Здравствуйте! Дома есть общее УЗО на 30 Ма / 32А, включенное до 6 автоматов. Недавно сам поставил, чтобы защититься, если бойлер или насос в ванной пробьют фазой на корпус. Заземления в доме нет. Все заработало, кроме одной розетки на кухне. Стоит что-либо воткнуть в нее - даже мультитестер на измерение напряжения - сразу выбивает УЗО. Все остальные розетки, в тч соседняя в этой же кухне - работают нормально. Прозванивал омметром ноль и фазу этой розетки с рабочей розеткой - звонятся нормально, они соединены параллельно - через отдельные автоматы. То есть, это не какой-то "левый" ноль или фаза. Я склоняюсь к мнению, что нулевой проводник этой розетки где-то имеет утечку. (ChatGPT тоже так считает)) Мимо него в этой же стене проложены пластиковые трубы водоснабжения, но они не текут. Сейчас временно пустил эту розетку мимо УЗО - как раньше она и работала. Видимо с утечкой. К ней отдельный фазный провод из стены шел. Хотя это все одна и та же фаза, идущая от коридорного щитка.
Не подскажите, в чем может быть проблема и где копать, какие тесты проводить? Сам электронщик \ радиолюбитель в прошлом, но в электрике не сильно разбираюсь. Спасибо.

Если они на той же линии, что и "виновница торжества", то прежде всего меняйте розетку.
Если кикс на отдельной линии, начните с временного переключения к соседнему УЗО, если не выбивает - произведите замену подозреваемого.
ps И уберите задвоенную тему !

Розетку раскрутил, все норм, не касается стены. И если ничего не воткнуто - не выбивает. Значит фаза через подключенную нагрузку идет на ноль и там уже утечку делает, через ноль..
И да, они на одной линии - если нули и фазы, как я писал выше омметром прозвонить - показывает 0 Ом, то есть они параллельно соединены. Но при этом, другая розетка не выбивает УЗО. Чудеса аналоговые))
Соседнего УЗО нету - он один общий на всю квартиру \ автоматы. Спасибо за совет.


Не подскажите как? Не нашел опции такой в режиме редактирования. О чем там и написал. Извиняюсь, просто у меня ЧП произошло в этот момент - я от восторга что нашел форум электриков пролил чай на клаву, после чего ее перевернул вниз клавишами, тема почему-то вернулась в режим редактирования, я подумал что ее еще не отправил и снова нажал отправить. Потом вытирал чай со стола и тряс клавиатурой над полом, в результате чего она шмякнулась со всей дури об пол. Но пока работает.

кикс это что?

Отсоедините провода от розетки и попробуйте к ним прикоснуться любой нагрузкой, например лампочкой. Если узо выбило, значит берите удлинитель, подключайте его к исправной розетке, находящейся под тем же самым узо и пробуйте подключить лампу между фазой исправной розетки и нулем возле проблемной розетки. Если узо выбило, значит ноль где то контачит с землей и в нее идет утечка.

Спасибо, я так тоже хотел поэкспериментировать. Потом подумал - какой смысл, если омметром они звонятся по нулям с другой розеткой как сдвоенные. Но, возможно, есть малейшие нюансы. Читал, что там не только по резистивной нагрузке может выбивать, но и по емкостной. То есть, изоляция может быть ок, но переменный ток наводками утекает в арматуру или кудато еще. Завтра может попробую.. Как говорится, в процессе движения откроются новые горизонты Знания)
И если выяснится что ноль пробит, то как его искать? Только штробить стену и заново перепрокладывать? Тогда уж лучше потерпеть одну опасную розетку.
Есть прозвонка для LAN сетей, а также мегаомметр, но к нему требуется внешнее питание киловольтное.

Бильярдный термин. Смазанный, неудачный удар. Наподобие, как "петуха пустить" в петье пении.

Вот прикиньте, какой ток потребляет от сети вольтметр (мегомы) и какой ток срабатывания указан на УЗО (30 мА). Так что не утечка?

Сдаётся мне, что с проводами напутано.

У меня это именно оттуда )) С появлением в аварийке бильярдного стола мог полдня провести у стола - ведь там начальство своё, да и редко появлявшееся.

Очень вероятный вариант. Особенно при отсутствии надлежащей расцветки проводов.

Ясно, в бильярд почти не играю) Есть еще идиома английская "just for kicks" - типа ради прикола, для удовольствия.
А как могли их напутать? Провода разного цвета, многожильные медные 6 мм и запараллелены с рабочей розеткой, судя по прозвонке.
Вот еще одна польза УЗО - так бы и не знал что есть утечка, а ведь она в теории может привести к пожару.
Недавно вообще пришла мысль, что бойлер в ванной без заземления и УЗО - это готовый электрический стул с отложенной и случайной активацией. Ведь если пробьет в тене фаза на корпус, то, особенно если все трубы пластиковые, ток пойдет внутри труб по воде и прямо на голову моющемуся человеку из душа, а потом через все его тело и мокрые резиновые тапочки в мокрый кафель ванной.. Спасутся лишь обладатели акриловых ванн. Также ток по трубам навестит всех соседей в радиусе нескольких этажей, а то и всего дома.

Да хотя бы при подключении от предыдущей розетки, сами смотрите. Электрики они такие удивительные порой, сами удивляются

Выломайте главный рубильник в ГРЩ и пошлите всех на. Безопасность в доме важнее ! Неча устраивать экскременты над людями.

Тогда всем так придется сделать, ибо ГВС и газ во всем этом 9-эт \ 2 подъезда доме отсутствует, все на бойлерах. Но к счастью, ванную мой УЗО в теории защищает. И если через соседа пойдет ток, надеюсь что УЗО вырубится быстрее чем сосед)
А как можно перепутать 2 провода в розетке? Это вам не шина микроконтроллера)

Наблюдаю какое-то противоречие в описании проблемы в сообщениях автора.
То у него проблемная розетка соединена отдельным кабелем на отдельный автомат, а потом она вроде как запараллелена с соседней исправной розеткой.



А может просто нейтраль кабеля от проблемной розетки просто прицеплена к основной нейтральной шинке в щитке, до УЗО? Поэтому и выбивает сразу, как только появляется какая-либо нагрузка в розетке, ток по нейтрали "мимо кассы"(УЗО) возвращается.

Никаких противоречий - да, кабель у нее отдельный, идет к щитку и через автомат, идет на отдельный фазовый провод. А ноль ее также идет отдельно к щитку на общую шину нулевую. И там (щиток маленький, квартирный) нету больше никаких колодок с нулем, куда она еще может быть заведена.
А запараллелены эти розетки в том смысле, что ноль исправной розетки, также своим проводом отдельным идет в этот щиток на ту же нулевую шину что и у проблемной розетки. Также и фаза, идет по отдельному проводу на свой отдельный автомат и затем уже соединяется с проблемной на общей фазе после УЗО. Это параллель через 2 автомата. Что и показывает омметр тестера если воткнутьь его в фазы или нули обеих розеток. Показывает ноль ом.
А то что отдельный фазовый провод идет к ней - это потому что есть еще поворотный переключатель линий, и фаза от ГРЩ идет через него на вход УЗО, а другой провод - фаза от ГРЩ идет прямо в щиток, минуя поворотный переключатель. По факту это все одна и та же фаза, тк все эти фазы берут начало от автомата на 40А в ГРЩ в коридоре вне квартиры.

Что такое отдельный провод? Должен быть кабель, в вашем случае по крайней мере двухжильный.
УЗО в коридорном щитке? А автоматы в "щитке маленьком, квартирном"?

Если действительно "утечка" в нулевом проводнике, то какая разница есть в розетке нагрузка или нет?
Если якобы при подключении нагрузки (даже тестера в режиме вольтметра!!!) достигается дифференциальный ток 30 мА и более, то это проблема не нулевого провода и не фазного, а возможно самой розетки. В розетке нет третьего провода, любая возможная "утечка" между фазой и нулём не вызовет появление диф.тока, только "утечка" между фазой и стеной, или нулевым проводником и стеной. Если проблемную розетку повесить на проводах?
Если всё равно проблема останется, либо фаза, либо ноль приходят на розетку минуя УЗО.

Разобрался! Сегодня с утра провел эксперименты - соединял через лампочку ноль "больной" розетки с фазой рабочей - выбивало. А если наоборот - тоже - ну это не удивительно, фаза мимо УЗО тогда явно идет. Затем решил отключить вообще ноль от всех розеток, вырубив общий УЗО (он единственный, стоит в квартирном щитке) и проверить, останется ли ноль в этой розетке. Он остался! Лампа светила ярко. То есть это не утечка нуля, а полноценный ноль. Значит он приходит туда откуда-то минуя УЗО. Поэтому и выбивает. Вы были правы, спасибо вам и всем за советы.
Также решил проверить, отключает ли УЗО ноль от "здоровой" розетки - подключил лампу между фазой "больной" розетки, которая идет мимо УЗО напрямую в нее и нулем "здоровой" - светодиодная лампа стала тускло светиться "вполнакала". Чего наверное быть не должно. Значит, где-то ноль через какую-то резистивную нагрузку все же идет на розетку, минуя УЗО. Но почему тогда не вышибает УЗО на этой розетке? Вот появилась и вторая загадка.
Провода в проблемной розетке тоже расцвечены странно - красный - ноль, синий фаза.. А в соседней исправной тоже - ноль - белый одного калибра, фаза - черный 6 мм потолще. В общем, какой-то электрик кто эту проводку собирал, явно намудрил или не заморачивался, видимо УЗО и не планировал ставить или не слыхал о нем.. Теперь чтобы это исправить, надо разбирать подвесной потолок - наверняка там какие-то скрутки и розеточные провода там коммутируются. Пока что неохота это делать, главное что выяснил что утечки нет, значит пожара не будет. Потом когда -нибудь наверное исправлю или разберусь. Всех благодарю за помощь! До следующих электрических загадок, которые, как мы убедились, любят задавать одни электрики другим)) Один сделает как-то криво или нестандартно (видимо, понятие стандарта тоже у всех субъективно), второй приходит и чешет затылок разгадывая его таинственные электросхемы)


Да там в квартире щиток пластиковый и из стены в него сверху на автоматы лезут одиночные толстые провода 5-6 мм многожильные. А снизу лежит нулевая медная колодка клеммная на 8 отверстий, в которую снизу из стены заходят нулевые одиночные провода. А что внутри стены - неизвестно. То есть двужильными там и не пахнет. Ну все в принципе понятно, что эти провода идут напрямую (как я думал) от потребителей - розеток и выключателей с лампочками. Но видимо не все так там просто и линейно..


Ну как я себе это представлял, думая что ноль в розетке той идет через УЗО - УЗО измерило сколько тока ушло по фазе, и измерило сколько пришло по нулю. Если фазный провод без утечки, то пока он через нагрузку не замкнут на ноль - ничего не уходит и не приходит в УЗО. А если воткнуть нагрузку, то через нее часть будет возвращаться в УЗО, часть уходить в землю через пробитый ноль. Но возможно я тут ошибаюсь и УЗО может также измерять утечку самого нуля, или замыкание его на землю (в моем случае в бетонную стену, тк заземления нету в здании). Тогда да, нет разницы есть нагрузка или нет. Правда, как оно это делает, тогда непонятно, ведь с фазы ничего не убывает, чтобы появился диффток.

"Дифток" есть разница токов между нулевым и фазным проводниками. Вовсе не ток утечки в стену.

Вообще, конечно, положено, чтобы в клеммные(распаечные) коробки, щитки и щиты кабели заходили в цельном виде, т.е. со всеми покровами и оболочками, а разделка на отдельные жилы происходила уже внутри. Допускается прокладка проводки не кабелями, а одиночными проводами, только в трубах и уже трубы должны заканчиваться внутрь коробок и щитков. А не может быть, что этот красный провод приблужен откуда-нибудь из соседней квартиры через стену, так слегка приворовывать электроэнергию.

Про утечки. Надеюсь заметили, что в сообщениях своих я слово утечки брал в кавычки. Это чисто, чтоб поддержать стиль автора и не запутать. На будущее. На самом деле утечки это техническая характеристика изоляции при нормальной эксплуатации. А то что вы называли утечкой, это замыкание, пусть и не короткое.

Это понятно, но если часть тока уйдет в арматуру, часть же вернется в ноль. И будет уже вполне себе дифференциал (разница), фиксируемый да, уже между нулем и фазой.



Да, верно. Но я например тоже не хотел бы канал в стене 50 мм ширины штробить, если можно обойтись 6 мм.. Ну я не электрик) К сожалению.. Тот кто делал наверное тоже))
Насчет "приблуженного" или "левого" красного провода - к сожалению нет) Я тоже сначала обрадовался было, что может, все уже украдено до меня, бывшими хозяевами квартиры и теперь можно гонять кондиционер сколько хочешь, но нет. Все идет от счетчика через автомат 40А в главном щитке. И если его вырубить, все фазы исчезают везде..
А насчет терминологии - тогда выходит что на УЗО 30мА это тоже ток "не короткого замыкания" через человека в землю. В принципе так и есть. Просто часто везде встречал что ложное срабатывание происходит из-за утечек, вот и стал использовать общеупотребительные обозначения. Тоже, чтобы никого не запутать )

Но уже поздняк метаться по арматурам. ТОЛЬКО ПО ПРОВОДАМ, именуемым "фаза" и "ноль". УЗО не дремлет. ПОБЕГ! СТРЕЛЯЮ!

Да вы поэт)

Вы должны понимать, что если Вы собираетесь использовать дифзащиту в квартире, то должны сами уметь искать утечки и устранять причины срабатывания защиты. Никто из электриков со стороны не будет тратить время, разгребая бардак в незнакомой квартире, ибо можно просидеть целый день, разбираясь что как подключено и нихрена не заработать. На практике проблему решают радикально -просто выкидывают узо и все работает (через ноль, через арматуру дома или еще как нить). Ну а ху ли. Кто наср.. л, тот и должен убрать.

Dimka1 - Вы в курсе, что арматура панельного дома не сваривается между собой? А в кирпичных домах её вообще нет?

Надо бы прописать этот тезис в Руководство пользователя (вкладыш к УЗО)

Ну вот я сам и нашел причину... Додумавшись проверить нет ли лишнего нуля в той розетке. И потом, вряд ли будут новые "утечки", тк это и не утечка была вовсе, а обход УЗО. А тот кто нагадил - мастера прошлых хозяев квартиры, квартира продана мне, никому уже нет до нее и меня дела. Они даже вывоз мусора не оплатили коммунальщикам за несколько лет.

О как! Не бита, не крашена... А уж мы тут с бубнами расплясались...

Да нет, все же бита была) Неправильно же кто-то в обход щитка ноль завел в розетку.. Надо было конечно все эти эксперименты до форума провести, чтобы вас не превращать в шаманов с бубнами) Уж простите, в голову как-то не пришло что схема проводки может быть такой иррациональной.. Всем неравнодушным еще раз большое спасибо!)

В щитке будто специально 2 места свободных для УЗО было..

Ни грамма не огорчён, ибо с самого начала предполагал неправильный монтаж. Так приблизительно и должно было работать.
Главное -найти этого кто-та.
.

"Иррациональной" - это слишком мягко сказано. Какой кретин понаставил на цепи освещения автоматы С16? Зачем ставить такие грубые автоматы на энергосберегающие (светодиодные) светильники?
Чтобы понять, что это полнейший идиотизм, умножьте силу тока 16 Ампер на коэффициент несрабатывания теплового расцепителя 1,13 и на напряжение 220 Вольт, получите длительную мощность нагрузки, "защищаемой" этим автоматом:
P = 1,13·I·U = 1,13 × 16 × 220 = 3 977,6 Вт = 3,977 кВт

Ток гарантированного срабатывания электромагнитного (мгновенного) расцепителя автомата С16 составляет:
I_ср = 1,1·10·I_ном = 11 × 16 = 176 А

Такой ток КЗ бывает далеко не в каждой квартире, поэтому вероятность мгновенного срабатывания автомата С16 слишком мала, остаётся надеяться только на срабатывание теплового расцепителя, но пока он сработает, в Вашей квартирке может случиться небольшая "Зимняя вишня" со всеми вытекающими...
Узнайте самостоятельно, что такое время-токовая характеристика (ВТХ) автоматического выключателя типа "B", "C", "D" и др.
После этого посмотрите, сколько у Вас автоматов С16 понатыкано куда попало и где попало. Затем поинтересуйтесь, на какой ток рассчитаны розетки в Вашей квартире и сделайте соответствующие выводы.

C16 ? На фото плохо видно (большую фотку не давало залить, хоть и меньше 2Мб была), наверное еще больше огорчу вас, там С20.. И С25 самый правый - это как раз та проблемная розетка. А на лестничном щитке вообще С40. Ну насчет пожара не знаю, помню, один раз что-то коротнул, автомат вроде выбил. А С16 - это ведь распространенные автоматы, рассчитанные на ток 16 ампер. И это вполне себе впритык к рабочим нагрузкам - например, бойлер в ванной на 2 Квт, потреблять должен 10А. Фактически потребляет 8А с копейками - смотрел через умное реле. Видимо, остальная мощность теряется в длинных толстых проводах что к бойлеру идут. А уж если будет ток КЗ, то там до плавки медного 6мм провода многожильного, думаю гораздо большие токи успеют пройти и автомат сработает.
А найти электрика нереально, кв. куплена во вторичке, теперь его и след простыл. А мне казалось наоборот, молодец электрик, не поленился, даже на ванную 2 автомата завел - на бойлер и зеркало отдельный, на свет и розетки отдельный. Я бы всю ванную на 1 автомат повесил)) И вообще, каждую комнату на один свой автомат. А то тут в двушке-малосемейке аж 7 автоматов. Так проще вроде.. Но не для разводки проводов конечно - придется их либо скручивать, либо в клеммные колодки объединяющие пихать.
И там нет отдельно только цепи освещения. Я там забыл кое-где подписать, там и розетки тоже есть, везде где только свет указан.
Спасибо за совет, да, надо просветиться по автоматам как-нибудь..

Какой-то Ваня рассмотрел в цепи освещения автоматы С16?

Ваня вас плохо просветил ? В светильниках совсем тонкие проводки встречаются..

По хорошему, розетки и освещение конечно лучше делать отдельными группами - при срабатывании автомата на розетки вы остаётесь со светом.

См. предыдущий абзац..

Так -то да, логично, но если вспомнить, как в советское время вся квартира держалась на одной "пробке" (конечно мнгогразовой с жучком), то думаешь зачем это буржуйское излишество?) Зато не забудешь все автоматы выключить, когда полезешь в кухню чинить розетку. А то еще вдруг отключишь свет, а розетки забудешь. Да и тепловое срабатывание понижается, когда много чего висит на одном автомате - он уже больше и быстрее готов вырубиться чем "непрогретый" автомат если их много (моя спекуляция)
Ване спасибо, просветил, но я еще не сильно въехал, что за 1.13 коэф, что за типы A,BCD... Но он считал это для светодиодных ламп, а том еще розетки. Пара. Тоже многовато для 20 А. Но явно меньше чем то что он рассчитал 176А. И если не считать 6 мм медный провод, то в теории да, светильники могут на проводках сгореть быстрее (их трансформаторы). А еще может активизироваться геоплита на которой стоит моя 9-ти этажка)

Найдите в сети время-токовые характеристики автоматов (рисуночки такие), найдите те 1,13 Iн (Iн - номин.ток).

А чо думать-то ? Выкиньте свой щиток, поставьте колодку с керамической пробочкой, душа и успокоится.

.. 6мм к светильникам ? Это конечно мудро.. только вряд ли


Шутки шутками.. но токи короткого замыкания на землю не зазря проектировщики тщательно высчитывают. Здание реально может кувыркнуться !

Я бы выкинул, и оставил лишь один автомат на всю квартиру и УЗО)) Но, как говорится, пока работает - не давай шалить ручкам.
Кстати, в своем советском детстве про это УЗО вообще не слыхал, хотя оно вроде как было уже и тогда..


Это как? Типа электрическая дуга превратит все в плазму и дом превратится в 1-ю ступень ракеты?

Лишние АВ и УЗО отнесите на рынок, на вырученные гроши будет вам пиво и сухарики.. ))

Чем больше токи, тем больше коррозия. Металл гниет и дом заваливается.. Всё просто !

Еще вопрос к спецам: я там после УЗО фазу и ноль подключил не 6 мм многожильным, как везде, а тем что было - 3-4 мм одножильным медным проводом. Длиной не более 10 - 15 см. Это не чревато ничем? Я потрогал его, перед закрытием крышки щитка, включив кондиционер и бойлер, все самое мощное - ничего не греется. Выглядит колхозно, поэтому и не дает покоя. И еще, на фото не видно, но там электрик давний соединил автоматы по верху "гирляндой" коротким отрезком 6 мм провода друг с другом и уже с крайнего правого идет от них на фазу от УЗО. Я чувствую, что так неправильно, тк в одну колодку пришлось им вставлять по 2 провода. И вообще, оммическое сопротивление такой сборки наверное точно не нулевое. Пока ничего не греется и не искрит...

Вот именно, ПОКА. А потом начнут дохнуть, с некой периодичностью. Опять в магазин бежать, электрика звать, везде деньгу дай... Нахрена такая канитель ?

Я пока непьющий)
Вот как. Действительно, возможно. А что, были случаи?



Это "пока" длится уже с момента как их поставили, думаю, года с 2007, судя по дате на бойлере. Кстати, недавно его почистил - на удивление мало накипи - всего 830 гр из 100 л бойлера и нагреватель почти чистый, хотя даже анода не было (хотя посадочный кронштейн для него есть).

Вот именно, "ПОКА" ! Омическое сопротивление обязательно замерьте и нам сообщите. Мы проанализируем и дадим рекомендации.. Не затягивайте !

Во-во.. Чем больше длится, тем меньше остается.

Странный вы человек.. Ну.. чайку попьёте с печенюшкой.

Следите за новостями, заваливаются частенько.

Ок, в следующий раз полезу в щиток если что-то глюкнет и замерю. А то уже пластиковые ножки-гайки щитка отваливаются, посадил одну на суперклей.
Почему странный? Тем что пиво не люблю?) А также квас и прочие напитки содержащие алкоголь.. Мне нельзя, скажем так, и так разума мало, так его еще и одурманивать. Хочу видеть все провода не двоящимися)) Ну а те кто пьют - у них видимо много лишних мозгов - они значит нормальные? Ну и вы наверное тоже себя к ним относите..)) А чай попить можно, но не на деньги от продажи эл. автоматов) Пока не дожил до такого безобразия, слава Богу.. Пока не стану погорельцем, наверное не понадобится, а когда стану - продавать уже нечего будет..
Кстати, быстрее чем проводка, мои 2 моноколеса (тоже странность, согласитесь!)) и множество девайсов с литиевыми батареями могут полыхнуть. Хоть я и завел спец коробку железную банку для аккумов, может не помочь.. Ну тут как, кому суждено утонуть, в огне не сгорит.
Ну и как мне загуглить "дом завалился по причине коррозии от неправильного пректирование заземления" ?)

Загуглил. Пока находит лишь этот мой пост)) Так что, если сможете, скиньте ссылки на эти случаи..

Правильный вопрос - половина ответа.
Начинайте поиск с панельных бескаркасных зданий. Один из главных их недостатков - панели держатся на сварке. И тогда коррозия (включая электрокоррозию) ослабляет скрепы и здание становится слабоустойчивым ко внешним воздействиям (чаще всего взрывам бытового газа). Еще хуже - плохое содержание и некачественный ремонт.

Казарма ВДВ, Омск.

Тут вовсе не курение дембелей в постели.

Спасибо.