хорошая тема ......... тоже собираю лизер для своего коня..........это большие перспективы /!!!!!
нужно объединять наши знания...... щас пойду испытывать грифельные электроды в воде...
а если ставить дополнительный генератор на двс....\???\? что даст

........раскладывать воду под действием высокой температуры- шляпа. использовал грифельные электроды которые используются для дуговой строжки металла. дугу держат долго ... а выход водорода меньше чем у эл.лизера.
вообще чтоб запитать двс по сути нам нужно затратить меньше енергии на эликтролиз....а получить в двое больше енергии. почитал про лизеры у всех кпд около 60-85% кпд двс-30%
и кпд генератора с большими потерями . для примера можно прикинуть двс объемом 2.0 литра 4-тактный . тоесть 4 цилиндра совершают полный цикл за два полных оборотов коленвала ....
следовательно холост.обороты мин - 600/в мин . 10/в 1сек . 4 цилиндра с общим объемом 2 литра это 1 цилиндр 0.5 литра. за 1 сек поршни всасывают 10литров воздуха - заслонка создает немного вакум незнаю скоко отнять надо пусть будет 4 литра..может меньше. на такой поток нужно получать водорода не мало.....

http://delotvoe.narod.ru/FreeEnergy/Perpetuum_Mobile.htm

Отчет о проделанной работе:
http://wyst.at.ua/index/mejer_izgotovlenie...na_vodorode/0-9

у меня вопрос не по конструкции, а по самому газу. Допустим устройство есть, выдаёт любое колличество газа, что дальше? Как можно его использовать. Как я понял ДВС на 100% от него работать не будет.
1) А если попробывать запитать газовый генератор (который вырабатывает эл. энергию сжигая природный или сжиженный газ)??? где-то я читал что водород и природный газ горят по разному, водород взрывается а газ вспыхивает и сгорает.
2) Можно ли использовать газ полученный из электролизера для нагрева котла?
Спрашиваю потому что есть помещение А, где есть холявная эл. энергия, и есть помещение Б (дача) где нет ничего. Можно ли использовать данное устройство и газ Брауна что бы в помещение Б тоже появилась эл. энергия.
Буду благодарен за любые советы по теме.
Да, чуть незабыл. а кто что думает про использование обратных клапанов для газа, что бы в случае чего пламя от горелки не подожгло сразу все запасы водорода, и использовать 2 ступенчатый водяной замок, вначале из одной ёмкости в другую потом ещё в другую, что бы если в одной всё таки газ воспламенится чтоб другая подстраховала. так же на сосуды с водой ставить клапаны давления (при превышение определённого уровня газ будет сбрасываться.

Добрый день уважаемое сообщество. Другу подарили ПЭГУ (портативная электролизная установка), пока пытаюсь с ней разобраться. Фото внешнего вида и внутренностей можно посмотреть здесь: http://valvol.flyboard.ru/topic656.html . Автора этой установки найти наверно не удастся, поэтому придется срисовывать схему с платы. Если кому интересно как сделаны узлы, компановка и управление, пишите, пришлю фото. Если срисую схему управления, могу выложить здесь.

Всем доброго времени суток!
Несколько дней читал все 46 страниц этой ветки. Все время поднимались одни и те же вопросы (особенно новичками), а именно:
Какой материал выбрать для изготовления электродов и прокладок?
Ответ можно найти здесь -> таблица 1.4.62.
На мой взгляд для электродов лучше нержавейки нету. На втором месте кровельное железо (мягкое), и то и другое в растворе KOH (NaOH) - не корродирует (т.е. корродирует конечно, но медленно).

Почему греется (пенится, кипит) электролит?
Да потому что завышается плотность тока и напряжение в ячейках электролизера. Нормальным режимом электролиза считается: 1) напряжение на ячейке должно быть около 2-х вольт.; 2) плотность тока не должна превышать 2-5 А на кв.дм. А у Вас господа - напряжение на ячейке 5 В, а некоторые и 30 В умудряются прикрутить - вы же не парогенератор собираете? Отсюда следует, что для повышения производительности электролизера необходимо увеличивать площадь электродов, а не плотность тока.

Дальше. Народ путает понятия - последовательное включение электродов и параллельное, когда читал аж глаза резало (и мозг тоже). Во всех конструкциях, которые описывались в журналах МК - соединение электродов - п о с л е д о в а т е л ь н о е ! Именно поэтому напряжение подается только на крайние электроды. Никакими перемычками соединять пластины не надо. Все и так соединено через электролит. По три пластины разом тоже соединять не надо (это о конструкции из МК 10/1985, и о товарище который соединял три вывода крайних электродов, вместе). Итак! При последовательной конструкции, при увеличении количества ячеек растет напряжение питания (в среднем 2 В на ячейку), а при параллельной - растет ток, из допустимых 2-5 А на кв.дм. (пока не берем в учет последовательно-параллельную компоновку).

Для сварки и резки, электролизеры из МК и подобные им, переделанные для раздельного выделения газов - не применимы! Все дело в том, что по объему, кислорода выделяется в два раза меньше водорода. И так как при резке металла, держа горелку (типа "малютка") в руке, возникает устойчивое желание закрутить кран горючего газа, и что получается? - мы расходуем практически один кислород. Водород, которого и так дофига, стремится силой своего давления, вытеснить электролит в ячейки с кислородом. Как вы думаете? Много времени надо, чтобы водород "булькнул" в кислородную ячейку через нижнюю перемычку между ячейками? Вякнуть не успеете, как гремучка будет у вас в зоне резки металла, а там нагретая сталь. Биг-Бада-Бум! Дальше и так все ясно. Еще один момент. Для нормальной работы ацетиленовой (пропановой) горелки, кислороду нужно 2-2,5 кгс/кв.см., а горючему газу 0,05-1 кгс/кв.см. А в электролизере давление обоих газов одинаковое. Без соответсвующего хитрого подхода и без переделки самой горелки никак не обойтись. Где-то читал, что использование инжекторных горелок для работы на гремучем газе - "опасно для жизни"! И там еще была рекомендация по конструкции гремучной горелки - по всему газопрповодному тракту не должно быть заужений проходного сечения меньше чем 5-10 диаметров отверстия наконечника (мудштука) горелки (чем меньше диаметр отверстия в мудштуке, тем больше это соотношение).

Кто-то спрашивал: Что есть напряжение поляризации? Это есть электрический потенциал, при котором все молекулы электролита, под действием электрического поля, поворачиваются и выстраиваются в одном направлении (как магниты, к минусовым электродам южными полюсами, а к плюсовым северными, ведь молекулы воды это диполи!), происходит начальная диссоциация (т.е. начинается разложение воды), и так как электролит и электроды разнородные проводники, эта так сказать гальваническая пара, заряжается (как конденсатор) и процесс разложения останавливается. Электроды как бы обволакиваются слоем молекул воды, который препятствует дальнейшему процессу. Это критическое состояние для молекул воды, напряженности поля еще не хватает для разрыва молекулярных связей, но этого поля вполне хватает для удержания молекул в приповерхностном (контактном) слое между электродом и электролитом. Это пороговое значение выше которого начинается активный распад молекул на положительные (Н+) и отрицательные (О-) ионы, то есть собственно процесс электролиза. Точно не помню, но для воды это около 1,2 В (попробую найти точную цифру).

На сегодня хватит.
Спать осена хоца.

----------
Нашел. Электрический потенциал молекулы воды равен -1,6 В

Во многом согласен. Есть у меня такой. 32 пластины нержавейки, 64 вольта питания, площадь пластины 4кв.дм., ток до 20 ампер, можно регулировать. Сталь расплавляет, но не варит. Структура стали получается рыхлая. Или температуры не хватает или состав газа не подходящий для сварки или и то и другое.

Если расплавляет, то температуры хватает. Тут на форуме уже писали, что чистая гремучка горит окислительным пламенем - для резки стали самое то. Для сварки нужно восстановительное пламя. Значит без бурбулятора с углеводородом или балона с бутаном (пропаном, ПБС или МАФ) не обойтись. Советы сварщику как работать водородно-кислородным пламенем можно найти ТУТ

Спасибо за ссылку. Я в водяной затвор заливал бензин и спирт разной концентрации, но особых изменений не было. Наверно что то не так делал. Может добавки вводятся другим способом?

Для лучшего обогащения парами бензина (или другого жидкого углеводорода), можно на конец трубки, которая опускается в бензин, надеть воздушный распылитель от аквариума. Мелкие пузырьки будут лучше насыщаться парами. Или еще лучше оставить гидрозатвор как есть (с водой) и добавить второй с бензином, соединить их последовательно.
В описании аппарата АГЭ, есть рекомендация использовать не чистый бензин, а смесь бензина и растворенного в нем нафталина в соотношении 3:1.
Ну а если вообще творчески подойти, то шланг от электролизера подключить к гидрозатвору, от гидрозатвора к тройнику, от тройника ко второму тройнику, от второго тройника к горелке. Между вторыми отводами тройников установить вентиль и второй г/затвор (обогатитель) с бензином. Вентилем можно будет регулировать состав горючей смеси - открыл - получилось восстановительное пламя, чуть прикрыл - нормальное, закрыл окислительное, для резки.

Всё понял. По весне попробую.

а если желание закрыть кран горючего газа подавить и выпускать в атмосферу ( это при резке но и при сварке водород не есть хорошо. Но плавить камень стекло выращивать рубины например очень даже хорошо! ) то проникновение из водородной ячейки в кислородную не будет (и если еще ввести контроль разности давлений в мм.водного столба) и если это и будет происходить - делаем два затвора на водородные и кислородные ячейки.
По ссылке http://valvol.flyboard.ru/topic656.html хотелось бы увидеть внутренности электролизера. Судя по щунту и амперметру на 300 ампер можно понять что ячеек мало. Плотность тока явно превышает 2-5 ампер если конструкция с применением пластин в качестве электродов а не какая нибудь выращенная по нанотехнологии металлическая структура с очень большой площадью поверхности наподобе тепловых трубок (некие дентриты из нержавейки).

Выпускать водород в атмосферу - чревато последствиями. Водород с воздухом тоже взрывоопасен. Нужно или хорошую вентиляцию, в месте проведения работ, иметь, либо шланг, для сброса водорода, подальше от себя оттаскивать.
Так-как гремучка очень опасна (воспламениться может даже от солнечного света), а у автоматики есть тенденция отказывать, в самый неожиданный момент, я бы рисковать не стал. Когда работаешь смесью газов - знаешь, с чем имеешь дело и опасных моментов в работе не допускаешь. А когда у тебя в аппарате газы разными путями в горелку приходят, да и еще есть вероятность неконтролируемым процессам произойти (как я написал до этого: ... водород "булькнул" в кислородную ячейку), когда надеешся на автоматику, а потом р-раз! и господин случай заглянул - это похоже на курение в пороховом погребе. IMHO.

Краткая предистория.
Достался мне году в 1992, самодельный электролизер из МК. К нему прилагался источник питания - зарядное устройство "КАСКАД". Горелка была сделана из 10-ти кубового, стеклянного медицинского шприца с набором игл. Все работало отлично. По неопытности и по незнанию, заливал в аппарат кипяченную воду. Лет за 5 эксплуатации, несколько раз разбирал электролизер для чистки. Скорее всего из-за жесткой воды, на электродах образовывался бело-желтый налет - накипь, из-за чего эффективность газовыделения падала. После чистки все опять прекрасно работало. В оконцовке электродам пришел крындец - стали как бумага, пальцем можно было проткнуть. Резать новые электроды было некогда и электролизер лег в подвал на одну из полок. Потом куда-то девался зарядник (кто-то взял, а вернуть забыл), а потом, во время очередного наведения порядка, и сам электролизер оказался на помойке.

Ну так вот. Возникла необходимость в новом электролизере. Стал искать информацию, в том числе и на этом форуме, с целью разработать более совершенную и безопасную конструкцию, по сравнению с тем что у меня был. Набираясь разной информацией в сети, возникла некая концепция будущего электролизера. Будучи приверженцем старой школы, я верю в закон сохранения энергии, а в КПД больше единицы - нет. Поэтому ячейки Мэйера и всяких там других алхимиков, ищущих филосовский камень электрохимии, воспринимаю несерьезно. Считаю что искать способы повышения КПД - направление верное и перспективное, но сейчас моя цель - построить аппарат, который будет отвечать простейшим требованиям безопасности и удобству эксплуатации. А так-же быть простым в изготовлении. На фоне всего этого возникли кое-какие соображения. Этими идеями я и хотел бы поделиться.

Были определены следующие требования:
- Питание от бытовой электросети 220 В. Потребляемая мощность не более 2,5-3 кВт.
- Безтрансформаторное питание.
- Оперативная регулировка производительности (регул. тока).
- Рабочее давление электролизера (давление выходящего газа) 2-2,5 кгс/кв.см.
- Давление газа на входе в горелку 1-1,5 кгс/кв.см.
- Выход газа до 600 л/час. (10 л/мин.)
- Система защиты по давлению, температуре, уровню электролита.
- Электронный контроль уровня жидкостей в гидрозатворах и барботерах.
- Механические системы защиты от обратного удара (обратные клапаны, пламегасители).
- Доступность используемых материалов.
- Защита от поражения эл.током.

Чертежи находятся на стадии разработки. Пока только набросал эскизы основных деталей электролизера. В связи с мировым финансовым "перекосом", изготовление деталей и узлов будет выполняться по мере высвобождения на эти нужды некоторых средств. Поэтому ограничусь пока теорией и некоторыми практическими экпериментами.

Вот один из эскизов:


Электролизер имеет классическую компоновку. Между двумя боковыми платами, расположены электроды, изолированные друг от друга, резиновыми прокладками. Питание подается на крайние электроды от тиристорного регулятора тока.

Электроды изготавливаются из кровельного железа или горячекатанной электротехнической стали, толщиной 0,5 мм. Для увеличения срока службы электродов, можно изготовить их из пищевой нержавеющей стали типа Х18Н9 или ей подобной. Размер электродов 210х210мм. Радиус скругления углов - 20 мм. Количество электродов 101 шт. (что соответствует 100 электролизным ячейкам). Выступающие, за радиус упрочняющей прокладки, части электродов, служат радиатором для ожлаждения электролита. В нижней и верхней части электрода имеются два отверстия, одно для выравнивания уровня электролита в ячейках, другое для прохода газа.

Боковые платы изготавливаются из органического стекла, толщиной 25 мм. Можно использовать поликарбонатное стекло, толщину в этом случае можно уменьшить в 1,5 раза, т.е. использовать стекло толщиной 16 мм. Количество плат - 2. Размер - 230х230 мм. На одной из боковых плат, с внутренней стороны можно нанести метки верхнего и нижнего уровней электролита, методом термического формования или неглубокой фрезеровкой бормашинкой. В полученые углубления, втереть яркую краску, а после высыхания последней, защитить ее раствором оргстекла в дихлорэтане (или эфире), или эпоксидной смолой.

Герметизирующие прокладки изготавливаются из бензомаслостойкой или кислотощелочностойкой резины толщиной 3 мм. Внутренний диаметр прокладки 150 мм., наружный 169 мм. Количество прокладок - 102 шт.

Упрочняющая прокладка изготавливается из листового фторопласта, толщиной 2 мм. Внутренний диаметр прокладки - 170 мм., наружный - 210 мм. Количество прокладок - 102 шт. Вместо фторопласта можно использовать листовой полиэтилен, полипропилен, текстолит, стеклотекстолит такой же толщины. При сборке внутрь упрочняющей прокладки, вставляется герметизирующая, резиновая прокладка. Эта деталь "родилась" в ходе анализа воздействия повышенного давления внутри электролизера, на резиновую герметизирующую прокладку, и предотвращает выдавливание онной из пространства между электродами. Она так-же служит для центрирования резиновых прокладок.

Еще одна деталь, которая родилась в ходе эксплуатации предыдущего аппарата - Фланец. Изготавливается из конструкционной стали, толщиной 10 мм. (можно и больше). Внутренний диаметр 160 мм., наружный 210 мм. Количество - 2 шт.
Фланец необходим для предотвращения растрескивания материала боковых плат, и для выравнивания усилий прижима при стягивании пакета электролизера, шпильками.

Шпильки в количестве 8 шт. с резьбой М8 основного шага. Ориентировочная длина каждой - 430-450 мм. Гайки М8 - 16 шт. Столько же шайб и гроверов. На шпильки, для предотвращения межэлектродных замыканий, одевается ПВХ кембрик, внутренним диаметром 8 мм., или термоусаживаемая трубка подходящего размера.

Во всех деталях, кроме резиновой прокладки просверлены по 8 отверстий диаметром 11 мм., для стягивающих шпилек.

В боковых платах высверливаются каналы для выхода газа, долива воды, слива электролита, нарезаются резьбы для штуцеров, манометра, датчиков уровня, давления и температуры. Пока рассположение этих отверстий и каналов - неясно, и будет определено по ходу изготовления.

Продолжение следует.

Можно обойтись и неизолированными плитами - просто сталь 10-15 мм. (шпильки изолировать хорошо надо только от концевых плит) У меня в аппарате стояли стеклотекстолитовые 20мм для того чтоб увидеть уровень сделал два штуцера , одел на них прозрачные трубочки медицинские (для переливания крови применяются)
Резина плоха тем что щелочь начинает пенится и что с этой пеной очень трудно справится.


Дороговато не будет? А где так много фторопласта взять? Эх этотбы фторопласт для изготовления мембран для разделения газов. Если на автоматику регулирования и контроля состава газов не надеятся а считать что в выходящих газах гремучка сплошная и потому установить водяные затворы на каждый выводной штуцер. Разделение дает дополнительную хотя и ненадежную защиту.
Да текстолит просто разбухает и разваливается а раствор становится окращенным и не годным...

Если питать электролизер от сети, то применять металлические плиты я не рекомендую. Током может шмякнуть. А одна из задач, поставленная при разработке конструкции - Защита от поражения электрическим током.
Стеклотекстолитовые подошли-бы, но материал этот, имеет свойство расслаиваться, ести только он не из стекломата сделан. Тот который из стеклоткани - плохо держит перепады давления. Не будем забывать, что при давлении внутри электролизера в 2,5 кгс/кв.см., давление на боковую плату будет больше 400 кг. (при площади приложения силы 177 кв.см. т.е. при диаметре 15 см.).

Я такого в своем электролизере не замечал. В качестве электролита был 10-12% раствор КОН, при более высокой концентрации, действительно наблюдалось вспенивание, а NaOH пенится еще сильнее. К тому-же надо использовать чистые реактивы (ЧДА), а не "крот" сделаный из технического сырья.
По поводу резины. Мнение, что из резины вымываются стеараты и всякая другая бяка - необосновано. Там их содержится ничтожное количество, да и резина контачит с электролитом ограниченной площадью. Да, еще. Цетилуксусная кислота - применяется в производстве мягких резин, а я мягкой КЩС резины - еще не встречал.

В этой конструкции, данная деталь, с электролитом контакта не имеет. Она (деталь, упрочняющая прокладка), обеспечивает фиксацию резиновой прокладки от выдавливания, при повышенном давлении внутри электролизера. В качастве идеального материала я бы применил полибутилен, но его еще труднее достать, чем фторопласт. Ну а если фторопласт страшный дефицит, я перечислил материалы - заменители и то в качестве примера. Всю номенклатуру я перечислять не стал.
По поводу ионнообменных мембран. Фторопласт толщиной в 2 мм. не очень-то годится для этих целей. Из фторполимеров ИОМ делают толщиной несколько десятков мкм. Да и в условиях домашней мастерской сделать мембрану - ну очень не просто.
Я так думаю.

Под концевые плиты поставить изоляцию -толстые плитки из фторопласта.., всю конструкцию в металлический кожух надежно заземлить.

Выдимо у меня стекломат- очень плотный и никаких следов повреждений прочный как железо
По поводу резины - герметичность хуже цельного корпуса из железа. При контакте с кислородом,углекислым газом - заложение щелочи. У меня после длительного стояния в электролизере отверстия в пластинах засорились этой разложивщейся щелочью - включил, Электролизер ток потребляет а газа нет ..пока думал почему мне струя щелочи в лицо- тонкая такая струйка Потому крутится в голове конструкция с целным баком типо газового баллона а в верхней части где и находится небольшое количество газа по всей длине прямоугольное окно покрытое резиновая мембраной - на случай баха.Пока не приходит в голову как изолировать хотяб одну концевую плиту от корпуса бака (напряжение 220 В)не увеличивая обьем газа гремучки внутри бака. ??:

Ну теперь самое важное. Ну 2мм будет даже мало.Без отверстий - фторопласт диэлектрик а отверстиями и при условии когда площадь отвестий больше чем площадь стенок между отверстиями он проводник такойже как и сам раствор. Что нам нужно - это чтоб газы не перемешивались то есть пузырьки водорода не смешивались с пузырьками кислорода. У пузырей есть свойство подниматься вверх а не вниз! при условии что давления поддерживаться в разных ячейках хорошо...Поэтому отверстия как в сотах под углом не дадут смешиваться потокам газов.Вот такое у меня рац. предложение То что это может не такое надежное разделение на нам не шары пускать и не генераторы охлаждать и баллоны накачивать - так же сжигаем при помощи горелки но затворов защитных два - на оба газа . все таки не гремучка и резать почти чистым кислородом лучше чем гремучкой.А водород через трубочку в форточку - бусть себе пока не потребуется, летит с миром.

Думаю надо двигаться в направлении изолирования внутренней поверхности баллона, ну или поместить электроды в кожух из изоляционного материала, а чтобы его не раздавило давлением, проделать в кожухе дренажное отверстие. Если увеличить искуственно путь электрическому току (через электролит), то по балону (по корпусу) ток не пойдет (аксиома Кирхгофа или Ома, не помню точно: "Ток идет по пути наименьшего сопротивления"). Попробую эскизик накидать попозжа!
По поводу резиновой мембраны - если бахнет гремучка в баллоне, эту резинку может порвать как "тузик" грелку. Лучше сделать аварийный клапан сброса давления, на пару-тройку очков выше рабочего. На газоотвод клапана прицепить пламегаситель - раструб с лабиринтом внутри и теплопоглащающей набивкой.

Ионнообменные мембраны, в электролизерах с раздельным получением газов, пропускают только ионы, газ через эти мембраны и электролит не проходят, поэтому на этих лизерах можно получать относительно чистые газы. Если в мембране будут отверстия, и электролит сможет перетекать из ячейки в ячейку, то кислород растворенный в электролите сможет проникнуть в ячейки с водородом (при повышении давления количество кислорода растворяющегося в электролите растет). Незнаю сколько кислорода в этом случае попадет в водород, но при концентрации 4% кислорода и 96% водорода - последний становится взрывоопасным. Равно как и наоборот кислород может взорваться при содержании водорода в нем более 4%. Для безопасности необходимо снабдить устройство автоматикой, чтобы следить и за давлением и за уровнем и за температурой, нелишним будет и дублирование систем безопасности.
Если интересно, коротко о ИОМ можно посмотреть здесь ->

Я почему так много говорю о взрывоопасности гремучки и может быть где-то черезчур осторожничаю.
Проводил как-то замер производительности электролизера. Замер бутылкой показался мне неточным. Взял 12-ти литровое пластмассовое ведро, сделал отметку 10 л. Наполнил ведро, перевернул в тазик с водой, пустил газ. В одной руке горелка, в другой секундомер. Дождался, засек время, переворачиваю ведро и одновременно выдергиваю вилку из розетки.
Шарахнуло так, что вылетела оконная рама с двойным стеклом, в ушах звон, волоса на руке опалились и очень захотелось в туалет по большому.
После этого стал каким-то параноиком в плане гремучего газа, он заставляет много думать над безопасностью таких устройств.

2 plaz57

Вот картинка, что первое в голову пришло.

Если вопросы будут - обращайся, может еще чего в голову прийдет.

Главное добиться минимального обьема газа внутри бака и недопущения увеличения этого обьема - т.е. контроль. Про резиновую мембрану -имел ввиду что при хлопке внутри баллона рвался не сам баллон
а что то контролируемое, испытанное и на приличной площади образовывалось отверстие. Как то решил провести ревизию своего эл-ра, промыть, проверить защитный клапан на водяном затворе - оказалось что клапан неисправен - заржавел шарик и его не смог выбить из клапана. Пришлось резать трубку. Пришлось переделать клапан. Материал латунь резиновая шайба создает герметичность. А отверстие сделал диаметром 10 мм. Опробал в работе.

У меня такого не было. Но могло произойти - наполнял гремучкой воздушный шарик. Обошлось. Но когда представил что могло произойти то очень даже не по себе стало. Только немного преувеличил насчет серьезной контузии и перелома шейных позвонков и повреждений глаз. В вылете стекол оказалось был прав. Неужели и рамы вылетают от 10 л гремучки? Вот пузырек ,в мыльной воде, в кружке поджигал - впечатляет. С гремучкой лучше черезчур остарожничать!
Аппарат меня бы даже устроил если состав , соотношение газов был не 2:1 и пусть "грязноватый" водород и кислород - ТБ как при работе с гремучкой и не меньше ! Но резать кислородом с содержанием в нем водорода 4%намного лучше чем кислородом с водородом 200%! Ведь в этом случае режет кислород тот который окружает - т.е. из воздуха. Потому и упростил бы мембрану до той что просто пузырькам не дают смешиваться.

По картинке - Будут работать внешние пластины и получится две ячейки эл-ра (крайняя пластина - корпус - другая крайняя пластина) и даже если бак из диэлектрика при достаточно большом пространстве между диэлектрическим цилиндром и пластинами крайние прастины будут работать больше - то есть не будет одинакового распределения напряжения в ячейках. Представим что 220 Вольт подаем на две ячейки электролизера - ток будет далеко не малым.

Опять позволю себе не согласиться. Как я уже писал выше: "Ток идет по пути наименьшего сопротивления", с поправкой конечно - большая часть тока. Подавая электрический потенциал на крайние пластины, кратчайшим путем для тока будет только прямая через батарею электродов. Конечно часть тока будет идти по более длинному пути, в обход пластин, но это лишь небольшая его часть. Сопротивление электролита много больше сопротивления металла. В аппарате АГЭ-2, использован корпус от аккумулятора СТ-55, и электроды там погружные. Между секциями только перегородки аккумулятора. Я переписывать всю конструкцию не буду. Описание аппаратов АГЭ можно скачать ТУТ.
Я на этот счет эксперементировал в обычной литровой банке. Брал оконный штапик, прорезал в нем шлицерезом несколько поперечных канавок и вставлял в них пластинки из нержавейки. К крайним пластинкам подключал питание. Опускал эту "батарею" в банку с электролитом. Газовыделение наблюдалось на всех электродах. Большой разницы в активности газовыделения заметно не было.
От корпуса я предложил изолировать ток двумя изолирующими стаканами и муфтой. Путь тока в обход этого импровизированного лабиринта, намного длиннее чем через пластины, току труднее в обход идти (электрод1 -> электролит (лабиринт) -> баллон-> электролит (лабиринт) -> электрод2). Изолирующими стаканами и муфтой мы удлиняем путь тока, следовательно увеличиваем сопротивление.

ЗЫ: Вспомнил школьный тест, не то по химии, не то по физике, доказывали в каком направлении течет ток, от + к -, или наоборот. Аналогия какая-то есть. Берем картошку - большую. Режем ее напополам. Втыкаем в нее две медные пластины. Подключаем источник питания. Через некоторое время от анода, в сторону катода (помоему так) начинает ползти темное пятно. Можно усовершенствовать тест, и воткнуть между двумя электродами - третий, и посмотреть как поползут пятна. Это некая визуализация протекания тока между электродами. Но во всяком случае будет видно, что ток не по всей картошке идет.
Можно еще с изолирующими преградами поиграть.

Извиняюсь изолированные стаканы не увидел! Просто похоже рисовал сам но до хорошего решения дело не дошло и сложилось ошибочное мнение ... С ними совсем другое дело и можно только ими обойтись только запитать с двух сторон а бак будет находится по напряжением 110 В относительно нулевого провода тогда кожух сверху эл-ра нужен для безопасности. Газы будут выходить через зазор между стаканами - наверное небольшой уклончик сделать вверху стаканов.

Баллон или баллоны(несколько для больших мощностей) подойдет пропановский давление 16 Атмосфер держит, стенка не тонкая- самае то. Флянец с одной стороны. Желательно обойтись без резины - в стаканах канавки, выступы, кольца и иные... для того чтоб между пластин расстояния создать. Стаканы из стеклоткани и эпоксидки типа папье маше..Дешево и практично - стеклоткани море в магазине и смола не дефецит. Как в щелочи она себя ведет?Можно и воздушным паяльником пластик разный в стаканы превращать но по термостойкости будет хуже. Главное это создать хорошую герметичность ввода чтоб не прошило напряжение и вывести красиво из эл-ра.
Конструкция позволит и разделение газов воткнуть. каждый стакан сверху можно разделить перегородкой...

Фторопласт - отлично между фланцами себя зарекомендовал

К воде и к щелочи большинство эпоксидных смол - стойкие. А вот стеклопластики на их основе - не очень. Так в книжке написано. Попробую еще информацию поискать.

Нельзя перегревать электролит. Нормальная температура до 50 град.ц. Выше слишком много воды начинает испаряться. Водяной пар сильно понижает температуру пламени. Или придется использовать конденсоры пара и осушители.

Думаю и здесь фторопласт поможет. Могу примерно накидать эскиз этого узла.

Я тож фторопласт люблю и уважаю - очень он тут подходит!
Если хорошо пропитать стеклоткань в которя целиком сделана из волокон стекла и нет в ней разных наполнителей то она не должна каким-то образом реагировать с целочью. Пропитку смолой необходимо сделать как делают кузова авто. лодок с применением вакуума чтоб не было в изделии воздуха, пустот и все волокна стекла были заполнены смолой. Тогда при условии что смола будет стойка к щелочи материал подойдет и из него можно лепить все что нужно в том числе вывода питания который можно сделать по оси баллона с двух сторон. При лепке стаканов делаем в центре их оси, сплошные с материалом стакана, валики, в них сверлим отверстия, нарезаем резбу для герметизации и пропускаем шпильки которые тоже герметизируем с помощью фторопластовых шайб.
Каким образом будет охлаждаться электролит в этих стаканах ниже 50 градусов?- Пока висит такой вопрос..

Итак, прочитал я эту ветку "от корки до корки" - ух. Тема самодельного электролизера меня давно интересует, а подходящих промышленных за разумную цену я так и не нашел.
Мне нужен на самом деле генератор кислорода на 3-4 атмосферы для питания горелки, горелки можно использовать разные, с разными газами, пропан, ацетилен, Мап газ и более новомодные. Тут открывается широкое поле возможностей. Но хранить дома кислород, пусть даже и 5 литровый баллончик что-то не хочется. Встает вопрос, как утилизировать не нужный водород, тем более необходимое давление теплотворных газов куда меньше. Можно конечно использовать небольшой ресивер для водорода и подмешивать в горелку, что бы использовать его безопасным способом.
Сейчас ищу инфу по электролизерам с разделением газов, что найду, поделюсь, жаль в этой ветке этому вопросу мало уделили внимания.
Электролизер мне нужен универсальный, с регулировкой выхода газов, под разные нужды, технологические трудности, думаю, я решу, возможности достаточно велики, но пока не созревает концепция конструкции.
В ветке вставала проблема передачи вращения на крыльчатку для перемешивания электролита, но почему то никто не вспомнил про магнитные муфты сцепления, а это ведь несложное устройство.
Мы такие штуки делали, когда нужно было передать вращающий момент в агрессивную среду.
К крыльчатке из стойкого к конкретной среде материала, вращающегося на подшипниках скольжения (чаще всего из того-же материала, но обязательно немагнитного), приделывается диск из тоже немагнитного материала, к которому приделываются магниты (мы использовали самарий-кобальтовые или аналогичные по мощности, небольших размеров вполне доступны и продаются обычно в магазинах радиодеталей, но можно использовать и другие, например из магнитных защелок из мебели, хотя они на порядок слабее), на диск желательно крепить количество магнитов, кратных 4, для компенсации радиальных и осевых нагрузок. При использовании 4 - 2 крепятся на диаметральной линии на одинаковом расстоянии от оси вращения с ориентацией полюсов в одну сторону, на другой диаметральной линии под углом 90 градусов - еще два с ориентацией полюсов в другую сторону. Не забудьте покрыть магниты кислотостойким лаком. Это диск с магнитами и мешалкой крепится на нужную Вам стенку, с другой стороны которой располагается двигатель с таким же диском. Вот и все. Такой муфте, понятно, не страшны остановки приводимого в движение диска, т.к. сцепление магнитное.
Ограничения, стенка должна быть не магнитной, расстояние между дисками не желательно увеличивать больше 10 мм по понятным причинам. Передаваемый крутящий момент определяется мощностью магнитов, радиусом их крепления от оси и расстоянием между ними.
Очень хотелось бы, что бы поделились инфой по генераторам с разделением газов.

А можно отсюда поподробнее. Есть эскизы, чертежи, фотографии?

-------------------------
Хотя ненужно. Активное механическое перемешивание электролита, будет провоцировать образование пены, разбивать пузырьки, выделяющихся газов, на более мелкие, в итоге получим не электролит а эмульсию. Тут нужен другой подход. ИМХО.

Утилизация водорода - вещь сложная, ввиду его взрывоопасности. На многих промышленных предприятиях, наоборот утилизируют кислород, выпуская его в атмосферу. У Вас задача - прямо противоположная. Выпуская водород в атмосферу, при таком давлении, можно легко получить ту же "гремучку", ну а дальше - как повезет. Единственный (на мой взгляд) разумный способ утилизации "лишнего" водорода - это его сжигание в неком реакторе, по мере выработки, под контролем электроники, ну и конечно подальше от жилья и людей.


А говорите прочитали от корки до корки.
В том то и дело, что кислорода при электролизе выделяется в два раза меньше чем водорода, при равности давлений газов, а горелкой потребляется (условно) в два, и более раза больше. Вот и возникает "дифицит" кислорода на фоне избытка водорода. В электролизере с раздельным выходом газов - давление этих газов - о д и н а к о в о е ! Расходуя 1 л. кислорода, нужно "утилизировать" 2 л. водорода. При давлении кислорода (в э/лизере) в 3 атм. - давление водорода будет тоже 3 атм. Еще один момент. В электролизерах с раздельным получением газов, есть сообщение между ячейками, для свободного протекания электролита. В промышленности для разделения ячеек, используют ионнообменные мембраны - вещь дорогая и для домашнего использования малодоступная. Прочность этой мембраны невелика, а потому перепад давления между водородными и кислородными ячейками измеряется десятками мм.вод.ст. (100 мм.вод.ст. = примерно 0,01 атм.). Мембран этих, нам (простым смертным) не достать, поэтому, остается тип электролизера с сообщающимися ячейками. Что бы не было перебулькивания водорода в кислородную ячейку (или наоборот), через сифонное отверстие, при уровне электролита в 10 см. (от верха электролита до сифонного отверстия внизу) - перепад давления не должен превышать 0,005 - 0,01 атм. Диапазончик прямо скажем небольшой. Нужна очень точная электроника для контроля давления и уровня электролита в ячейках. Ну и как всегда, в опасных установках - двойное дублирование систем безопасности и контроля.

Пардон насчет баланса выхода кислорода и водорода. Бес попутал. С генератором кислорода я наткнулся, похоже, на интересную идейку. Адсорбционные генераторы кислорода. Открыл тему в этой ветке. Насчет магнитных муфт. Расчеты мы использовали потолочные, точности и получение высоких характеристик задача не ставилась, поэтому вполне хватало эмпирического подхода. Фотографии не делали из-за простоты устройства, вещ то чисто подсобная и интуитивно понятная. Если нужны сложные и компактные конструкции с большим передаваемым моментом, могу провести поиск по теоретическим основам.
С уважением - Самара.

To 'plaz57'


Есть книжка в электронном виде: Г.Я.Воробьева - Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. Изд.2-е перераб.; Москва; Изд."Химия"; 1975г.
Про эпоксидные смолы и стеклопластики стр. 189-196 (99-103); стр. 198-202 (104-106);
Коррозионная стойкость в растворах KOH - стр. 405-408 (207-209)
Коррозионная стойкость в растворах NaOH - стр. 491-494 (250-252)
Номера страниц без скобок относится к бумажному изданию, в скобках нумерация в электронном виде.

Могу выслать эту книжку по электронке. Формат - DjVu. "Вес" - 21 МБ. Если надо - "мыло" в личку. Если почтовику 21 МБ много, могу разбить на части (скажи по сколько МБ.).



Совсем не портативная установка.
У знакомого на тех.базе была такая установка, в виде прицепа к грузовику. Он этой установкой заправлял кислородные баллоны, прям на месте проведения работ. Очень сложно технологически, и к тому же требует периодической смены адсорбента.
Портативности такой установки, добится будет сложно. Ведь в ее состав входит - поагрегатно (в случае с прицепом который я наблюдал воочию): Воздушный компрессор, два реактора-адсорбера, кислородный рессивер, вакуумный насос, кислородный насос высокого давления (150 атм.), дизель электростанция. А еще фильтра там всякие, запорно-регулирующая арматура, система охлаждения.

Конечно половина из этого в домашних условиях ненужно, да и при наличии электрической сети - ДЭС - тоже лишняя, но в руках такую установочку не потаскаешь.


Да, еще! Время выхода на рабочий режим и время заправки двух кислородных баллонов, было около часа. Это к тому, что сразу кислород с этой установки не получишь.

Установка производительностью 0,42 м кубических кислорода в час весит 22 кг (вместе с компрессором), мощность компрессора 0.5 квт. Давление с компрессора 1,2 Бар.
http://www.lwt.com.ua/lwt_ozonator_oxygen_generator.htm

Краткие характеристики сварочных горелок типа (с наконечниками №№2, 3):

Г2-06
Давление кислорода, МПа (кгс/см2), не более - 0,2-0,3 (2-3)
Давление горючего газа, МПа (кгс/см2), не более - 0,003-0,12 (0,03-1,2)
Расход кислорода, м3/ч, не более - 0,95
Расход пропан-бутана, м3/ч, не более - 0,25

Г3-06
Давление кислорода, МПа (кгс/см2), не более - 0,2-0,35 (2-3,5)
Давление горючего газа, МПа (кгс/см2), не более - 0,003-0,12 (0,03-1,2)
Расход кислорода, м3/ч, не более - 2,65
Расход пропан-бутана, м3/ч, не более - 0,7

Т.е. необходимая производительность кислородной установки для горелки Г2-06П нак.№2 - 1 куб.м/час, при давлении 3 кгс/кв.см.

Г3-06
Толщина свариваемого металла 10-17 мм наконечник №6. Мне столько не нужно, не паровозное депо.
В остальном - достаточно, плюс ресивер.
http://www.bamz.su/ru/catalog/one_tovar_pa...-217-12-53.html

Давления не хватит.

Выходное давление генератора кислорода 0,5 Бар (5 атм.) Для горелки нужно 3,5 атм. Есть варианты генераторов с выходом 1 Бар и более, все зависит от компрессора. Извините, перепутал с МПа. Но сути не меняет.

0,5 бар = 500000 Па = 5100 мм.вод.ст. = 375 мм.рт.ст. = 0,51 кгс/см2 = 0,51 атм. = 7,5 psi

Сколько весит агрегат на 3 атм. (45 psi) с производительностью 0,5 м3/час?

Выясняю, но сложности со связью. Плюс по этой ссылке.
http://www.provita.ru/site/ru/docs/oxygen_generators.html
http://www.lab-tex.ru/index.php?m=62001&am...102.103.104.105.

Вкратце, устройство и принцип работы адсорберов.
http://www.provita.ru/site/ru/docs/id143.html

Посмотрел. Ни один производитель не указывает давление на выходе, только у "провиты", есть маленькая ссылочка: "* производительность и расход воздуха приведены для концентрации 94%, давления 1 бар и температуры +20 С.". Осмелюсь предположить, что генераторы (которые описываются по вышеуказанным ссылкам) могут работать на давлении больше 1 бар. Тогда, при необходимом давлении кислорода в 3 бара, нужно искать агрегат с производительностью 1,5 куб.м/час. (0,5 куб.м/час * 3 бар = 1,5 куб.м/час. * 1 бар). Тогда для генератора требуется воздушный компрессор производительностью минимум около 300-330 л./мин. (18-20 куб.м/ч.), при давлении 4-5 бар.
Вывод: Для работы горелкой малой мощности, типа Г2-06, с наконечниками от №0 до №3 включительно, требуется генератор кислорода производительностью 0,5 куб.м/час, при давлении 3 бар, плюс воздушный компрессор производительностью 330 л./мин., при давлении 5 бар. Ну никак не получается установка портативной. Для гаража в самый раз, и то в качестве стационарной. Шуму от компрессора многовато. Вобщем с электролизерами не сравнить. IMHO.

По прикидкам, для производительности 0,4 м кубических кислорода в час будет достаточно 800 вт компрессора. Я сейчас как раз такой делаю на базе холодильного компрессора (естественно, шумность его будет минимальной). Цены на промышленные генераторы неутешительные, приводить нет смысла. Но по мере углубления в тему прихожу к выводу, что сделать самодельный генератор не сложнее компрессора. Проблема с клапанами, на блошиных рынках нужных практически не осталось, (клапан на воздух, Ду- 5-6 мм. Рабочее давление 2-3 МПа (с запасом).
Литературы (теоретической) по адсорберам хватает, но суть проблемы проста и не требует сложного математического анализа, режим работы проще подобрать экспериментально.
Кстати, производительность и выходное давление не связаны напрямую. Выходное давление примерно в два раза ниже входного. А производительность зависит в основном от количества подаваемого воздуха, количества цеолита в генераторе, процентной чистоты кислорода на выходе, чем чище, тем меньше кислорода, т.к. больше идет на продувку и режима работы адсорбера.

Давайте по полочкам.
1. Производительность - это, как раз-таки, совокупность давления и расхода. К примеру производительность 1 куб.м/час при давлении 1 атм. меньше чем 1 куб.м/час при давлении 5 атм., в пять раз! Обратно - если 1 куб.м воздуха (или любого другого газа) при атмосферном давлении, сжать в пять раз, то давление этого воздуха увеличится тоже в пять раз, т.е. воздух теперь займет объем 0,2 куб.м при давлении 5 атм. Это элементарная физика.
2. Выходное давление кислородного генератора = входное давление воздуха - [минус] (потери в пневматической системе + потери на выпуск отработанного воздуха).
Т.е. производительность кислородного генератора зависит от количества поступающего в него воздуха и от давления этого воздуха в системе, а ни как не от количества цеолита. А вот отношение количества поступающего воздуха в генератор, к количеству производимого кислорода - зависит от чистоты получаемого кислорода и от потерь давления при его производстве.

-----------------------------------------------
Думаю что мы начали зарыватся не в ту тему. Эта тема называется: "Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига", и последние обсуждаемые вопросы, к ней никакого отношения не имеют. Наверное следовало-бы создать другую ветку - "Самодельные адсорбционные генераторы кислорода".
Прошу модератора удалить все посты с №930 по №940 включительно, или перенести в другую ветку.

Элементарную математику я знаю, но считал, что расход кислорода через горелку приводится к атмосферному давлению. Согласен с вышеприведенным постом и прошу перенести, если можно, последние посты в новую ветку "Широкоуниверсальный аппарат газовой сварки для домашней мастерской." Цеолит конкретной марки и партии имеет вполне определенное количество и скорость адсорбции-десорбции. Больше чем это количество азота цеолит поглотить не сможет, как и увеличить скорость. Вывод- чем больше производительность генератора кислорода, тем большее количество цеолита потребно.
Извините за отклонение от темы, если кому интересно, буду писать в указанной ветке.

Примерно такая конструкция

Люди, кто может что то дельное подсказать вот про этот метод получение водорода. http://new-energy21.ru/deshevyiy-vodorod/d...troosmosom.html

Ну не верю я, что затратив на производство 0,1 кВт*ч. электроэнергии, можно получить 1000 кубов водорода. Бред какой-то. Закон сохранения энергии уже отменили? А?

Ну я немножко пробовал по ссылке я не ходил(трафику мало)но как я понял речь о высовольтном испарении жидкости по Дудышеву.Так вот я делал электрод их жести,ложил на дно банки поверх была вата и потом еще электрод,все это дело питал от умножителя напряжения и строчника(все от старого телека).По результату...мм...не очень впечатлило.туману не видно)) но на ощупь вернее если поднести руку к устройству чувствовался небольшой холодок(полагаю от испаряющегося водяного пара НО производительность очень мала.И кроме этого по ходу как я понял испарялся именно ПАР а не кислород и водород по отдельности...так что не так все просто..к сожалению...хотя....если есть желание пробуйте..я описал лишь свои впечатления...мож у вас по другому получится
да кстати это все относится к предыдущему посту..просто я в него почему то не смог ответить поэтому написал сюда))

теоретически это возможно вот только за какое время. Мы пробовали по Канареву. действительно тпроцессэлектролиза идет при миллиамперных токах , но газу выделяется очень мало.

нужен совет.
Сегодня делали пробное включение электролизера. Собран в корпусе от аккумулятора 60-ки. Электролит 10-15% р-р щелочи. При 13,8В и 20А производительность явно больше 2Л/мин - включали без крышки,поэтому точные замеры не делали, электролизер стоял на столе, 2 человека находились примерно в полуметре от электролизера, через 1,5-2минуты работы оба стали задыхаться.Срочно включили вытяжку, а электролизер больше не включали. Теперь о плохом.... Пластины из нержавейки. Продавец клялся, что это пищевая нержавейка. Использовали 2 куска внешне одинаковые. Но после 1,5-2минуты электролит в 3-х банках стал темно сиреневым( что то похожее на сильно насыщеный р-р марганцовки), при этом в 3-х других банках цвет электролита не изменился. Может кто подскажет возможно ли что то сделать не меняя электроды ?

Можно уточнить:
- Подробнее о конструкции электродов (подключение проводников к электродам, материал перемычек, способ подключения и т.п.);
- Какая щелочь в электролите - гидроксид калия, натрия, другое?, степень чистоты (ОСЧ, ХЧ, Ч, ЧДА, Технич.);
- Какая вода в электролите (водопроводная, дисцилят);
- Фотографии крупным планом (общий, конструкционные узлы).

электролизер собран в корпусе автомобильного аккумулятора 60-ки - новом. Электроды нержавейка. Размеры примерно 15х15см. Всего 6банок, в перегородках между банками сделаны отверстия около 5мм диаметром ( для выравнивания уровня электролита) В каждой банке по 3 пластины.Расстояние между пластинами 4-5мм. Средняя пластина "+"(но это не критично). банки соеденены между собой последовательно болтами через верхние штатные отверстия в корпусе, крайние пластины имеют контактные отводы ( шпильки 8 ) которые через срезаные клемы аккумулятора выходят через крышку аккумулятора наружу.Фото сделаю и выложу, только объясните как их выложить.
Электролит раствор щелочи какой именно не знаю покупали на рынке кустик( использовали неоднократно и раньше - работало без проблем) Раствор электролита примерно 10-15 % ( точно не взвешивали).Провода контакта с электролитом не имеют.
Электролизер аналогичный описываемому использую около года на машине работает хорошо в целом с электролитом "из того же материала"
Напряжение подавали 13,8В, при этом сработала защита на БП ( там максимум 20А) , немного понизило напряжение до 13,2 В при токе 20А. Вода для электролита дистилированая техническая- с автомагазина.
Как я уже писал, электроды из нержавейки купленой на рынке. Было 2 куска, по совам продавца, и визуально одинаковые, но видимо по составу все таки разные.
При включении электролит потемнел в 3х банках , а еще в 3х остался таким как и был. Электролит посже слили - перемешали - через сутки он отстоялся и стал примерно цвета тосола - зеленовато голубоватый.
я считаю проблема в составе нержавейки, или, что совсем маловероятно, в грязных банках ( но корпус тщательно вымыли перед сборкой, да и проверить легко - зальем свежий электролит)

Инструкция по публикации изображений, фотографий, картинок на форуме.

1. Открываем в любом браузере страницу сервиса http://www.radikal.ru/, видим примерно вот что:



2. Нажимаем кнопку "Обзор", и указываем путь к файлу с нужным изображением. Выбираем нужный размер картинки (по большей стороне) в пункте "Уменьшить до", если уменьшать картинку ненадо - снимаем галочку;

3. Нажимаем кнопку "Загрузить" - видим следующую страницу:



4. Кликаем левой кнопкой мыши адрес и код картинки под пунктом "3. Превью - увеличение по клику";

5. Кликаем правой кнопкой мыши по выделенному и в появившимся контекстном меню выбираем "Копировать";

6. В окне редактирования сообщения, в форуме, в тексте, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем команду "Вставить"

7. Все. Для вставки в форум других изображений, повторяем п.п. 1-6.