Здравствуйте.

В нашем СНТ электросеть проложена под землей, по границам участков. Подключение от фонарных столбов, имеющих в нижней части смотровые отверстия.
Подскажите пожалуйста, какие требования существуют при вводе в брусовой дом подземного электрокабеля.
Дом на ленточном, мелкозаглубленном фундаменте, электричество планируется подключать трехфазное.


Кабель нужен медный бронированный для подземного прокладывания?
Посоветуйте, пожалуйста, конкретную марку (для трехфазного подключения). Сечение нужно подбирать по планируемой мощности или можно взять какое-то всем известное, с запасом?

Глубина закладки 0,7 м на песчаную подушку с песчаной присыпкой?
Или укладывать в безнапорную асбоцементную трубу. Есть ли в этом необходимость или лишняя трата?

Как вести кабель под фундаментом, в "футляре"?

Есть ли какие правила вывода кабеля из земли в подпол? Можно ли крепить его к внутренней части цоколя (ленты) держателями в "голом виде" или сначало убрать его в мет. или пластиковую трубу?

Уважаемые форумчане, если у Вас есть ответы хотя бы на часть вопросов, пожалуйста просветите.

Ответы на все вопросы есть в ПУЭ.

2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

2.1 "Электропроводки"

http://www.ruscable.ru/info/pue/2-1.html

7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий

http://www.ruscable.ru/info/pue/7-1.html

Из опыта:
Кабель (А)ВБбШВ 4х-жильный, сечением во всяком случае не более того, к которому будете подключать
На какую мощность у Вас есть разрешение?
На горизонтальном участке - без трубы, но сверху бросить какую-нибудь второсортную доску или горбыль - мало ли когда-нибудь кто-нибудь копать начнёт.
На вертикальных участках до высоты 2,3 метра кабель дожен быть механически защищён. Проход в подвал нежелателен, так как в этом случае необходимо соблюдать все дополнительные требования. Обычной практикой является подъём по наружной стене и устройство ввода сквозь стену к щитку.
Но если уж никак не хочется эстетику портить... Дело - хозяйское.
К несгораемым конструкциям кабель можно крепить без органичения, но там, где начнётся дерево, использовать металлорукав, подложку из асбоцементного листа или стеклотекстолита по всей длине трассы до ввода в щиток.
На каком этапе находится строительство дома?
Предусмотрели ли при строительстве устройство контура заземления?
Если фундамент - литой железобетонный, оставили хотя бы в одной точке выход арматурины для подключения заземления?

Последнее время полюбил я гофр.трубу ПНД-ПВД. От коррозийных грунтов спасает, механику усиливает, сменяемость обеспечивает. Под легкие постройки при глубине 0,7м проход под ленточным фундаментом в такой трубе вполне допустим. Но без расчетов и неизвестных величинах ( брус может быть и в три этажа, грунты жидковаты ) положите под фундаментом дополнительную а/ц трубу. Под проезжей частью также не забудьте.Многие обходятся и без а/ц, но я четких указаний не видел и страхуюсь.
Из грунта выводите в месте подъема к щиту. До этого места в грунте - есть мнение, что грызуны любят ПВХ. Подъем в стальной трубе. От -0.300 до щита. ПНД-ПВД наденьте на ст.трубу. выше уровня земли. Ст.трубу закрепите надежно исключив "сползание". Если труба с резьбой, можно ввести прямо в щит и с двух сторон затянуть контргайками.
Кабели без брони не рекомендуются к прокладке непосредственно в земле начиная со средней коррозийной активности. С применением ПНД-ПВД (двухслойный полиэтилен) это воздействие исключается.

Внутренний ввод не всегда катит. Встречается требование установки наружного отключающего устройства.

Спасибо за помощь.
Строительство находится на последнем этапе подготовки к нему.
Проект дома уже готов, а во все остальное пока пытаюсь вникнуть самостоятельно...
Предусмотреть контур заземления очень хочется, а фундамент как раз литой железобетонный, с жестким армированием. А что ещё посоветуете, кроме вывода арматурины, что бы заземление по арматуре фундамента было работоспособное? Или все же это слабая альтернатива?

Контур наверное придется сделать- забить 2-3 электрода, для 380В это обязательное условие (Rз<4 Ом),а арматуры фундамента - в качестве дополнения.

Если почва супесь сухая, то какие приблизительно размеры электродов и на какую глубину забивать? А метериал - арматурина?



Но если класть бронированный, то можно и доской (куском шифера) прикрыть?

Если я не ошибаюсь, то при подключении к ВЛ требуется использовать алюминий от ВЛ до счетчика. А в моем случае медью можно?

Подразумевается, что бедные/жадные/ленивые электрики будут присоединять отвод скруткой. А там применение разнородных металлов недопустимо. Если использовать "орехи" или биметаллические наконечники - всё равно.

Броню, кстати, тоже землить обязательно. Доска (или шифер, но это хуже. Тогда уж - красный кирпич.) - сигнальное устройство - лопата ударится, копающий (если не дурак) поймёт, что здесь что-то не так. А вообще-то выпускается и продаётся сигнальная красная лента с надписью "Осторожно! Кабель!", которая укладывается в траншею по всей длине на 30-40-50 см выше кабеля.

Реалии показывают, что в индивидуальном строительстве никто не утруждает себя устройством заземляющих полей. Так что надо по максимуму использовать все фундаменты и траншеи.
Фундамент дома будет отливаться в замкнутую прямоугольную канаву?
Тогда в дно канавы заколачиваем штыри (уголок, труба, толстая арматурина (см. ПУЭ)), укладываем арматуру фундамента, провариваем её со штырями, для последующих подключений в двух местах привариваем и выводим полосу 4х40 (желательно как вовнутрь, так и наружу. См. далее). Ставим опалубку. Заливаем бетон.
Забор на участке металлический - хорошо, на ленточном фундаменте - отлично! Все металлические столбы забора должны быть соединены сваркой между собой. Особенно - столбы, на которые навешиваются ворота. Точно так же привариваем полосу 4х40 и соединяем её с фундаментом дома (сваркой). Будет на участке баня и (или) гараж - точно так же их фундаменты использовать для заземления. Поверьте, ни у кого в округе не будет заземления лучше! (если только нет артезианской скважины с металлической обсадной трубой). Да, пробУрите скважину, её тоже - в контур заземления.

Далее, смотрим ПУЭ.

http://ruscable.ru/info/pue/1-7.html

Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
...
1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.

...
1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

1.7.16. Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.

1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.

1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.


...
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.

...
Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью
1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.

Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.

Если фундамент здания, в котором размещается подстанция, используется в качестве естественных заземлителей, нейтраль трансформатора следует заземлять путем присоединения не менее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям, приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов.

...
Во всех случаях должны быть приняты меры по обеспечению непрерывности цепи заземления и защите заземляющего проводника от механических повреждений.

...
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

...
Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.

Чем ценны эти столбы?

Еще один вопрос - можно ли провести кабель в одной траншее с водопроводной трубой (на отрезке между домом и баней)? Например в той же гофр.трубуе ПНД-ПВД. Глубина закладки 2 м.

Еще раз спасибо.

При параллельной с трубами (канализ., водоснабжение) прокладке расстояние 1м в нормальных условиях. В стесненных - 0,5м без защиты, и 0,25м с защитой трубой. Лично я использовал бы последний вариант. Только ПНД единым куском.

Гофру в земле не кладут, и гладкие не все.

Какую Вы трубу посоветуете?

Кроме ПВХ, как предложили выше одним куском.
Вход-выход трубы загерметизируйте от попадания влаги.

и "Кроме ПВХ, как предложили выше одним куском."
ПВХ никто не предлагал! Исключительно полиэтилен.

Откройте любой каталог. К примеру, ДКС 2007. Стр 14. абзац 2
"Можно использовать для строительства кабельной канализации с укладкой непосредственно в грунт во всех климатических зонах, кроме районов вечной мерзлоты. Простота, прочность в сочетании с эластичностью труб позволяет использовать их как при непосредственной прокладке в грунте, так и при укладке кабельных канализаций другим способом, а монтаж производить в любое время года."
МПО Электромонтаж: "Предназначена для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений, влаги, грязи, воздействия других неблагоприятных факторов при электромонтажных работах в грунте или при монтаже другим способом."
Рувинил: "Где используют системы двустенных труб "Рувинил" ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:
защита кабелей низкого и высокого напряжения при укладке непосредственно в грунт, через водные преграды, а также в трубы, блоки, по мостам и эстакадам."
"Кабеленесущие системы на основе двустенных гофрированных труб являются современным техническим решением в качестве альтернативы применению асбестоцементных труб, а также кабельных линий из бронированных кабелей. Во втором случае, это также позволяет использовать менее материалоемкий кабель более облегченной конструкции.

Преимущества использования:

долговечность (срок службы более 50 лет);

морозостойкость, благодаря использованию высококачественного полиэтилена трубы сохраняют прочность и гибкость при низких отрицательных температурах,

высокая кольцевая жесткость,

гибкость, позволяющая произвести любые повороты трассы и снизить транспортные расходы, возможность прокладки по нестандартным конструкциям,

возможность построения трасс от колодца до колодца без единого соединения,

гладкая внутренняя поверхность, низкий коэффициент трения и наличие протяжки позволяют быстро и без усилий протянуть кабель,

удобство и скорость монтажа, минимальные требования к квалификации персонала,

малый вес труб, монтажно-такелажные работы по силам одному человеку, отсутствует необходимость привлечения транспорта,

высокая сейсмостойкость, отсутствие повышенных требований к технологии укладки, идеально подходят для подвижных и каменистых грунтов,

удобство в строительстве временных коммуникаций на строящемся объекте,

возможность ввода кабелей и их замена из кабельных каналов и переходных колодцев в любое время после окончания строительства, построение резервных каналов кабельной канализации, что крайне важно в условиях высоких темпов развития городского хозяйства и инженерных коммуникаций,

химическая стойкость в агрессивных средах, экологический аспект;

широкий выбор типоразмеров и аксессуаров для оптимального ценового подбора кабельной трассы.

Таким образом, применение двустенных гофрированных труб позволяет уменьшить финансовые затраты и сократить сроки работ, а также снизить трудозатраты на будущее строительство и ремонт кабельных линий."
Аксессуары: муфты, резиновые уплотнительные кольца (IP 55), переходники, тройники и другие разветвители, заглушки, кластеры для многоканальной прокладки, смотровые распределительные и переходные колодцы, системы пневматической герметизации.


А что у Вас?

Эти столбы установлены в разрыве забора. И если заземляющая полоса будет подключена, допустим, справа от ворот, то без соединения левого и правого столбов при утечке тока правая воротина окажется под более высоким потенциалом, чем левая. А ворота мы закрываем, берясь голыми руками за левую и правую одновременно, согласитесь. И создаётся один из наиболее опасных путей тока через человеческий организм - "рука-рука".



Можно, как коллеги рассазали.
В траншею же положить полосу, соединяющую фундаменты бани и дома. Или, если баня "на курьих ножках", просто привести землю в баню таким образом (увеличив заодно площадь растекания от естественных заземлителей).

Разве что про систему уравнивания напомнить, особо в бане (при необходимости)..

А вторая рука к чему?
Не путайте человека, он и так после наших писменных тирад, наверное, не знает что делать.
ZavGar , конечно, запасливый, его предложения в основном "на всякий случай".
Для безопасности, необходимости заземления варот и забора нет, только использование этих естественных заземлителей вместо искусственных для повторного заземления нуля.
А так в брусовом доме при грамотном подходе заземлять (кроме оборудования по рекомендации завода-изготовителя) и уравнивать нечего.
Необходимо стараться создавать вокруг домочадцев зоны нулевых потенциалов, без лишних страшилок.

Про то и речь.
Человек спросил, как лучше заземлители выполнить, я ему и ответил в том плане, что чем больше естественных металлоконструкций, в землю закопанных, в роли заземлителей используется, тем лучше.
А ведь ещё и о молниезащите подумать надо.
А ворота - это классика. Особенно, когда некоторые деятели (соседи) имеют обыкновение "сопли" по забору пробрасывать. Вполне вероятен случай, когда на одну воротину пробьёт с приличным напряжением прикосновения, а вторая вполне с нулевым потенциалом останется. Вот вам и две руки...

Я ведь не настаиваю на применении гибких перемычек между столбами и воротинами, а ведь тоже - не лишнее

Возможен, особенно, если у всех связанные между собой металлические заборы и ворота.
Случайно на голову и фазный провод может упасть.
А от желающих

нужно в заборе предусмотреть и разрывчик.
Зачем же ему при обрыве магистрального ПЕНа ЛЭП (к случаю Дмитрия не относится) для себя получать полноценную фазу на забор относительно настоящей "земли" под ногами?
Поэтому для защиты от таких случайностей, желательно, для отдельностоящих, индивидуальных жилищ с питанием от ЛЭП, где использованы одиночные провода А (АС), выполнять очаг заземления, не связанный с ПЕН питания.
Задействовать систему заземления ТТ.
Естественно при этом предусмотреть дополнительно защиту от перенапряжения и утечек.

"необходимости заземления варот и забора нет"
С этим лучше "по месту" определиться. На воротах и по забору м.б. подсветка. Сам ставил, с датчиками на движение. Звонки, "переговорки".

"Зачем же ему при обрыве магистрального ПЕНа ЛЭП (к случаю Дмитрия не относится) для себя получать полноценную фазу на забор".
Если "как надо" после ЛЭП на вводе в здание выполнить повторное заземление, то ничего на заборе не возникнет. ТТ конечно тоже хорошо.

Баня с таким же фундаментом как и дом, т.е. мне можно закопать в одну траншею трубу водопровода, кабель и шину заземления? Или нужна система уравнивания? Или проект пора заказывать?..
А кабель, я так понял, вводить лучше всего снаружи, через цоколь, что бы он вообще под фундаментом не проходил?

"нужно в заборе предусмотреть и разрывчик"
И вставить туда кису усатую. На пробу . Может, лучше заборики соединить?

Димитрию
Закапывайте в траншею все, только расстояний рекомендованных придерживайтесь.
Чем больше всего уравняете тем лучше.
При наличии требования установки снаружи здания коммутационного аппарата поднимайте по наружной стене, чтоб не петлять. Если этого требования нет, тащите под фундамент.