Никто не решается открыть тему, попробую я.
Ситуация банальная, многие проходили: зима, мороз, вечером медленно в пробке с включенными фарами едем домой на авто, аккум почти не подзаряжается, скорее разряжается. При -20 он уже имеет половину от паспортной емкости, а если он еще и пожилой? что делать? Ведь на утро предвидятся проблемы с запуском двигателя.
Если машина в гараже, есть розетка и пуско-зарядное устройство, то какие проблемы!
У кого сварочный инвертор, то неплохо бы его научить его пуско-заряжать, и чуть позже обмозгуем как, а пока, для тех, у кого розетка далеко, предлагается, как один их вариантов, следующий:
мобильный аккумулятор 12В 7А\ч AGM (упсовый), плюс преобразователь 12В в 14,5В 10А. Утром выносим заряженный, прогретый до комнатной температуры, AGM аккумулятор с преобразователем и подключаем в прикуриватель. За 5 минут, пока чистим машину от снега, все будет готово к старту. Заводим, и в путь.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вы бы сразу определились как заряжать собираетесь, если не через инвертор (интересно как это), то не в тот раздел форума

Вась. Изачем ты эту тему открыл?
Шоб готовое решение получить,(читать, как, то что вже поднималось и не раз)?
Так для этого Вась, форум надо б почитывать, и советовать это резкоприбажавшим.

Ув. Дядя Вася!Никого не слушай,молодец что открыл эту тему.Вопрос на самом деле стоит очень остро(особенно сейчас-зима скоро) и я не понимаю,почему у некоторых обитателей этого форума тема пусковых вызывает бурю негатива.Советовать искать по форумам нужные ответы-как минимум некорректно,а вообще читается как "а не пошли бы вы..."Когда я делал Бармалея и задавал вопросы,никто меня не отсылал читать 8 частей темы.А тут такая хрень.В конце концов кому не нравится-не ходите сюда,не надо писать комменты на тему нах это нужно,хай сами думают...golub! у тебя написано что ты добропорядочный гражданин. Дядя Вася! Резкоприбежавшие с нетерпением ждут Ваших сообщений!

так уже давно научили, схема Сергея Годыны. http://sg-sg.chat.ru/fotki.htm
Я ей уже лет8 и варю, и заряжааю и запускаю авто (особенно соседям, любящим музыку слушать целый день из авто)

В моем понимании надо делать того-же Бармалея (Это то что я уже умею) только с напряжением на выходе 12-13в,соответственно увеличиваем сечение вторички,дросселя и суммарную мощу вых. диодов.Ограничение тока ставим гдето 250А,больше и не надо и от КЗ спасет.Неплохо было бы стабилизировать вых.напряжение а на выходе поставить баян пленок.И еще не помешает защита от неправильного подключения(переполюсовки).Я не претендую на лавры сильного специалиста,из силовой электроники могу похвастаться только Бармалеем и горой бахнутых ключей и диодов.Основной опыт-радиокружок дворца пионеров.Исходя из этого прошу относиться к моим высказываниям и вопросам с пониманием.Спасибо,жду откликов.

Готовые решения, что встречались, не устраивают. Как правило, это немного зарядное, слегка пусковое устройство. Пусковое всего на 200А без защиты при случайной переполюсовке легко можно выпустить кишки дорогим выходным диодам, а нормальное зарядное - это сложный алгоритм зарядки.
Но даже такие готовые решения могут быть интересны, так что если у кого есть ссылки - милости просим, делитесь, так как все найти и прочитать невозможно.
Вот, кстати, одна из схем, картинку которой уже показывали - http://sg-sg.chat.ru/sw_sch.htm


Как застабилизировать бармалея на 14В не проблема, ссылок, надеюсь, подкинут, как защиту лучше организовать? Не ставить же скоростной автомат на 300А? Ведь даже подсевший аккум не против позавтракать выходными диодами.

Это еще зачем? В тыщу первый раз озвучу свое мнение - зарядо-пускательное должно быть простым стабилизатором напруги 14V (для особо вьедливых, типа а как же зима-лето, с крутелкой 13,5-14,5V) с макс.током до 100А.


А никак по другому. Поскоку выходные ключи неуправляемые (диоды в смысле). Нужон управляемый ключ. Либо механический (реле), либо полупроводниковый на соот.ток (с запасом).



Такие реле , думаю, многим попадались на глаза ( типа HFA12, HFA17 )... Latching - бистабильное, имеет два устойчивых положения (как триггер), переключение производится коротким импульсом тока в соответствующей упр.обмотке (если их две), или импульсами разной полярности (если обмотка одна).

Думаю что тема о зарядном не настолько актуальна как пусковое ведь у каждого есть зарядное.Тем более что хороший зарядник имеет навороты типа заряд-разряд,авт. отключение....Мне кажется не стоит их объединять

Согласен.


Тоже согласен. Можно даже объединить - при подключении работает ключ, и если все хорошо, при необходимости кнопкой релюха включит пусковой режим. Или может найдется ключ на 200А дешевле релюхи? Электронную защиту от переполюсовки зарядного на 8А уже делал, найду схему, оцифрую, выложу.

Камелот кудато проопал, он заморачивался пуско-зарядниками.
Думаю всёже нужно именно пусковик, со стабилизацией напряжения, а так он и с зарядкой справится хотя и неэкономно будет.

Источник 14В - уже зарядное устройство. Есть несколько способов зарядки аккумулятора, зарядка постоянным напряжением - один из них, так что зарядное получается автоматом, даже если оно не нужно. Другое дело, что зимой советуют хоть раз в месяц заряжать до 14,5 - 15В (в зависимости от холода).

Вась, почитай форум. И нащёт напряжения тоже.

Ссылочку можно?
Что касается зарядки, то я могу прочитать длинную-длинную лекцию, и не только насчет напряжения. В этом деле очень много нюансов.

Не пойму только, ну на кОйнахх вам именно зарядник с током под 150- 200 Ампер? всеравно стоит в качестве буфера хоть и убитый , но АКБ. Который собственно и крутит наполовину гнилой и башмачащий из-за изношенных втулок якоря стартер. Потому как ЧЕЛ, желающий иметь такой пускач, именно и есть обладатель гнилого стартера и из-за этого убитого аккумулятора. Достаточно иметь для этих дел зарядник с регулировкой тока до 25-40 Ампер и напряжением до 18 Вольт в первом режиме и до 30 Вольт во втором режиме- эт понятно почему. Он должен быть оснащен ЖКИ или ЛСД индикатором тока и напряжения- лЕхко встраивается, есть гдето в инете схэ и прошивок полно.
Тока 25-40 Ампер достаточно для того, чтобы в убитый напрочь буферный АКБ в течении всего одной-двух минут качнуть столько энергии, что он быстренько заведет вашего железного друга, хотя и сам может еще больше раздуться.
На таком токе схема без базару делается на флае-обратноходе и ставится скоростнАя защита от переполюсовки. Потому как полевикОв на 150 Вольт и ток под 100 Ампер полнО, он-то и будет рубить КЗ и переполюсовочку. Все упрощается до безобразия просто и надежно.

ДядяВася! Вот простая и надежная схема, но только зарядки, если ключи другие можно и до пуска

Автомобильный аккумулятор заряжается источником напряжения 14V (с небольшим внутренним сопротивлением). Точка.
Желающие делать по другому (типа правильный для аккума цикл 14-16 часов током в 1/10 емкости или там с режимами десульфатации и т.п.) имеют уникальную возможность забить ноу-хау в промышленности автомобильных генераторов (или к примеру, зарядников для мобилок). Однако сдается, спросу у потребителя это не получит. По сугубо практическим причинам...

Еще одна практическая рекомендация - компаратор распознавания переполюсовки настроить на порог в районе +8V. Ибо свинцово-кислотную АКБ, имеющую напряжение ХХ меньше указанного, оживить получится только для прощания с родственниками...

Кто в армии служил, тот в цирке не смеется! Видать, yjriy, ни разу не попадал под раздачу. К тому же своеобразное представление о токе зарядки.
Зачем? Потому что:
1. Инвертор - это уже на 90% пуско-зарядное устройство, и если он есть, грех его не использовать. Что многие и делают.
2. Зимой при минус 25 и ниже мотор заводится хуже, чем летом, причем, чем круче октановое число бензина, тем хуже заводится. Зачем насиловать и так потерявший емкость и, часто недозаряженный аккум (многие отечественные авто не имеют терморегулятора напряжения зарядки), если можно ему помочь.
3. Даже летом неожиданно отказывают именитые и не очень аккумы. Энергии на зажигание хватает, а завести нет. Нужно просто завестись, и доехать до магазина или СТО за новым. Обычная зарядка тут не поможет.
4. У всех, думаю, есть зарядные устройства (у меня 3 разных зарядки, четвертый сварочник-трансформатор с пуско-зарядом подарил брату на трактор, ему нужнее). Но зарядка - не пускатель!
5. Зарядками 18 (30) Вольт 45А (и пускателями тоже) обычно молодых пугают, и не советуют подключать на не снятый с иномарки аккум (за электронику переживают). В этом есть логика, и думаю, чей-то печальный опыт, поэтому и уделяю повышенное внимание защитам. 14-14,5 10А вполне достаточно и безопасно, читай сообщ. 1.
Если инвертор может выдать 200А, то это не значит, что это будет ток заряда. Будет первоначальный всплеск зарядного тока, и через 3 сек. ток не будет превышать 10-15А.

А вот полевик в качестве выпрямителя - это да! У меня, кстати, уже заготовлено 4 шт. для экспериментов в этих целях. Ничто не мешает использовать его как в отдельном устройстве, так и в инверторе параллельно с выпрямителем или на отдельной обмотке. А как защититься от КЗ и переполюсовки - схема есть, но возможны варианты.

Как в Москву уехал более года так и пропал

Спасибо, зарядок хватает. Нужны ссылки, где "бармалей" и иже с ним уже адаптированы под пуско-заряд.


Не точка. Надо добавить - на автомобиле и летом, а зимой 14,5. Вне его очень часто это делается по другому, и на это есть причины. И посмотри сообщ. 1, 9 и 11, там именно про это напряжение.


В моей зарядке с защитой именно так и настроено.

Я,конечно, извиняюсь, но в инструкции по эксплуатации свинцовых АКБ описан несколько другой алгоритм зарядки... А в автомобилях генератор ПОДЗАРЯЖАЕТ батарею при стабильном напряжении. Итого: летом-пере- а зимой-недо-заряд...

Это в советских авто. В нормальных есть терморегулятор напряжения.

И все же, не пойму: пусковым реально воспользоваться можно только в гараже. А зачем оно там? Может проще подключить сохранитель заряда,когда оттуда (из гаража) уходишь? Или просто хотим голову поломать над этим устройством? Киловатный транс с выходом 15-16 Вольтов + мостик на 160-320 ампэрных диодах...Вот и вся любовь.

Дядя Вася, у энтого термоЛегулятора датчик разве встроен в АКБ? А иначе-ЛАЖА это...

Кто не видит смысла, того никто не заставляет делать. Просьба не морочить голову, есть другие ветки с другими проблемами.
Терморегулятор встроен в регулятор напряжения генератора. Хотя корректно мерить температуру аккумулятора.

Держите его заряженным специальным малогабаритным устройством-автоматом со всеми фичами защитами и прибамбахами. Он не боится переполюсовок, закорачивания выхода, не допускает резкого газовыделения, не боится пропадания сетевого напряжения, не нужно откручивать пробки или снимать герметизирующую планку, не допускает перезаряда и прочей лабуды. Оставаться подключенным к АКБ не снимая с него клеммы может месяц и более- держА ваш АКБ всегда в боевом и 100% заряженном состоянии. Он коммерческий проект.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А движОк заводится хуже по причинам :
Разряженого АКБ по причине малой экслуатации и сульфатации из-застарости
Загустевания смазки и забитости износами и грязью направляющих втулок якоря стартера и их несвоевременной очистки, смазки и проверки радиального зазора, приводящего к повышенному потреблению тока по причине подбашмачивания
Применение дешевых масел с высоким индексом вязкости масла при нижних температурах эксплуатции
ВесьмА нечастой и непродолжительной эксплуатации автО, особенно в ночное время.
Херовым АКБ по причине осыпания активной масы и подкорачивания шламом банок внизу-следствие потеря емкости
Пофигизмом и тупостью владельца автО.
Но раз автору темы приспичило иметь убийствеННый зарядник именно в сварочнике- Флаг ему в руки, главное обеспечить защиту бортового контроллера и остальной электронной начинки от вовсе неслучайных В\В пиков, перенапряжения и блокировки автомобильного контроллера от повышенного бортового напряжения. Для совдеповского кАрба это не относится, а вот заменить пробитый контроллер на американца будет весьма накладно- случаев вылета на режиме прикУра от пускового полнО

СЫ\ПЫ: был свидетелем случая, когда решили подкурить от другого АКБ и произошел сильнейший взрыв АКБ и незначительный ожог одного участника. Все было банально просто; передержали на заряде заряжаемый АКБ, произошло резкое выделние водорода и при отрыве клеммы от другого АКБ уже при заведенном двигател воспламенение, взрыв и пожар. Затушить успели, одного в больницу, второго на увольнение в отдел кадров попросили зайти

Чтоб за короткое время выделилось необходимое для взрыва к-во водорода надо прикуривать от чего-то более высоковольтного чем АКБ,пусть даже заряженной до 15в,и не забываем что вследствие диффузии вышеупомянутый водород просто улетучивается.Для достижения необходимой для взрыва коцентрации нужно прикуриваемую машину загнать в герметичный бокс минимального объема.

аГГа!!! расказывать интерсно, но видеть этот процесс своими глазами-впечатление удручающее и нелицеприятное. Случай лично сам видел и ждал, пока эту машину заведут, погрузят и отвезут на ней кой-какое мое оборудование- именно на нее путевка была выписана. Бортовуха у обеих экземляров 24В. Дело было зимой в боксе без отопления и большой площади.

Для интенсивного выделения водорода на 12в. батарее ток заряда должен быть не меньше ампер 20,а это получается при напр. зарядного вольт 17-18.Соответственно для 24в. батареи-33-34в.

При таких расклАдах это будет совешенно пустая зафлуженная тема. Опровергать ниче не буду по причине бессмысленности, ибо ЭДС у убитого и закороченного АКБ ессно будет гораздо ниже его заложенной. Этого никто не учитывает, а потому такие АКБ закипают практически сразу

Большая просьба, перед тем, как пожелаете пофлудить, внимательно почитайте 1-е сообщение темы, которое вроде как не в тему, и даже модераторы раскрасили, но должно было уменьшить количество мудрых советчиков не в тему. Извините за тавтологию. И еще сообщ. 11107 на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11100 до открытия темы.
Мне не прмспичило, я без него обходился, и надеюсь, не понадобится. Но хочу я этого, или нет, люди используют инвертор как пуско-зарядное устройство.
ЗАДАЧА СТОИТ - СДЕЛАТЬ УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНЫМ! Хотя понимаю, что всех защит от дурака придумать невозможно, но стремиться нужно.
Кстати, пуско-зарядные выпускаются серийно и продаются по цене инвертора (ПЗУ 500А с защитами - 1000$), значит, это кому-то нужно?

А говорил на 3 месяца подзаработать, видать заработался, ну дай бог чтобы у него всё ОК было!


Может не стоит, не биполяр всётаки. Думаю лучше в качестве ключа будет номально (например IRFZ44 штку 5 баяном), про дроссель тоже забывть не стоит, часбольшую часть энергии терять не будем!


В гараже можно к монстрику кило в 50 подключиться.
А инверторный пускач нужен компактный и лёгкий, для того чтобы при -20 и ниже, вынести его из подезда к стоящей под окном, всвсеми ветрами продутой машинке. Подключиться к выброшенной с третьего этажа переноске и облегчить жизнь АКБ.


В моём частном случае розетка левая имеется, думаю что и у многих тоже поэтому предлагаю в этой теме сделаем две вещи:
1 отменим флуд;
2 помимо пускозаряда рассмотрим ещё и варианты подогрева ОЖ или масла в картере, автозапуск или дистанционный пуск двигателя, варианты с неким переносным устройством для пуска холодного двигателя?

Вы правы,не будем продолжать.Допускаю,я не прав.В этом случае примите мои извинения.Еще раз обращаюсь ко всем посетителям:тема наз."Пуско-зарядное устройство"а не "Нахрена оно нужно"

АлексейС, то есть если на рацуху типа
у меня напрашивается (если, конечно, не АКПП)
то лучше промолчать? Хорошо, так и бум ...

Так не в майями живем в основном, почти треть года пока заведёшь, потом попляшень вокруг чтобы иней соскрести, выезжать а в салоне ещё дубак, пол пути на работу проедешь пока отогреется!
А так выходишь в 8 а машинка прогрета, сел и поехал. Если кто раз в месяц выезжает то да -нахрен надо, а если изо дня в день, ой блин и на@@ся прошлой зимой!
Я помимо пускача за подогрев ОЖ, ну никак пока нет решения.

Блин, нафлудил...

UVM, я не про майямы, а про "... йоперный театер, забыл на нейтралку (или ручник) поставить..."
Хотя ничего не мешает к дистанционному запускателю налепить датчиков типа "МКПП в положении нейтраль" или "ручник натянут усилием ХХ Н/м"

За опытом можно обратиться к Швеции. Северная страна и очень много машин у них со встроеными подогревателем (в блоке цилиндров вынута заглушка, на ее место вставлен и герметично закреплен кипятильник), шнур с вилкой в удобном себе месте (под капотом, возле радиатора, под крылом). Подключается в 220В через таймер автоматически примерно за час до выезда. Гаражей у них очень мало, машины стоят возле дома, у каждого свое место. Никто, как я, удлинитель с окна не выбрасывает, т.к. возле каждого места парковки есть колонка с розеткой (подключеной через свой счетчик, который обычно стоит в подвале). Масло у них хорошее, просто берегут моторы и ценят время. И главное, перед отъездом не забыть отключиться от розетки!

вот чего нарыл

НЕ НАДО этого делать. Ведь задача - завести машину с разряженной АКБ, а не диагностировать ее состояние...Мне не попадались мелкие реле с током коммутации амперов в 200-300.Это скорее задача для пускателя 4-5 величины.(Может ошибаюсь, поправьте).Посему думаю,что для защиты устройства от переполюсовки надо применить ключик в виде баяна из 4-5 шт IRF4905 или подобных. А схемку силы -что Толян предлагал (у Бармалея). Хотя "косого" тоже можно, только получится немного больше и дороже.

Спасибо,но,собственно,с этого все и началось: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11080 сообщение 11088

Нет, нельзя. А выложил я этот фотос для правильной ориентации на пути увеличения ресурса АКБ и его безотказной работы в холодное время года при личном пользовании.

Вот еще

Зарядка на TOPе. Ток ограничен 4 А. Напряжение 14,3 В. Красный светодиод - токоограничение, зелёный - напряжение достигло 14,3 В. Вентилятор не используется. Корпус 120x70x50 герметичный. Внутри объём занимают в основном радиаторы ТОРа и выпрямителя. Корпус прибора во время работы нагревается градусов до 40.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Не делайте.

Про 300 и не говорили, на 200А ампер ссылка в сообщ.№7. Обьемным размером не более того, что вы ставите в инвертор... Вдвое меньшего размера(без выводов поместится в спичечную коробку) типа HFE9-2 на ток 60А у меня в тумбочке лежит, куплено за то-ли 1$, то-ли 2$ в самом обычном торговом месте радиорынка. Видел и на 120А, и много раз, и во многих местах, где релюхи продают .

Думаю, ошибаетесь. Пускатель (контактор) назначен для десятков и сотен тысяч циклов коммутации , причем в тяжелом режиме (размыкание значительных токов под большим напряжением). Отседова его габариты. А здесь хватит даже того, что у меня в тумбочке... Потому что размыкать и замыкать ему практически на ХХ, и не так часто...


Зачем Р-канал ? Они всегда хужей и дороже N-каналов . Р-мосфет нужен только тогда , когда по другому никак.
Вот, к примеру, в прайсе рядом с IRF4905 оказался IRF3808 . Цена одинакова, а остальное нет

Вариант защиты от переполюсовки.

Если использовать уже имеющийся выпрямитель, не надо забывать, что там бывает 60-70В, а с вольтодобавкой и более. Так что транзисторы в этом случае не менее, чем на 100В.

Вот вариант стабилизации напруги. Может автор отзовется или кто знает, чья?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Там бывает и есть (ежели речь об сварочном инверторе) гораздо более. Однако "...смешались кони, люди...". Ответ был на Во первых - не факт, что там большое U . Во вторых - я привел просто сравнение одинаковости-разности полевиков разной структуры канала, в смысле нецелесообразность использования здесь P-ключа.

А что мешает просто прикрутить к выходу TL431 + оптопару на 1-ю ногу шумелки ?

Я просто сказал, что надо не забывать про U, ведь в таблице прведены транзисторы и на 20В.
Ничто не мешает, интересуют разные варианты.

Это не таблица отобранных мной ключей - это просто прайс, с которого я сделал скриншот. В прайсе продавца компоненты сортированы не по напряжению, а по наименованию .

Вот надыбал схемулину у котов - там есть защита от переполюсовки .

По этой схеме стОит иметь ввиду - поскоку ключ изначально открыт, при нештатном подключении клемм через ключ будет кратковременный импульс тока величиной 0,7V/(Rшунта+Rмосфета). Не аховый, конечно, но зубы клацнуть могут, потому что легко вываливается за пределы Safe Operating Area . И еще один момент - после закрытия ключа на его стоке будет U=UxxБП+Uаккума. Тоисть обнадеживаться надежностью ключа из материнки с вольтажом до 25-30V не стОит... или не стоИт (прошу прощения за каламбур)

Можно купить??? Сколько стоит?