ОК. Расскажу , себе на память и вам повеселиться. Получится много писанины.
Я как человек не богатый, решил пойти
самым дорогим путём, сделать самодельную и отдав время и силы, в итоге купить заводскую. Вам желаю таким не заниматься, просто сразу купите.
Вначале расскажу как устроен мой вариант, потом своё мнение.
Всё делалось на глаз, наскоряк в 1 день, а лучше всё рассчитать в Солид Ворксе, чтобы в последствиями меньше времени потратить на настройку и подгонку.
Всё что было нужно в магазине это катод, сопло и завихритель, при обнаружении цен на завихрители глаза на лоб полезли, почти пол цены самой горелки(s45)., это за пол грамма пластика(умеют же люди из воздуха деньги делать, подумал я), с ним нужно очень нежно обращаться, я его в итоге расколол, далее напишу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВот набросок
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗа основу была взята пластиковая водопроводная труба в качестве ручки,
Нажмите для просмотра прикрепленного файла и сгон с резьбой с двух сторон , взята обычная чернуха, та что валялась под ногами, но лучше бы взять нормальный из нержавейки(чпу обработкой) хотя бы, с нормальными ровными резьбами, по тому что на чернухе резьбы режут коряво, а тут нужно соблюсти соосность, как вы понимаете, при скручивании всего комплекта. Внутри трубка проточена, для выравнивания поверхности, но не доконца 1мм, нужно чтобы цилиндр потом упёрся . Вкручивается сгон до упора, сверлится дырка в подходящем месте для подвода воздуха, и приваривается , а также приваривается болтик для дежурной дуги. (это надо сделать до проточи внутренней поверхности)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Дальше выточил 3 детали ,
1. сам шток с поршнем он же катод, я делал из стали, был кусочек бронзы, но сломал его когда точил, маленький диаметр(сложно). С одной стороны он сделан квадратным, что даёт возможность закручивать катод ключом, с другой цилиндрическая отполированная поверхность, и нарезанная внутри резьба м5(важно её тоже ровно нарезать, соостно). И сам поршень с проточкой под резинку. Это самая сложная деталь.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла2. цилиндр, с квадратным отверстием , чтобы держал шток при закручивании катода, + на цилиндре есть выборка что бы он сам не прокручивался внутри сгона.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла3. упорный направляющий цилиндр, он же подводящий воздух к поршню в одну сторону и к завихрителю в другую. Он же опора завихрителя и сопла, соответствующей проточкой. С другой стороны он упирается в край цилиндра.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаПоследние выточить не сложно, особенно по чертежам, я делал из текстолита но лучше бы взять фторпласт или ещё чего более жаростойкое. Но я же иду по грани допустимого..(один раз когда давление воздуха было мало. пахло текстолитом)
В сгоне сверху аккуратно приварил и обработал кусочек металла чтобы, цилиндр проточкой входил в него.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Далее всё вставляется\ цилиндр в него шток, на этом этапе нужно подобрать пружинку и резинку, что бы шток ходил плотно и не туго.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЕсли все чертежи и замеры учтены правильно высота сопла, катода завирителя то всё должно состыковаться ровно, важно чтобы при состыковке сопла завихрителя, катод упирался и слегка поджимался, у меня он поджимался 3мм примерно(это позволяет большая высота цилиндра и пружина), на заводской горелке s75 этот прижим меньше 0.5мм. что меня удивило.
Всё это дело прижимается гайкой, к сгону.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаПару слов о гайке, сначала она у меня была сделана из водопроводной гайки заглушки(и это лучше). В ней проточил отверстие под сопло, и вокруг 4 меленьких отверстия, они очень важны, их функция поджимать дугу по бокам, делать её более узкой и направленной, разгонять брызги от сопла, и охлаждать сопло и зону вокруг реза. Я насверлил эти отверстия слишком большими помойму1мм, надо как можно меньшим сверлом, и под наклоном, но сверлить железо сверлом 0.5 вы должны понимать, что это такое...(да и вообще на этой гайке надо было сделать тоже резьбу чтобы накручивать керамический отбойник)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЭту гайку нужно затянуть плотно но не туго, И важно сделать ограничитель затяжки гайки, у меня его не было изначально, вследствие этого в один прекрасный момент, я раздавил завихритель. Уже потом сделал наварку на резьбу для ограничения.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМаленький плазмотрончик готов, теперь я взял мягкий провод косичку, и прижимаю его вот таким маленьким хомутиком,
Нажмите для просмотра прикрепленного файла важно чтобы он ни где ни выпирал и не цеплял.
В пластиковой трубке просверлено отверстие, в которое вставляется этот проводок при закручивании плазмотрончика до упора.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Этот провод подводится к выведенному проводу из трубы. За этот провод я дёргал чтобы почувствовать свободный ход катода, который создаёт зазор между соплом. Ограничивается он у меня специальным болтом сверху
Нажмите для просмотра прикрепленного файла, этот болт важен в самодельном плазмотроне при настройке(но как показала практика и на заводском бы тоже не помешал). Потому что катоды которые мне пришли с али, все разной длинны и соответственно ход у них у всех разный получился( что пришлось корректировать подкладками.)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла «Эту область я планировал облагородить , когда всё настрою, спрятать провод внутрь и тд»
А вообще этот зазор должен быть меньше 1мм,(на промышленных плазмотронах 0.8мм
Нажмите для просмотра прикрепленного файла) на заводской у меня даже меньше 0.8. На зазорах поболее, плазму просто сдувает при 4атм.
Дальше вставляем трубку подачи воздуха и провод дежурки. Кнопку всё готово. Можно пробовать настраивать приемлемую работу, давление зазор. И вперёд..
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЕсли найдутся не нормальные как я, который захотят сделать самодельный пневмо резак, несколько слов вам.
Желательно обладать ювелирным склонностями, чтобы всё это притирать подгонять, иметь хороший токарный, или хорошего токаря, аргон. Нужно понимать - тут важно
всё, особенно получить соостность , в идеале чтобы при закрытом новом катоде сопло не продувалось в обратку ртом ну или хотябы туго.
Сразу скажу мой вариант конструкции не удачный, сопла он жрал очень быстро, особенно на толстом металле(но мне просто не счем сравнить у меня s45 нет под рукой), да и не такой удобный он, всё таки работа на нём меня не удовлетворила, хотя я сделал даже на нём несколько заказав, из 8мм. И ещё аспекты успокоения и закрутки воздуха имеют очень важную роль, в формировании правильного потока плазмы сохраняющего сопло и катод.
Нужно разработать конструкцию по типу заводских чтобы воздух проходил по штоку катода и имел много уровневую смену направления.
Для самодельной конструкции лучше подобрать расходку от более мощных и дешёвых вариантов например P80, чтобы мощность горелки хоть как то оправдывала усилия потраченные, на неё. ТАк же этому ОТ себя добавлю, нужно чтобы катод максимально близко был к стенкам цилиндра сопла, чтобы когда воздух закручивался вокруг катода, он получал максимальную ионизацию.
Вот так желание иметь хорошую горелку с пневмо поджигом не давало покоя, ведь отсутствие осциллятора сильно упрощает конструкцию плазмореза, и снимает все возможные отрицательные влияния осцилятора. Можно сделать плазморез практически из «любого утюга» =) Нужно всего лишь любой транс транс с перемотанной вторичкой диоды типа д200, и дроссель. или инвертор переделать.
Намаявшись со своей горелкой, решил что пора покупать заводскую, выбор пал на али на s75, тут запас мощности и тем более она имеет стандартный корпус рукояти, в него оказывается можно вставить большинство известных, осцеляторных и без осциляторных вариантов плазмотронов.. Когда она пришла пришлось её покрутить конечно повертеть, например пружинка внутри была какая то вялая, подрастянул её немного, но благо всю кухню как что должно работать я уже знал.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Так что имейте ввиду что покупка китайского резака не освободит вас от его настройки и знаний его работы.
После её настройки счастью не было предела, я резал все куски, что попадались под руку, криво косо, много металла попортил на тесты, но сопло так и не смог убить. На той самоделке , давно бы угробил несколько сопел, а их стоимость не умолимо растёт.
Конечно лучше не забивать себе голову тем, что я написал выше и если есть возможность берите резаки от ГиперТерма или ТОгоже Trafimet серии Z. мне кажется это лучше варианты.
Вот такой отчёт получился, если интересно задавайте вопросы, выражайте критику, но я на форуме либо засиживаюсь либо пропадаю, на не опредёлённые сроки, электроникой занимаюсь по стольку по скольку..
Видео в работе попозже скину.. снимал на память