Он же запустился. да холодная лампы имеют сопротивление 1,5 Ома. Получается что шипение это нормально! КОгда приклею сердечник к каркасу то оно и пропадет. Входную емкость добавлю а то закупался продавец дал 470мкФ 100В вместо 400В 100мкф.

Запускаеться блок и при неправильно сфазированных обмотках.но как работать будет???

Так гимороя больше . Прокладками проще .

Итого: 2 проблемы. Попробуй сформулировать вопрос по-другому.

я так понял, что при 80в переменки он запускается, но на выходе нет расчетного напряжения?
если так, я б копнул в сторону замера индуктивности первички- точное соответствие расчетному в Пиэксперте (я так понял у тебя просто сердечник с каким-то зазором)
свои б/п пробовал с Латром- вольт 100 постоянки, запуск, расчетное напряжение (током не "давил", но управа запускается)

Sergey, посмотри еще вот эту статью. Ответа на твой вопрос я здесь не увидел. Но, кое что полезное есть.
Все как-то стараются запускать ее при минимальном напряжении, а ты наоборот. И что значит, не выходит на режим? Т.е. БП не работает?

sergey777.68, а может стоит попробывать вместо термистора 2вт резистор ом на 10-15

А может все гораздо проще и стоит посмотреть цепи мягкого старта? Если БП разряжает электролиты

Да по любому-даже если реле не включится, БП не должен просаживать напряжение на электролитах-зарядный резистор все равно ведь работает. К стати, какой его номинал? Не кОмы случаем?

10сек на старт сварочника? Не многовато ли?

Дык и я про это-же, может сильно медленно заряжаются, из за большого сопротивления зарядного резистора. Почему-то аж запуск через 10 сек.

черная коробочка-термистор от петли размагничивания? При разогревании он резко увеличивает сопротивление-вот вам и не хватает тока. Нужно ведь ставить NTC-начальное высокое сопротивление ограничивает ток заряда а при нагреве уменьшается и литы работают нормально. Ставьте или NTC или резистор ватт на 5-7 сопротивлением 50-100 Ом

Sergey, как-то не понятно. 2 МОм-ный резистор мониторит (новомодное словечко) выпрямленное напряжение сети, судя по описанию.
А после того, когда ты заменил терморезистор на правильный, с 2 МОм в цепи L при каком напряжении "стартовал" БП?
20 с - это время задержки силового реле? Или чего? Если да, то из каких соображений такое?

Как-то все это, через попу...

Электронный балласт для проверки БП. Читать здесь http://www.cqham.ru/pow21_1.htm

Здравствуйте. Такая у меня проблема возникла, БП на ТОР244. Запускается работает, но когда поставил в полуавтомат то при нажатии на кнопку подачи перезапускается, а кода поставлю минимальную скорость то все нормально работает. Может ли это быть из за маленького зазора в среднем керне. так как делал его на глаз. Сердечник EI33. Писали про фазировку обмоток. А какие именно могут быть перепутаны?

Пусковой ток двигателя измеряли?? И какая емкость стоит по выходу питателя??

пусковой не замерял, протяга заводская на 24вольта http://www.shopteh.com.ua/podajuschij_meha...z2_gnezdom.html

входная емкость 100мкФ выходная я точно не помню но порядка 4700мкФ(как по схеме Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8, Бюджетный сварочник с управлением на процике).

А желательно его измерить и именно в реальных условиях, тоесть с проволкой.Так как 244 топ имеет мощность всего 45ватт при универсальном питании, то ваш питатель всего обеспечивает менее 2х ампер тока при напряжении 24вольта.

я такую проблемму решил путем добавления еще одного бп 24в 5 ампер именно для потяги ничего не гаснет теперь

Собрал вот такую схему, для питания светодиодов 3.6-4.2В 0.7А (3Вт), 10 шт в последовательном включении. Бп выдает 42В 0.65А, все работает на ура. В схеме все промаркировано, так что кому нужно пользуйтесь. Ri ставлю на 2Вт. им же и устанавливается максимальная сила тока, кому нужно под другие св.диода, меняем обмотки под нужный вольтаж, а Ri подбираем нужный ток на выходе.
НО!!! Я ставлю четко 10 светодиодов, а если я подключу только один диод, не сгорит ли он? Отработает ли схема как надо? Может кто то уже собирал что то подобное и есть более продуманное решение.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Подскажите пожалуйста правильное кол-во витков под ТОР224 Е25 42 вольта 0,7 А! Мотал в трех разных вариантах, все работают, но какой из них верный не знаю. Остановился на 1-56вит, 2(связи)-8вит, 3-22вит, расчет вел для 42 вольта 0,85 А. Но по факту, максимум выдает 0,68-0,7 А, далее при увеличении нагрузки уходит в защиту. Хоть и первый мой блок по этой же схеме только с другими витками (какими не помню), выдавал почти 1 ампер!

первичка 35в (379 мкгн)
связи-5в
вторичка-16в
ТОР244 мало (расчет 42в 1а) - TOP245

для 42в 0,85а Тор244 хватает
первичка-43в (612мкгн)
связи-6в
вторичка-17в

А вот что выдает PE4
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Но по этим параметрам он не выдает 0,85А, по этому и спросил тут у людей, может кто то в ручную посчитает!

я считаю на РItxpert9..первый источник грузил..отсечка была больше расчетной..
сейчас просто расчет, намотка, конденсаторов и индуктивностей не жалею

Добрый вечер всем. Блин, впаял в блок питания- на выход диод SR360, и что-то взяло сомнение-глянул шит, оказалось максимальное обратное напряжение 60-72в, не маловато-ли ?

А что-напряжение в БП больше RMS Reversy Voltage 42 вольт? Или стабилизации по выходу не предусмотрено?

Да обычный блок питания на ТОР224, на выходе 15вольт. Просто осталась в голове фраза, была в начеле ветки. Вот нашёл / диод к праотцам собирается, там же обратное 90-100 вольт. А диод 40-ка вольтовый./

Так там блок на выходе имел 90-100 вольт? Конечно же 40-вольтовый не выдержит

Поставь два последовательно.

Олег спасибо, понял- у меня есть что впаять-MUR460, SR5100, да и HER302 должны быть, просто впаял этот, а на шит позже взглянул- ну ладно, завтра выдерну.

Намотал транс на дежурку на EI28. Считал 3мя Flayback, все кажут разное. В резельтате намотал 80 витков первичка, 11витков вторичка, и 10витков сервис. Зазор два молярных скотча, так индуктивность получилась аж 1900мкгн- кажется многовато, может зазор увеличить-наверно всё-таки витков многовато для такого сердечника. Мотал так, два слоя первички, затем вторичка, затем сервис, и ещё два слоя первички. PI Expert не считал, так как 4версия только на английском, а я в нём очень силён. До этого я делал блок питания на EI28, правда данные чуть другие 76/10/9. работает нормально, правда индуктивность не мерил на нём, было нечем.

Подскажите как правильно замерять индуктивность первички. Вторичка закорочена или висит в воздухе? и еще по поводу зазора, необязательно же его желать на среднем керне, можно же под каждый керн подложить прокладку, или все таки пилить средний? Заранее спасибо.
Еще намотал на E25 100-15-14 скажите нормально будет или перематывать?

Микросхема ТОР224Y

Не закорочена. Если зазора заводского нет можно подложить под каждый керн.Витки нормально.

Можно, только в этом случае прокладка должна быть в два раза тоньше того зазора который был бы на центральном керне

Ребята, у кого есть прога для расчета БП на VIPer. Че-то я уже замахался с ремонтом этого девайса. Блок питания с телека ч/б китайского. Несколько лет отработал, а тут начал выделываться. То включится, то выключится. БП на VIPer22A. После включения, секунд через 10-15, начинает "икать". Скачет выходное напряжение, греются выходные кондеры, транс (Е28). Пока работает, все напруги в норме. Выходное 12 В, питание ШИМ 13-14 В. Прозвонка и замена деталей (ШИМ, оптрон, TL431) ничего не дали. Менять, собственно, уже нечего. Может транс? Что-то мне не нравится индуктивность первички. 2,2 мГн. Хотя, что с ним может сделаться?
Pi Expert 9 у меня есть. Но она, вроде как для ТОРов.
Что посоветуете?

Посоветую проконтролировать ток потребления самим ТВ, может поломка там и начинает больше кушать току, а питатель естественно сопротивляется.

Может литы на выходе дохнут???
Ящик в этот момент подключен или ты БП на холостом пытаешь?

Не, ребята, БП я нагружаю на реостат. Ток в районе 0,5 А. Кондеры на выходе поменял. Там пара. Один до дросселя, второй после. Я их оба поменял. Стояли на 25 В, поставил на 35.
Может действительно проблема с трансом.
Думал прогой посчитать параметры транса для VIPer22A на выходное напряжение 12-14 В и ток 1 А.
Если у кого есть возможность, прикиньте.

Поменяй кондёр в на питание самого випера (та что идёт на 4-ю ногу) как правило это и есть главная проблема!!! в 50-70% случаев и желательно зашунтируй керамикой на 0.1

Ты знаешь, замена кондера помогла. А я на него не грешил, хотя проверял. Емкость показал в районе 9,8 мкФ. Стоял 10,0х50 В. А кондер керамический там уже стоял. 100n.
Так что, спасибо за совет!

Это типичная проблема!!! Увеличивается ESR встречался с ней много раз!!! Обычно все начинают менять входные и выходные кондёры, но это в корне неправильно!

Ну, входной я не знаю зачем менять? А выходной поменял потому, что он надулся. Когда БП глючил, выходное напряжение скакало от 3-х до 35-ти вольт. А кондер был на 25.
Сейчас работает довольно стабильно. Хотя, если смотреть выходное осциллографом, оно несколько подрагивает периодически. В пределах 0,3-0,5 В. Ток держит хорошо. Грузил до 1 А, напряжение практически не падает. Больше грузить не стал - нет нужды.
Да, изменил, как это называется по-научному, клампер. Стояла R-D цепь. Поставил (в процессе ремонта) сапрессор (Р6КЕ200)+диод. Так и оставил, хотя не помогло.
Что еще заметил. Когда еще стояла R-D цепь, поменял диод на гораздо более скорый. Стало хуже!

ну работает и ладно эр по нему

Здесь статейка по расчету и работе БП на ТОРах. Не знаю, может уже показывал. Ну ничё. Повторение - мать учения.

Коллеги, у меня есть ферритовый сердечник Е с зазором по центральному керну 1,15 мм. Мне нужен зазор для моей цели 1,55. Чтобы не пилить центральный , если я поставлю прокладки 0,2 мм под боковые керны,у меня получится нужный мне зазор 1,55 мм?

Зачем же такая точность?
Похоже, ты забыл, что и по центру добавится 0,2 мм. Итого +0,6 мм.

+ 0,4 мм

0,4,а Вы не согласны?

Согласен, по двум крайним.