивление и мощность регулировочного реостата? Сопротивление определяем исходя из желаемого тока нагрузки (разряда), чем больше ток разряда, тем меньше его время, чтобы не торчать возле этого аккумулятора сутками. Однако при этом возрастает мощность реостата в квадратичной зависимости от тока. Допустим Вы хотите получить ток разряда 10 А. Для этого Вам потребуется реостат со средним сопротивлением R = 42/10 = 4,2 Ом. Его мощность при этом будет: P = I^2 x R = 10 х 10 x 4,2 = 420 Вт. А если Вы возьмёте ток разряда 5 А, то потребуется реостат сопротивлением R = 42/5 = 8,4 Ом и мощностью P = 5 х 5 x 8,4 = 210 Вт.

не в обиду... вам просто не хватает для этого знаний...

Наверное это уже наглость с моей стороны, но я все же осмелюсь
Если предположить, что неисправен двигатель или АКБ. То это можно как то выразить через формулы( схематичной без расчётов) и законы электротехники, чтобы было более наглядно для понимания?
Хотя бы ткните носом, дурака, в какую сторону смотреть нужно
Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо!)

Изучайте в поисковиках "Просадка напряжения при пуске двигателя".

Понял, спасибо!)

Ваня, вы меня канешно извините, но после этого:вам по голове бы дать этим самым АКБ т.к. его после такого вашего совета придётся только выбросить.

Как можно говорить о "потерях" в незамкнутой цепи?
Ваша цепь состоит из внешнего сопротивления (двигатель, аппараты, соединения) и внутреннего сопротивления источника. При старении, у батарей растёт внутреннее сопротивление, и однажды оно становится слишком высоким и происходит такая ситуация, как у вас. То же может происходить, если напряжение "теряется" по пути от батареи к движку, например, в ослабленных соединениях, изломанных проводах и т. п. Или двигатель начал "тянуть" больше, чем положено вследствие поломки.

Спасибо, большое!
Получается обе батареи могут выдавать одинаковое напряжение, но разное кол-во времени исходя из их емкости? Получается, что если батарея дохлая, а пусковые токи высокие, то движок может просто сажать батарею до значения на котором он уже не запустится во время пуска?

Какова у Вас измеренная продуктивность батареи?

Я имел ввиду то, что когда я мерил напряжение мультиметром на выводах, которые подключаются к двигателю, то я замыкал цепь и получал 41,7 В. У самой батареи было 42 В, и получается 0,3 В у меня уходило на сопротивление проводки.



Прошу прощения, если меня неправильно поняли. Под продуктивностью я имел ввиду напряжение которое она выдаёт.

Многовато, должно быть практически одинаковое напряжение.
Чтобы исключить проблемы "по пути", попробуйте непосредственно соединить батарею и двигатель короткими проводами достаточного сечения.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот на картинке два бака которые подключены к мотору вращающемуся от напора воды.
Напряжение это уровень воды. Но емкости у баков разные.
При подключении левого бака просадка уровня будет не большая и мотор будет крутиться долго.
При подключении правого бака, уровень сразу снизится ниже 30 вольт и мотор крутиться не будет.
Хотя уровень в баках изначально одинаковый. Емкость разная.
Чем старее аккумулятор, тем меньше у него емкость.

Уважаемый просто Гоша! Мне как-то пришлось ехать ночью на своей машине, и вдруг отказал генератор из-за обрыва обмотки возбуждения. Пришлось "тянуть" на одном аккумуляторе с включенным светом около 100 км. Естественно, аккумулятор был разряжен почти полностью, но доехал. Сразу по прибытии в гараж поставил АКБ на зарядку и после этого стресса он ещё исправно отработал не один год. Был ещё и другой случай, когда "накрылся медным тазиком" регулятор напряжения, и хотя я и старался сильно не газовать и следил по вольтметру за напряжением, всё же этот аккумулятор "закипел". Думал всё - кирдык ему! Ан нет, остыл и тоже отработал после этого ещё не один год. Не буду рекламировать известный германский бренд, но аккумулятор был "оттуда". Более 10 лет он прослужил мне верой и правдой.

То есть Вы утверждаете что сажать аккумулятор до нуля это безопасно и аккумулятору не вредит?

Ничё он не утверждает, выкручивается и юлит (ссылаясь на свой агроменный опыт).

Поймите простую истину чем больше ток, тем больше вы потеряете в проводах Вольт. Так же вы так ничего не написали про мощность двигателя.
Всем электрикам хотелось бы напомнить поскольку двигатель у автора постоянного тока, он должен крутится и при 27 вольта, потеряв в мощности и оборотах. Что Вы все прицепились именно к акамулятору. Может у человека чисто механическая проблема, где то что то подклинивает в той приблуде что он собирается крутить этим двигателем. Информации по теме ровно ноль, не мощности не знаем , не емкости аккумулятора, даже сколько лет тому аккумулятора не знаем. Может он старше меня, что вообще крутит двигатель не знаем. Автор как обычно все авторы думает что на допросе в гестапо. Потому он не выдаст свою страшную тайну, о своей секретной установке.

В некоторых случаях только так и нужно их юзать. Речь-то идёт не о нуле вольт, а об условном нуле энергии. Для лития, например, это 2,5 - 3 В. Ресурс несколько страдает, но в целом один такой разряд погоды не делает.

Ну при разряде АКБ в ноль или постоянном голодании,то есть не до заряда начинается процесс сульфатации,в общем сокращается ёмкость и то что вы проехав и разрядив АКБ и зарядив дальше пользовались не значит что АКБ этого не заметил.Просто на глаз этого было не заметно,но советовать разряжать в ноль АКБ я бы всё же не стал,не хорошо это для кислотников. А по поводу закипания,то кипение при зарядке,это нормально,главное следить за температурой.Просто во время кипения ростёт температура и происходит испарение воды что соответственно приводит к повышению плотности (концентрации серной кислоты) что в свою очередь приводит к осыпанию пластин и КЗ банок АКБ. Вот ещё интересно что же за такой нано АКБ у вас был что отработал на авто лет 12-15 с ваших слов.Из жизни если АКБ поставить с новья и забыть о нём в плане доливка воды,подзарядка от стационарной зарядки,то нормальный срок работы будет в районе 3-5 лет.Если следить как положено и обслуживать то 5-7 лет,ну может годик плюсом, но ни как 10+ как у вас. Так как режим работы АКБ на авто очень плохой.Чего только стоит постоянный не до заряд (голодание).

Уважаемый Фадик! И как же быстро протекает этот процесс, прям так сразу и наступает эта ужасная сульфатация?
Обычный необслуживаемый кислотный немецкий "BOSCH". Ни воды некуда заливать, ни плотность электролита невозможно проверить - всё закрыто наглухо, кроме небольших вентиляционных отверстий.
А вот об этом я знал ещё задолго до приобретения автомобиля, поэтому заранее смастерил зарядное устройство, на котором регулярно (раз в месяц) подзаряжал этот аккумулятор. Возможно поэтому он и прослужил так долго, вот Вам крест + !
Заболтался я тут с вами и чуть не забыл сказать про контрольно-тренировочный цикл (КТЦ) АКБ - это для тех, кто боится разряжать аккумуляторы.

Уважаемый Ваня Иванов,по поводу сульфатации,то это примерно как плесень,чучуть появилась и начинает прогрессировать.Так что сарказм про сразу от не до понимания предмета.По поводу не обслуживаемости,то обычных свинцово-кислотных,я лично таких не встречал,да и законы физики не позволяют воде при нагреве не испорятся,сами же видели отверстия вентиляции и без них ни как.Такие не обслуживаемые бывают только гелевые,которые стоят на порядок дороже и служат такие сроки как у вас только в идеальных условиях,то есть в ИБП
когда стоят в стойле сытые за счёт контроллера заряда и дай бог раз в пол года напрягутся.А на счёт КТЦ,то да ,согласен,немного подбодрить АКБ можно но это так когда заняться нечем,так как это всё баловство тем более в наше время,в армии я этим занимался ,служил аккумуляторщиком.Но то были девяностые года.Опять же осыпанные пластины и замкнутые банки,этот КТЦ не спасёт.Так что срок службы вашего АКБ вами всё же преувеличен раза в два минимум.А вот вспомнил года три назад друг пробовал гелевый АКБ на 5 А/Ч оживить (какой возраст АКБ четьстно не знаю) так он расковырял верх и увидел гель подсох,после добавления дистилировки он ожил.Так что даже они могут с годами потерять воду.

Ваня, вы сами читаете то что даёте почитать? А ежели читаете то как соотносите сию фразу: с вашими словами о полном разряде АкБ?

Зы: Вроде взрослый человек ...

Так там же речь идёт о танковых АКБ! Но если серьёзно, то конечно же АКБ разряжают не до полного нуля, это просто жаргон такой у аккумуляторщиков, Фадик не даст соврать. Но я свой разряжал почти что в ноль, свет уже не горел, а сколько там вольт и тем более Ампер-часов оставалось точно не скажу - поставил сразу на подзарядку и дальше ездил ещё много лет. Моя АКБ точно была не гелевая, сам слышал, как электролит внутри булькал.
К вопросу о "нереальном" сроке эксплуатации моей АКБ предлагаю посмотреть здесь комменты. Выходит, что не только мне одному так повезло с хорошим аккумулятором, есть ещё много людей, у которых они проработали по 8-10 лет и более!

Верный ответ на проблему автора!