повезёт кому-то...

а я думаю как сделать антибуратино+антизалипание. антибуратино думаю сделать с помощью осциллятора как на плазме, к примеру кнопка возле держака - нажал искра проскочила процесс пошёл.

Толян, после твоих сообщений можно потерять веру в человечество.
Не уж-то и Fronius TransPocket 150 приносили?! Может быть мы о разных Фрониусах говорим? Этот, вроде, из свежих...
Можно ли какое-нить фото внутренностей, если имеется таковое.


Антибуратино+антизалипание делается заменой буратины.

Насчет картонки очень похоже на троллинг, но если это читают другие начинающие сваркостроители, то обращаюсь к ним.
Не надо делать на картонке! Электрические параметры такого материала очень зависят от влажности окружающего воздуха. Сварочный инвертор - это не лабораторная установка, работающая в условиях микроклимата. Это и хранение аппарата в гараже, и работа в сырую погоду, и занос-вынос из помещения. Никакое поверхностное пролачивание от этого не спасёт (отверстия, края ?) Даже послойная пропитка (аналог гетинакса) не поможет. Мало того, что будет произвольно меняться R и С частотозадающих цепей управы, так ещё и электрическая прочность, в т.ч. гальваническая изоляция от сети, особенно в служебном БП и в районе драйверов, может оказаться под вопросом. А это не ведро ключей - это безопасность, батенька!
На картонке делайте макеты для лабораторных работ схем на батарейках - самое оно.

ничего подобного, у меня очень много на картонках собрано. в последний разсобирал регулируемый блок питания с защитами и т п.


побрызгать в конце когда всё будет отлажено на картонку из баллончика с лаком.во все дырки затечёт. и какая разница сырости что там под лаком? всё равно она туда недойдёт.
и нету у меня гаража. и нечего такие приборы в гаражах в сырости хранить.и в сырую погоду я с ним работать не собираюсь. это будет домашний питомец. можно даже сказать друг семьи...

и мне почему-то со стеклотексталитами невезёт.всё что реально работает и в деле - собрано на картонках.а на стеклотекстолите глючит. и я догадываюсь почему. наверно потому что стеклотекстолит это для зажравшихся буржуев...

Вот он - крик души !

Не знаю какой из них 150-й, никогда не обращал внимание на шильдики, приносят в двух модификациях - одна на силовом модуле и с трансом на шашке, и , кстати с нормальным биметаллом на шунте, другая модификация, видно поновей - на планарном трансе, сила на дискретных транзюках, и шунт - просто отводы от шины, что идёт с транса на клемму. Обе модели имеют удвоитель на дросселе с кондёрами для поднятия напруги.
Видимо есть вариант 1500 - й и 150-й. Ощущение, что вариант на планаре варит похуже, но не задавался целью проводить сравнение, да и у меня всё таки рем-контора, одновременно две модели в ремонт вряд ли принесут одновременно.
Визуально по сварке - поджиг за счёт повышенного напряжения хороший, а на крейсере - стандартный аппарат уровня Ресанты.
Кстати и по Ресантам - на них пишут ща вааще такие цифры..........
Карочь - не стесняюццо, скора вже и 400 ампер писать будут. все равно нарот верит и покупает сие барахло.
А чем красивше цыфры- тем и денюжек поболе мона взять.

Не приходилось встречать шунты из биметалла, а в чем их преимущество?(или я неправильно понимаю определение биметалл)

Медная шина разделена на две части, между ними приварен или впрессован калиброванный кусок металла с высоким сопротивлением, тут же рядом отводы, хорошая штука, медь охлаждает сам датчик, плюс габариты небольшие.

Покажите фото чего нибудь рабочего на картонке, того же бп, ну так, для интересу.

Да развлекаиццо парень чуток, вот и всё.

>Покажите фото чего нибудь рабочего на картонке, того же бп, ну так, для интересу.
заглянул в бп а там монтажка из стеклотекстолита хотя точно помню как делал варианты на картонке(москва не сразу строилась) и последний вариант такие как вы уговорили сделать на стеклотекстолите. зря я согласился. но ничего, в следующий раз буду знать как поступать правильно. стати БП сгорел во время подключения мощного мотора, в очереди на починку.
а из рабочего на картонке вот генератор до 5 Мгц прямоугольные импульсы. внутри навесной монтаж.
так что картонки и навесной монтаж!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

>Да развлекаиццо парень чуток, вот и всё.
вы просто недооцениваете силу картона...

Вся сила в гемоглобине! Не помню точно, кто-то из могучих сказал.
Гонза от зависти бы умер. Бедняга, в коробках из-под примусов аппараты собирал. Про Колю вообще молчу...
Где-то тетрапак из под кефира завалялся. 2,5 %! Могу отправить Новой почтой!

вот вы всё над картоном смеётесь
а на самом деле качество сварочного апарата звисит в первую очередь от идеи аппарата и её схемотехнического решения(спасибо создателю АVT)
во вторых от качества радиодеталей из которых лепят этот самый сварочный.
к примеру я купил на рынке транзисторы g4pc50W - ёмкость затвора по датащиту 3700, то что я купил - 5200
FGH60N60 - ёмкость затвора по датащиту 2820, то что я купил - 6653
едем дальше - диоды.
150ebu04 - падение напряжение по датащиту 1.1 вольт, то что я купил - 0.43 вольта

как думаете, можно из этого собрать нормальтный сварочник или нести детали назад продавцу?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Можно конечно, а еще не мешает прочитать даташит на упомянутые детали и посмотреть, при каких параметрах (I,U,F)производилось измерения , падения на диоде и емкоcть затвора, а не слюни тут раcпускать.

у меня возникли сомнения, так как по крайней мере несколько внешних параметров странные, такие например как толщина выводов(у FGH60N60 который я купил - уменьшена) что никак не вяжется с силовой электроникой. также выпирающая плассмасса у крепёжного отверстия недаёт плотно прилегать корпуса транзистора к радиатору - что за собой может повлечь перегрев и выход транзистора из строя из за плохого теплообмена.что также не вяжется с требованиями по силовой электронике.
на этом видео всё подробно расписано-показано: www.youtube.com/watch?v=99RY_liBEpk



теоретически вы правы, но при комнатной темпереатуре без всяких дополнительных приборов каждый транзистор имеет свою ёмкость затвора. к примеру на этом видео у FGH40N60 - 3200 пф.
но в датащите это не указывают, что мешает быстрому и ясному отделению фуфла от оригинала.
поэтому я пока в поисках информации по этим 3-м деталям.

www.youtube.com/watch?v=qMcx0YqvGlM

работая на радиозаводе прочитал паспорт изделия где указано что завод изготовитель имеет право вносить свои изменения .Вы сравниваете даташиты с изделиями разных производителей(заказывая в Китае).

классное изменение - щель между радиатором и корпусом транзистора

Да не растраивайся, подложиш картоночку пролакированную у всего делов-то.Главное тр-торов побольше бери, для начала думаю шт. 20, ну или сразу готовый аппарат.

так в том то и суть что хитрые китайские заводы выпускают кривые транзисторы, а потом лопухами-козлами отпущения делают наивных радиолюбителей - дескать сам виноват! криворук-рукожоп!
а хитрые продавцы поддакивают и также навариваются на обмане. но они глупые, закон кармы не обманеш
я кстати планирую чтобы все транзисторы-диоды у меня остались живые. нету у меня денег на вёдра транзисторов и обманный бизнес производителей-продавцов.
поэтому всё по феншую...

Как-то от нехрен делать шлифовал подложки ключей. Но лучше получалось на фрезерном станке. Потом бросил это занятие - хорошая паста, хороший радиатор, что еще нужно чтобы снять тепло!?

красивые дартаньяны. авообще то что там что-то выпирает это косвенное свидетельство того что фуфел арканзацкий. к примеру у других ключей 50-х что я купил там же, с этим делом всё в порядке. и прилегание нормальное и выводы нормально-толстые. нестанет нормальный завод такую лажу гнать.



паста не предназначена для того чтобы щели компенсировать, у неё теплопроводность намного ниже меди. она предназначена дя царапин и мелких неровностей.
кстати вот эта щель у этих ключей и может быть причиной их теплового пробоя при работе(даже если там внутри всё нормально с кристаллами), и ведь никто практически не знает об этой "фичи" именно этой "версии" ключей

По центру редко пластик выступает. В основном края. Возьми лезвие бритвы, поставь перпендикулярно к подложке ключа и посмотри на просвет. Будешь приятно удивлен.
Да и крепление ключа к радиатору винтом за верхнюю треть корпуса - хрен знает что.

это точно. спасибоза озвучивание. в голове крутилось что надо бы и на корпус транзюка давить чтобы плотнее прилегало, но недоконца продумалась мысль.


в совецких телевизорах такие скобки металические на винт надевались которые и корпус прижимали. надо будет аналогичное и тут придумать.

сверлим отв-е на м4 и жмем корпус к радиатору .

тоже раньше рассверливал, шлифовал, а как оказалось винтика М3 достаточно вполне и немного потереть на наждачке, убрать лишнее и в путь и надолго.Так-же никто не мешает применить винтики М3.5, для которых собственно и сделано отверстие в корпусе.

Китайцы в своих аппаратах ключи в баянах металлическими пластинами за средину прижимают к радиатору. Буржуи прижимают специальными скобами. Но под них нужен определенный профиль радиатора.
Я как-то припаивал ключи к подложке с IGBT модуля легкоплавким припоем, а потом подложку крепил на радиатор. Возни много. Но теплоотвод могучий.
Винтиками чем больше прижимаешь, тем больше поднимается сторона выводов. Была мысль сделать некую пластинку пружинную с углом градусов 150. С одной стороны отверстие под винт, а вторая прижимает край ключа возле выводов при закручивании винта. Но что-то не срослось. Материал, порезка лазером, закалка...

я вот думаю реле заменить обычным переключателем-автоматомпредохранителем. чтобы сначала к примеру включать автомат питания, а затем автомат заменитель реле. только пока незнаю как сделать так чтобы нелья было включить второй выключатель пока не включил первый. много раз видел на ютубе ремонты когда из за залишего реле всё погорело. думаю переключателями-автоматами будет надёжнее и дешевле.

посмотрите цену автоматов и цену реле, а так да, думайте, что будет дешевле и надежнее. и главное по вашему удобно.

Ставите магнитный пускатель, пока кнопочку не нажмёте он не включится.

А твердотельное реле не сгодится? Ведь если

то цена не имеет значения

Если успеете включать-выключать автомат с частотой 40 кгц, то и ключи не нужны, они тоже слабое звено

быстротельное реле и магнитные пускатели это очень дорого и ненадёжно. я уже придумал как сделать.
а делается очень просто - первый автомат который включает питание распологается сверху, а заменитель реле снизу сразу под ним. и нижний язычёк выключателя толкает планку которая упирается в верхний выключатель если он в нижнем положении.

Дык это ж патент Коли, придется с ним делиться

Если еще верхний выключатель при выключении будет выключать нижний, то лично мне даже нравится, только сделать надежно много гемора.

автоматы тяжело взводяться и легко выключаются. так что думаю выключаться верхним оба будет легко.

Можно прижимами крепить, что в сварочнике и удобнее и правильнее.

https://youtu.be/1i112suxbNQ

Оживим слегка тему?
https://www.youtube.com/watch?v=NKzNUS5_ZTU...eature=emb_logo
как вам такое?
Я бы, наверное, детектор низкого напряжения на выходе сделал бы на стабилитрон-оптрон-транзистор и после него 555 таймер, дергающий 9-ую ногу SG3525 на землю на несколько секунд, но.. на мк тоже неплохо вроде получилось, а по устойчивости к помехам, может, даже и лучше