Эт точно , варил , правда четвёркой ( АНО-36) полуторку , долго , нудно , но,сварыв толпа хлопала и медаль вручила , трансом раньше
не получалось .

ВПОЛНЕ СОГЛАСЕН, приходилось сваривать электродом металл 0,8 мм (из холодильника делал корпус сварочного)
сейчас полуавтомат вытеснил дуговую сварку.....

Народ, подскажите, как лучше закрепить в сварочнике, на пластиковой задней панели пакетный автомат, а то на нем отсутствуют всяческие приспособы для крепежа кроме как установка в щитки на защелке . Кто как это делает (наличие фото приветствуется)?

В общем задача сводится к тому, что на заднюю часть автомата накладывается металлическая планка (лучше всего кусок стандартной 35-мм DIN-рейки), а затем притягивается к панели либо длинными винтами с гайками, либо как у меня винтами покороче с резьбовой вставкой посередине. Видал также вариант Л-образного держателя из полоски жести. Иногда сверлят отверстие в нерабочей задней части корпуса автомата в обозначенном углублении (на фото показано стрелкой, но я так не делаю, т.к. не люблю дорабатывать серийные изделия), а затем с одной или двух сторон используют L-образные держатели на винтах.

Благодарю за наглядный пример, на днях буду что то думать по этому поводу. Позже выложу фотки своего аппарата)

Привет снова всем. В общем вчера вечером в мастеской делал свой корпус и сделал крепление к пакетнику проще... Я просто ножницами по металлу вырезал полоску из белой луженой жести по ширине паза с задней стороны пакутника и выгнул скобу, которую пригнул к задней стенке корпуса. Все это дело прикрутил на двух винтах М4. Получилось быстро и сердито)). Вся операция по изготовлению и креплению заняла от силы минут пять. И я думаю, что этот способ все таки удачнее и удобнее.

Не хочу показаться занудой, ну никак не могу понять, зачем в сварочнике автоматы? Что они защищают и от чего. По мне кроме увеличения веса и стоимости никакого толку от них. Ведь в 90% случаев подключение девайса происходит в щит где уже стоят выше озвученные приборы.

Как дешёвый выключатель и способ защитить удлинитель . А в шитке автоматы могут разные стоять, могут и весьма поболее 50А.

ИМХО:
1) Защита проводки от пожара (надежды на местные защитные устройства никакой, судя по опыту).
2) Недешевый выключатель. Поскольку аппарат хобби, для себя и не на серийную продажу, то цена не играет роли в пределах здравого смысла.
3) Элемент защиты от "тёзки". Когда-то была дискуссия на тему, как защититься от 380 В (называлось "от дяди васи"). Фирменный автомат с честным блоком искрогашения и нормированным гарантированным разрывным током - хорошее исполнительное (отключающее) устройство. Во всяком случае, лучше любого сравнимого по цене реле. Искусственное КЗ в таком случае обеспечивает мощный тиристор параллельно питанию, после автомата, с управлением по величине напряжения в защищаемой цепи. Видел такое в советских блоках защиты питания для спецаппаратуры. Но это оффтоп, я ещё не испытывал, просто заложил место под платку защиты от 380 на основе этого же автомата.

Убедительно, аж до слёз.
Корешь, который повторял мой конструктив, ответил на подобный вопрос, "да у меня их как гуталина ... ".
По тому же опыту, при подрыве силы, она довольно редко уходит в козу, в основном сносит крышу ключей и уходит в обрыв или выпаривает дороги. Для того и ставится предохранитель ( кусок 0,51 или около, длинной 20-25 мм) по переменке. И нет необходимости таскать лишние 350-400 грамм. А удлиннитель надо перед работай не забывать разматывать, хотя это тоже офтоп, хотя и довольно избитый.

В щитке автомата может не быть или не работать, я когда-то был недалеко от КЗ в щитке, устроенном одним электриком. У него пальцы обгорели и кожа потом с одного слезла. Автомат болжен быть обязательно, причем на 16-20 А типа С. Это еще и ограничитель ПВ для особо буйных сварщиков. В аппарате может коротнуть что угодно, а однополюсный автомат больше 100 грамм никак не весит, АП вроде не применяем.

Первое: если автомат использовать для усмирения особо буйных сварщиков, то понятно, автомат нужен обязательно. Во вторых: если ожидать, что в аппарате что нибидь всё равно замкнёт, тогда нехер и сним лезть в сеть, да ещё в колхозную, где про автоматы слыхом не слыхивали, хотя таких колхозов вроде уже и не осталось.

Дальше спорить не буду, заземление по-вашему тоже нигде не нужно, не ожидать же что что-нибудь замкнет. Это чисто совковый подход, по такому же подходу жучки стоят в щитках тех же колхозов.

Абсолютно поддерживаю, что спорить безполезно. Автомат-обязательный трибут любой серьезной аппаратуры, а сварочного аппарата тем более. И мне тоже интересно, это сколько же он киллограмм то весит, что бы это послужило причиной его не ставить, тут скорее всего другая причина и скорее всего - жаль тратить деньги на него) И что лучше, когда отрубит все помещение, или только аппарат?)

Причина может не в весе, а в объеме, может получиться так что в готовый корпус "потроха" еле влезут, а уж для автомата места не найдеться. Тогда можно поставить предохранители плавкие, и лазить туда при кз.

Любимое выражение моего кума: " Не тратьте силы зря-возьмите молоток побольше....".Это я к тому что кто мешает сразу заложить в конструкцию место для автомата.Да они не очень удобные в монтаже,в аппарате и достаточно громоздкие и неуклюжие.Надо с этим смириться и принимать как должное.По поводу просто выключателей в аппаратах.Как показала практика,любой выключатель,даже если на нем написано 16А(на заборе тоже много бывает написано) он от этого тока просто плавится.Проверялись разные,в том числе и от микроволновок.В конце концов эффект один и тот же.Предохранители (в варианте с выключателем) стояли фирменные на 25А-вылетали(иногда).Заменил и аппарат работает дальше,но для этого его надо было разобрать и добраться до этого самого предохранителя.Потом начал ставить автоматы и защита и расцепитель в одном флаконе.
Кстати по поводу цены.1$(7.5грн) вроде не сильно дорого.Я беру Украинские УкрЕМ ВА-2001-1/25 С25 220/380 50 /60 Гц.

Не поспоришь, точно так же как и о необходимой достаточности, ну или на худой конец достатачной необходимости.
Лезть туда, как вы заметили, при КЗ (при прослушивании печальной музыки) всё одно придётся.
Странно как-то, что ж это китайцы, да и не только они, этот вопрос прощёлкали и не ставят их в своих конструктивах.

Это от них к нам дешево,а не на оборот.У них денег на откаты нашим депутатам не хватит .А вообще нормальные автоматы.Я их уже лет пять пользую(у меня в квартире стоит 12 шт,у матери в селе 14шт+ на всех своих сварочниках),еще ни один не вышел со строя.У матери стоял двойной на вводе какой то импортный,в начале одна половина сдохла,потом и вторая.Поставил Украинский уже лет пять стоит.

У меня стоит кажись российский на 25А. Не пожлобился, взял н рынке тот что подороже за 25 грн. вроде, уже не помню. А вообще в чем еще их принципиальные различия кроме цены и качества и кто какие ставит себе?

Согласен, на "классической" плате бармалея есть три места для установки таких "предохранителей" 1й по переменке, 2й по постоянке после банок, ну а третий после банок на дежурку, но в последнем случае всёже лучше предохранитель на 0.15А.

Вот так выкрутили, ссылка
только как быть с охлаждением транса и дросселя

Похоже их тоже на этот радиатор прилепили, я бы так поэксперементировал , но где взять такой радиатор

Да и корпус очень широкий, неудобно носить на плече. А транс с дросселем ставятся в трубе, стенками которой являются радиаторы, на внешней поверхности установлены платы, через внутреннюю прогоняется воздух . При хорошей заливке транса и дросселя через нее можно и струю воды прогонять

Если есть знакомый фрезеровщик, то он запросто может такой выфрезеровать. А такой кусок алюминия я когда то отливал в електрической муфельной печке в металлической емкости в которую кидались всякие алюминиевые отходы (куски проводов, стружка и.т.п...). Когда все это рассплавится, то можно заливать в любую ворму. Такая печка например была у моего знакомого на кружке моделистов, а так это штука не редкая и есть практически на любом предприятии.

Стандартный радиатор на 120 или 160 мм. Применялись на воздушных дверных завесах, сейчас их с польши прут и они приличного качества. Только стоят в 2 раза дороже чем совдеповские

После распиловки и фрезеровки на мосты

нашел немного книг по технологии, гальванике, металлообработке :
http://umup.narod.ru/#books_technology
http://umup.narod.ru/#books_galvano
http://umup.narod.ru/#books_materials
http://umup.narod.ru/#books_mobr

И снова у меня к вам вопрос по поводу "бинзелей"... У разъема " папа" для обжатия сварочного кабеля есть так называемая медная гильза, в которую вставляется кабель, который потом в свою очередь входит в основной латунный разъем. Для его зажатия в гильзу, кабель надо облуживать или нет? Или он зажимается там шестигранником без залуживания?

Зажимается через гильзу без залуживания. В процессе эксплуатации нагревания не наблюдается

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ IGBT ИНВЕРТОРОВ http://elektron.ucoz.ru/publ/1-1-0-75

В домашних условиях сделать корпус целая проблема. Даже если в гараже есть необходимый инструмент - всё равно без приспособ не обойтись. А у меня и гаража нет
Так до сих пор без корпуса стоит мой первый резонансник. Искал уголок и квадратную трубу - не нашёл. Наверняка где-то есть, но прячется от меня.
Из положения вышел так:
Сейчас повсеместно появляется такая услуга, как плазменная резка листового металла. Также есть и лазерная.
В чём принципиальная разнциа в результате - не знаю. Наверно лазером режут тонкий металл, а плазмой можно резать более толстый.
Вобщем раскроили мне на лазере мой корпус по чертежу.
Для будущих уголков вырезали полоски. Толщина металла 1 мм. Толщина реза судя по полученным размерам 0,15...0,2 мм.
Края получаются гладкие, слегка оплавленные - пораниться нельзя.
Съездил в другую контору - согнули по разметке.
Потом к знакомому сварщику в гараж - там сварили.
Вобщем побегал конечно, зато результат порадовал, да и другого выхода не было.





по ценам:

1) покупаем металл. Хорошо бы, чтобы он был там , где резать будут, чтоб не таскаться с ним из места в место.

2) раскрой на координатном станке у нас в Тольятти стоит около 30 рублей за метр реза - это в шаражке. Также они могут установить минимальный объём в пару сотен рублей - тут или придётся заказывать несколько корпусов или просто доплатить до суммы в 200 р.
Если контора посолидней, то там и оборудование на порядок лучше и цены в 2-3 раза дешевле. За перевод чертежа в программу могут взять дополнительную плату. Но там могут ещё и послать т.к. объём работ не солидный. Мне немножко подфартило - знакомые ездили со своим заказом и просунули мой корпус в ихний. В итоге получилось за металл+резка чуть меньше 150 рублей

3) За гибку в другой шаражке с меня взяли по 20 рубелй за гиб - явный грабёж, но выбирать было не из чего. 10 гибов * 20 р = 200 рублей.

4) Сварил у друга за спасибо.

5) Про билеты в автобусе и на такси я умолчу.

Вот такие корпуса мне обходятся по 300р-малый,и 350р-который побольше.Покраска одного парашком-80р.

Жека,обьясни мне в личке,как вставлять две-три фотки в сообщение,чёто не пойму?Получается только по одной,а другую-через редактирование.

Санек!Заливаешь на радикал http://www.radikal.ru/ заливаешь туда сколько надо фоток потом копируешь ссылки (по одной) и вставляешь в текст через пробел.Можешь просто картинки(но занимают много места),можешь с увеличением по клику,можешь просто ссылки на фото.

Понял, Гена спасибо.

Получил от Толяна вот такой корпус. Сзади устанавливается 2 вентилятора; нижний на 120 мм, верхний на 80 мм. Разьем под кабель питания и "несгораемый предохранитель" ставил я, хотя буржуи и Толян не любит этот компутерный разьемчик, их проблемы. Спереди вместо дистанционного разьема можно поставить третий бинзель. На передней панели можно налепить кучу всяких кнопок и лампочек---на любителя. Корпус на довольно высоких ножках и думаю "пылить" будет не сильно. Места внутри много и я туда хочу мост с прерывистой накачкой влепить. При большом количестве люминя внутри и хорошем продуве ПВ будет высокий. Цена вопроса-это к Толяну. Он говорит, что может любой и по любым размерам сделать. Покрашен качественно и поварен точечной сваркой весьма точно. Визуально ничем не отличается от корпусов буржуских производителей.

Вообщем советую обратиться, чем самому на балконе или в гараже с ним трахаться

Хороший корпус получился, добротный, не хуже заводской конструкции. Что за сталь, где такая приобретается, я что то на металлобазах такую не видел. Надо будет поискать, может и у нас в городе резкой такой занимаются...

Корпус сделан по серьезному, то бишь штамповка и точечная сварка ( снаружи не видно). Он весьма легкий при таких габаритах. Воощем все вопросы к Толяну, потому как его весчь. Мне он его передал за 3 дня, да и несложно сейчас по Украине с компанией "Ночной экспресс" в любой город и поселок

У нас на работе есть и плазма и лазер. Оба станка ЧПУ.Качество и точность порезки лазером намного выше чем плазмой. Ширина реза плазмой от 1до 3 мм в зависимости от сопла, лазером 0,1мм.0,15 0,3мм это точность плазмы.Точность лазера 0,05-0,1мм.Просто при подготовке файла под порезку это учитывается.Минимальный диаметр отверствий плазмой 2-3 толщины металла ,лазером0,5-1 толщина.По Украине могу помочь с изготовлением корпусов (я из Харькова) . Если кому интерестно отзывайтесь.Не сочтите за саморекламу.

Почём метр реза лазером на "чернухе" 1мм и 1,2мм ? Можно в личку.

На упаковке был указан телефон отправителя, тобишь Толяна. Думаю он не обидется если я его сообщу, да и отношения к изготовлению я не имею, а значит все вопросы к нему:
8-067-933-94-60

Привет всем корпусо строителям!!! Я,держал в руках корпус Тляна (ездил в Харьков к Юрию), должен похвалить - корпус весь пипец , просто супер, чтобы такой самому изготовить надо ой как потрахаться + нервов и средств потрать ...

В книжке Володина "Сварочный аппарат своими руками" написано, что корпус надо делать из немагнитных материалов - текстолит, алюминий.
(я поместил свой в компьютерный кеис и при тесте увидел что он стал слабее, а варить стал мягче)

с чем ето связано?

Уважаемый, вы поместили свой сварочник вероятнее всего в корпус от старого П2 или П3, а нужно от новенького П6 turbo-super/ Тогда он варить начинает гораздо мощнее, нежели раньше в деревянном корпусе.

Шутки-шутками, а рез-тат налицо.

с Уважением

И объязательно экранировать ТОР сантиметровой медью. Тогда мощность утраивается

да, но fuckt остается фактом

Без фотографии внутренностей сказать что-либо сложно.
Возможен вариант влияния железной стенки (крышки) корпуса, если у вас выходной дроссель выполнен с большим полем рассеяния (на рогах от строчника или на ШЛ-железе с большим зазором) и прилегает к корпусу. Если стенка корпуса прилегает к рогам, уменьшая эквивалентный зазор сердечника, увеличивая индуктивность дросселя и снижая ток его насыщения, то тут может быть влияние.
Как корпус ведет себя при касании электродом детали? Не "икает" или иным образом издавая звуки?
Короче фото - в студию. А до тех пор будете читать стёб...

Пожалуйста,
при сварке боковые крышки издают звуки гудения или вибрации
а дроссель отдельно

Есть подозрение, что тороид - говно. Тороид - это вообще говно, начиная от повышенных его требований к электротехнической стали, чем часто манкируют, заканчивая неудобствами с его креплением и низкой удароустойчивости девайса с так закреплённым тороидом.
Мож, сталь некачественная, а мож вы её шинкой сильно зажали, что в совокупе с ФИМ-регулировкой тока дало такой результат


Ферромагнитные стенки играют роль магнитного шунта. Могут запросто греться вихревыми токами.

А тор случаем не составной . Нормальному тору до фени окружение. В свое время сделал
осциллограф аналог С1-94. Так вот из за транса питания вернее от его наводок сильно искажалась картинка на экране.Транс был броневой без экрана а ЭЛТ в экране. Пришлось
менять транс на тор и все стало ОК.

Пардон, думал у вас инвертор. В данном случае получилось большое поле рассеяния вашего самодельного трансформатора на торе, отсюда и влияние на него стальных стенок, которые в вашем конструктиве ну очень близко прилегают к моточному изделию. По поводу звуков - аналогично работает мембрана в электромагнитном наушнике телефонного аппарата при подаче электрического сигнала в катушку наушника.
Что делать? Если устраивает работа - оставить как есть, не заморачиваться. Стенки аппарата можно заменить на текстолитовые (да хоть из фанеры и ДВП - лишь бы глаз радовало, да жесткость корпуса осталась).
По поводу материала корпуса аппаратов "вообще". Тут не буду спорить в Володиным, но у меня, например, в гараже уже более 20 лет работает самодельный сварочный транс на торе от электродвигателя, только обмотки намотаны равномерно, а ВАХ формирует балластный резистор. Так вот корпус у него сделан на базе каркаса из уголков (варил "сам себя"), а стенки из стальной оцинкованной мелкоячеистой сетки (продавалась в магазине пчеловодство). Звуков при сварке не слышно (если есть, то треск/шипение дуги его перекрывает). Правда тяжелый получился, вдвоем еле перемещать можно. Поэтому решил собрать инвертор, когда появилось время для хобби, тем более прошлая "до-развальная" профессия этому способствовала.
А вообще возьмите с собой маленький магнитик и сходите в магазин или на рынок, где продаются бытовые сварочные трансформаторы промышленного производства. Прикладывая магнитик к металлическим корпусам, сами сможете убедиться, что сделаны они из обычной стали.