Здравствуйте!

В гаражном кооперативе, периодически, кто-то меняет в общем щитке, фазу на ноль на нескольких гаражных рядах. Затем это дело обнаруживают, вызывают электрика и он устраняет неисправность.
Мне бы хотелось в своём электро щитке, визуально видеть, что на фазном проводе - фаза (а на нуле - ноль).
Есть ли какой то прибор на дин рейку / сигнальная арматура / индикатор, которая выполняет данную функцию (предположим светится зелёным светом, когда фаза - это фаза)?
На данный момент, когда мне принципиально важно, не поменялись ли местами L и N, я использую индикаторную отвертку. Но хотелось бы автоматизировать это дело.

Две сигнальных лампочки, одна между фазой землёй, вторая между нейтралью и землёй.
Но как индикатор правильности подключения! Негорящая индикаторная лампа не является признаком отсутствия напряжения для работ на токоведущих частях!

А так, разрешите уж встречный вопрос. А вам какая разница в каком отверстии штепсельной розетки фаза, а в каком нейтраль?

1. Не получится - в гаражном кооперативе нет земли.
2. Отвечаю. В штепселях - мне пфофиг. А вот в щитке в гараже, основном (на первом этаже) и в щитке в подвале - на шинках, должен быть порядок!

Любая арматурина, забитая в землю на полметра, для цели работы индикации, (не для цели безопасности!), т.е. как функциональное заземление, будет работать. Провод в щиток от арматурины заведите изолированный.
Индикаторные лампы, или неонки с добавочным сопротивлением, или светодиодные на 220В минимальной мощности, есть индикаторные в штатную индикаторную арматуру.

Но лучше неонки, при достаточном удалении от защитного заземления светодиодные могут светить и от фазы и от нуля, ну или подсвечиваться.

Я не электрик. Прошу снизить уровень ителлектуального объяснения.

Вот как понял я.
Иду в подвал. Перфоратором делаю отверстие на 12 в полу, под гвоздь сотку. Устанавливаю гвоздь в отверстие. Соединяю гвоздь проводом к щитку. У меня появилось "заземление".
Далее при помощи АСГЛ-220 и ТЛЗ-3-2 осуществляю манипуляции из первого твоего ответа (давай на ты?).
Я правильно понял?

Вот что надумал.
Есть у меня дома индикаторная отвёртка, которая работает без человека (см. фото ниже). (Показывает фазу и ноль)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Как вариант "прифигачить" её или от неё светодиод к эл. щитку...
Но как то не эстетично...
Может быть всё таки есть устройство, как эта отвёртка в виде лампочки / индикатора?

на "все инструменты" есть сигнальные лампы на DIN рейку (цена 125 руб). Купите 2 штуки и присоедините одну между фазой и землей, другую между нулем и землей. Никаких добавочных резисторов не надо.
https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/sign...in-rejku-89678/

Ок.
Но твой вариант отличается от варианта Shura_with_KINEF, теч, что устройство устанавливается на дин рейку, в отличии от крепежа на стенку? Так?

И всё таки, я не очень рад работе по прокладке провода с подвала на первый этаж гаража в щиток... и перфорировании бетона... (см. выше писал по поводу "земли")


Ну неужели нет в природе простого устройства как индикаторная отвёртка?!

Думается несущие конструкции гаража - это металлические балки, которые можно использовать в качестве естественных заземлителей.
В ваш щит проложен кабель 2-х жильный, одна жила которого выполняет функции совмещенного защитного и рабочего нулей, в этом случае на подстанции нейтраль глухозаземлена и по ходу передачи эл.энергии еще имеются повторные заземлители. Наличие связи с нейтралью проверяется вольтметром измерив напряжение между фазой и каркасом.
Если питающая линия 10 мм² по меди можете смело каркас гаража использовать в качестве заземляющего устройства.
Эту работу вместе с организацией разделения совмещенного нуля на отдельные рабочие и защитные нули правильнее поручить грамотному специалисту.
В этом случае, любая попытка замены фазы и нуля местами на питающей линии вызовет короткое замыкание.
Можно, конечно, все упростить подключив контактор между нулем и каркасом на отключение питания при перефазировке. Что не рекомендую.

Несущие конструкции гаража - бетонные питы. Ограждение - кирпич силикатный. Соответственно всё что написано далее - нет.
За этот год, два раза менялись местами фаза и ноль. И всё у всех работало. (Второй раз я случайно обнаружил, что свет горит без фазы). Т.е. замыканий не было.
Кароче, всё мимо.


оффтоп



последнее время начинает тригерить подобные фразы. Так то оно всё верно, Но.
Вот как мне механику, скажем так далёкому от электрики, понять, что передо мной грамотный специалист? По одежде, по инструменту, по умным фразам? По отзывам бабушек, дедушек, которым лампочку поменяли? По заоблочной стоимости работ?
Самому изучить необходимый предмет и задать вопросы этому кренделю? Если я изучу вопрос, то накой мне нужен этот специалист?
Так что фраза - лучше довериться профессионалам, звучит как лучше быть здоровым и богатым.
Просто наболело...

Без колонн? Пол, фундамент залитые на арматурную сетку? Жби плиты связаны между собой через закладные, наверняка и с арматурой пола и фундамента. Эти конструкции могут использоваться в качестве заземлителей.

Предлагаю вернуться к существованию в этом мире устройства, которое работает как IEK ОП-2э (индикаторная отвертка), но крепится либо на дин рейку, либо стенку эл. щитка.

Без контура заземления здание гаража нельзя эксплуатировать, это очень опасно.

Дорогу, на красный свет светофора, переходить нельзя - это опасно!


... странный совет...
примерно так;
- мужики, помогите пылесос починить
- а тебе зачем?
- ну как, в квартире чтобы чисто было
- так тряпкой помой или клиннинг найми

Складывается впечатление, что ТС занимается тролингом форума.
Слишком много противоречий в "хотелках".
И да, порядок в щитках обеспечивается другими методами. Если в ваши щитки открыты миру и туда лезет кто попало и творит там, что ему заблагорассудится, любой технический девайс теряет смысл. имхо

А какие у меня противоречия в хотелках?

В всем гараже одновременно у всех владельцев ситуация такая же, т.к. в незаземленных ЭУ наблюдаются такие косяки. Для глобального решения вопроса необходимо выходить на владельца здания гаража и потребовать, чтобы привел гараж требованиям ПУЭ. Гараж видимо левый, не зарегистрированный должным образом.

Ваши ЭУ не приведены и не соответствуют требованиям стандартов и НПА, поэтому посоветовать нормативно ничего не возможно, т.к. ваша ситуация изначально смертельно опасна, начиная от вводного устройства здания гаража.

"Коллега", что за дичь вы несёте?!
Гаражный кооператив времён СССР. Около 1500-2000 гаражей. Примерно 50 рядов, где у каждого ряда (наверное) свой щиток.
Какого Б%""№! владельца? Какой Б%""№ левый гараж? Всем владельцам прекратить использовать свои 50-ти летние гаражи, так как нет земли?!
О чём ты? Спускайся на Землю!

Я с самого начала, просил дать совет о названии прибора, который показывает фазу и не реагирует на ноль. Пока по этому вопросу тишина.
Было предложено использовать сигнальную арматуру с проведением работ по прокладке провода земли. - Ок. Спасибо! Как вариант буду иметь в виду. Но не хочется работать с перфоратором.

Но Б%""№! приводить гаражи согласно требованиям ПУЭ.... Б%""№!

Не присоединяйте ноль к металлическим корпусам оборудования и щитов. В этом случае, разницы нет от местоположения нуля и фазы. Только это до замыкания фазы или нуля на корпус. Там дальше под вашу ответственность.
И ведите себя на форуме как обратившийся за помощью, это я такой терпеливый, другие давно бы послали...

Взаимно. Я то же очень терпелив, а то то же бы послал после такой дичи.

Надо приводить хозяйство кооператива в порядок. Требовать от ВЫБРАННОГО ВАМИ правления хотя бы того, чтобы никто не лез в щитки кроме штатного электрика. Дальше больше.

1. Надо.
2. Прошу вернуться к теме вопроса.

Это хорошее решение, но только вот батарейки.... Хотя можно по такому принципу с питанием от сети.
Насчет включения сигнальной "лампочки" на землю, то протокольного решения нет.

- а что батарейки? В том смысле, что садятся? или что-то ещё?
- что значит с питанием от сети?

Да.

Для этого нужно дружить с электроникой и немного заморочиться.

Как это сделать? Ну в смысле запитаться от 220.

Вопрос высосан из пальца и никакой практической ценности не несет.
ТС - чертов троль.
имхо

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

эээ.... Спасибо, конечно.
Я механик, я не электрик. Кое что я понял в схеме. И вроде не так сложно. Но для меня проще, как посоветовал Shura_with_KINEF, перфоратором землю сделать. Ну или, когда мне нужно будет, убедиться, что на фазе фаза.
Ну, ок.

И так, что имеем из вариантов:
1. Сделать индикаторную землю и зафигачить неонки
2. Установить в автомат индикаторную отвёртку: в дверце эл. щита сделать окошко и любоваться светодиодом
3. Найти электрика, который сделает пункт №2, по предложенной схеме
4. Когда мне нужно будет (а это не часто), проконтролировать тестером наличие фазы

И всё же...Такого прибора нет?

«Коллеги», подумав над советами Shura_with_KINEF и Dimka1, погоняв в голове своих тараканов,
склоняюсь к мыли сделать полноценное заземление.
Тема тут:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=80717


Предположим, что я сделал заземление. Установил две неонки, как ранее советовали.
Но смущает вот какой момент (не смеяться и тапками не кидать); я своими руками подаю напряжение 220 вольт с фазы на землю. Да через лампочку… Но мне ссыкатно… Т.е. получается у меня через лампочку по проводу «земля» напряжение идёт?...

Напряжение остаётся на фазе, на земле остаётся земля, а по проводу течёт ток, а не напряжение.
Вот в гараже без защитного заземления среди проводящих стен и пола не "ссыкатно"

Было. Но я аккуратненько и бочком ))
И всё же. Я прикупил АСГЛ-М 220 Вольт. Планирую установить Лампы типа ТЛ-3-2.
Вопрос 1. При выходе из строя, замыкании, перегреву арматуры АСГЛ-М и лампочки ТЛ, ни при каких вариантах развития неблагоприятных событий, меня не шендарахнет когда я возьмусь за провод "земля". Так? (Или иначе, когда шендарахнет?)

Вопрос 2.
Для моих целей, лучше подходят лампы ТЛ типа 3-2 или типа 3-1? И почему?
(если нужно вставить характеристики (фото) - скажите, я вставлю)

Не надо, лучше установите ТЛ-3-1.Шендарахнет, если в это время какой-то идиот подаст на "земляной" провод фазу!
У ламп типа ТЛ-3-1 напряжение возникновения тлеющего разряда (читай - напряжение начала свечения лампы) ниже, чем у ламп типа ТЛ-3-2. Это значит, что индикаторные лампы типа ТЛ-3-1 обладают более высокой чувствительностью к напряжению, чем лампы типа ТЛ-3-2.
С другой стороны, индикаторные лампы типа ТЛ-3-2 менее склонны к ложной индикации, чем индикаторные лампы типа ТЛ-3-1.

По ТЛ 3-1 понял. (я догадывался, честно)
Значит буду закупаться лампами.

а вот

это сарказм? (земляной провод только один и он у меня)

ТЛ-3-1 и не забудьте про балластное сопротивление(резистор) 47-51 кОм. Во избежание пробоя лучше два резистора последовательно по 24-27 кОм.
Или можно купить готовый индикатор с лампой арматурой и резисторами

Кажется у меня проблемы

1. У меня такая арматура

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

тут два резистора на 51кОм и 1МОм
такое может быть? Эта арматура подойдёт для установки лампочек ТЛ 3-1?

2. я когда покупал арматуру, то искал для 220 вольт (были и на 127 вольт, вот возможно и размером сопротивления они и отличаются). Ну и соответственно купил АСГЛ 220.
Всё? Лампочки ТЛ 3-1 в эту арматуру отменяются?

Смотрите номинал второго резистора внимательно. Возможно там 100 кОм. Это балласт для напряжения 380В.

P.S. Чтобы не было больше вопросов, изучите datasheet
И обратите внимание на рекомендации подключения фазы к контакту патрона.

+1
Поддержу данный тезис.

- Смотрел показания двух мультиметров - 1 МОм.

Изучил описание.
- Да вижу, что производитель (далее СССР) требует 100кОм. Но требование касается 380 Вольт. А на для 220 - требование 47 кОм. У меня - 51 кОм. Это критично? Или болт забить?

- Требование СССР к арматуре, при использовании лампочек 127 Вольт, наличие сопротивления 20 кОм. А у меня - 51 кОм и 1 МОм.
И что это значит? Что работать не будет? Что сломается, через непродолжительное время? Или забить болт на отсутствие 20 кОм.

Всё что я написал выше - это не попытка поспорить, переубедить и прочее. Я не электрик, я механик. Я в электрике очень, очень-очень слабо разбираюсь.
Мне бы получить информацию - "прибить или приклеить". Вот тогда я пойму. (Т.е. в мою арматуру АСГЛ 220, можно устанавливать сигнальные индикаторы типа ТЛ 3-1 или нельзя?)

Да и еще. Не нашёл про требование подключения к переменному напряжению.... Видел требование к подключению при постоянном токе.

Забить. Эта разница не принципиальна.
20 кОм был бы нужен, если бы у Вас было напряжение 127В. И он был бы установлен вместо 51 кОм.
Можно.
Ошибся. По переменке требований нет.
Подключайте уже и проверяйте работоспособность.

Забыл указать, что мегаомный резистор (скорее всего подключенный к лампе шунтом) защищает отключенную лампу от ложного свечения за счет наведенного напряжения от работающего рядом оборудования с высоким уровнем электромагнитного поля.

Ну вот. Для трактористов всё понятно стало ))

Если противоположных мнений нет, то в понедельник буду на том-самом сайте делать ту-самую доставку лампочек ТЛ 3-1.
(фаза будет жёлтеньким, ноль будет голубеньким. Как только загорится голубая - Achtung!!! Голубой!)


Шунтом -это параллельно?

Да. Проверяйте. 51 кОм - последовательно с лампой, 1 МОм - параллельно ей.

Ну вот как то так
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Маленький по размерам 1 МОм.
Крайние контакты (как я понимаю) для подключения к 220.
Средний контакт куда уходит непонятно...

А точно не имеет значения, на какой контакт фазу подключать?

Лампа подключается между средним и тем, к которому подключен 1МОм. Можете прозвонить патрон и убедиться. Куда подключать фазу, а куда ноль - не имеет значения. Если хотите перестраховаться, подключайте фазу к резистору 51 кОм.
И обратите внимание на цоколь приобретаемых ламп. АСГЛ с патроном B15S, а лампы выпускались как с B15S, так и с Е10.

- А почему лучше фазу на 51 резистор кинуть?

- Точнее B15S18. (а влипнуть с неонками можно на B9S14 и E10/13 - это если кто будет идти по моему пути...)

В патроне индикатора ноль будет ближайшим по доступности (мало ли кто полезет менять лампу не сняв напряжения).

Т.е. о мало ли ком мы заботимся, что бы его не тряхнуло, а обо мне - фиг.

Какая разница, на каких концах проводов ноль или фаза, если они изолированы от корпусов электрооборудования 2 класса защиты и, если нигде не используется заземление? И вообще, если оно отсутствует.
В вашем случае достаточно установки дифавтомата на вводе с током утечки 10 мА, что обеспечит безопасное отключение напряжения в гараже для себя при прикосновении к корпусу при утечке. И это, если земля под ногами гаража имеет гальваническую связь с повторными заземлениями по ходу передачи электроэнергии от источника питания.

Спасибо тебе за время уделённое на ответ!
Просьба к тебе, большая: ткни меня, пожалуйста носом, где я прошу совета (в этой теме), как обезопасить себя от "перепутывания" фазы и нуля или пробоя фазы на корпус??!
(Да есть разница. Я могу с самого начала, описать, почему для меня это важно, начиная с печенегов. Пожалуйста, внимательно, прочти мой первый пост. И если есть желание и возможность, ответь на мой вопрос. Не на вопрос, на который тебе хочется ответить, а на мой вопрос).


Вот уже третья страница, где я жажду удивить название устройства, о котором написал в первом посте. Пока никто не сознался.
Поэтому, для визуализации моей "проблемы", планирую подключить две неонки, как было предложено моими "коллегами".

Назовите хоть одну причину? Описания причины не было, были необоснованные хотелки.