Приветствую !

В журнале М-К публиковались 3 варианта водяной горелки - электролизера:
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/ma...gon_iz_vody.htm
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/ma...vodogorelka.htm
http://amyat.narod.ru/mk_other/mastrskaya/...rivaet_voda.htm

Если кто пробовал реально собирать эти или подобные устройства,
Поделитесь опытом сборки / эксплуатации

Мой первый электролизер был размером со стакан, то-есть просто маленький сосуд с двумя пластинками (без гидрозатворов, охладителей и т.д, и т.п) работал он от простого аккумулятора 12в - от машины. И вот из него я смог выдавить пламя длиной всего 1-2мм, но этого вполне хватило, чтобы запаять мелкую золотую цепку.)
Это был не плохой результат, если не считать того, что через 5-10мин аппарат закипал и вся жидкость из него выливалась наружу!!!! ((.. Вместо гарелки я использовал простой инсулиновый шприц, а вместо больших трубок и кабелей - просто трубка от капельници.!!
В общем я всего переделал около восьми аппаратов, каждый раз дополняя и усовершенствуя свое детища, и пришел к такому результату.....!!!!! Гидролизер должен быть в обеме примерно литров на 12-15 из которых водой с электролитом заполняется только 8-9..
Сам корпус я делал из двух текстолитовых пластин, между ними резина и плстины из нержавки..(мона конечно и из черняги, но они у меня все гидрозатворы позабимали какими-то отложениями и я перешел на нерж...) В рабочую жидкость я добавлял примерно 2 столовых ложки электролита. Питание через разделительный транс 220/180, точек в первичке (при полной мощности) около 25А, а рабочии от 5 и до 15, в зависимости от того, что вы делаете, то-есть режите или паяете..!!!!!! Управление питанием через простой мостик с двумя тиристорами.
Особенной сложности в изготовлении нет (самое главное это найти время и силу воли, а самое главное маральной поддержкой друзей)..
Потом нарисую лёгкий чертёжик и выложу..!!!!!!!!!

Внимательно слежу за новшествами в этом плане, и кое-что встречал, правда в теории. Суть в том, что выход газа можно увеличить на прядок при тех же габаритах аппарата. Когда на пластине электрода образуется пузырек газа, рядом с ним еще один и т.д., то они перекрывают полезную площадь электрода пока не оторвутся от него. Решение этого затруднения в том, чтобы принудительно сдуть пузырь с поверхности, т.е. прокачка жижкости. Но не просто прокачка, а прокачка по круговой траектории, т.е. по внутренней стороне циллиндра. Пузырь в этом случае мелкий, отрывается от поверхности быстрее, движется по направлению к оси циллиндра, причем капельки, когда пузырь лопается, центробежной силой отбрасываются снова в жидкость. Газ сухой. Методика изложена в статье "Паровик с Юпитера" в одном из журналов ИР. Правда, касается она парообразования, но применима и в этом случае.

Лет 7 назад у знакомого видел работающий электролизер изготовленный из 6 щелочных аккумуляторов НК-55, соединенных тройниками и трубками от автомобильного стеклоочистителя. На выходе водяной затвор и барбортер с бензином. Горелка обычная ацетиленовая "малютка" с наконечником №0,1,2. Все это дело питалось от регулируемого выпрямителя вроде сварочного на 14V / 30-80A. Номинальный ток для наконечника№1 насколько помню был равен емкости аккумулторов, т.е. 55А. при этом аккумуляторы грелись не сильно (~50-55градусов). Состав пламени можно было менять кранами на горелке. Работал аппарат неплохо, но из-за блока питания был довольно громоздким и практически не транспортируемым.


Сейчас подумываю над тем, как собрать электролизер по классической схеме с резиновыми прокладками, т.к. щелочных аккумов у меня нет, в связи с этим появился ряд вопросов:


Можно ли использовать в качестве прокладок уплотнительные резиновые кольца дм 110 или 160 мм предназначенные для канализационных ПВХ труб? Похожие прокладки кстати использовались в 3 варианте электролизера из М-К.
Или прокладки, вырезанные из старых автомобильных камер все же лучше? Хотелось бы подобрать что-нибудь готовое и недорогое, т.к. вырезать 100 кругов из резины для меня несколько затруднительно....


С электролитом попроще - широко распространенное чистящее средство для канализации "мистер мускул для труб" -100% твердый NaOH. Но не совсем понятно, какой должна быть концентрация раствора - в одних источниках 4-8%, а в других 20-25% ?

Почитал те статьи. У них всех есть один громадный, жирный минус: газ смешивается прямо в агрегате! это означает что если искра пойдёт по шлангу (по любой причине) то сами догадываетесь что произойдёт в последующую секунду
и водные затворы тут не от всего панацея.

Тоже есть у меня потребность в "удобном" газе для газосварки в гараже.
И я также уже размышлял над постройкой гидролизера. Но с "раздельным" газообразованием.

Вот предварительный чертёж который я себе набросал.



конструкция вкратце такова:
- за основу бытовой балон от пропан-бутана (кому по меньше то ищет чтото другое).
- внутри герметично ввареная перегородка (посредине, от самого верха почти донизу).
- сам балон снизу разделяем по средствам довареных колец-фланцев, с дырками, болтами, и резиновой прокладкой. (для чистки, ремонта, и тп.).
- сверху и внизу вварены заливная и сливная резьбовая горловина.
- вверху в обе "половины" устройства вварены штуцера, к ним прикручены тройники, и по две задвижки на каждый. одни для перекрытия газа к шлангам, вторые для удобства стравливания лишнего газа в атмосферу.
- вварены "штуцера" для керамических сьемных изоляторов.
- через изоляторы подвешены пакеты пластин элетродов.

ещё очень желательно вварить в каждую "половину" по вертикальному "окну", чтоб наглядно контролировать обьем газов и воды (которые будут постоянно во время работы меняться, и не пропорционально).
и дополнительно к манометру электро выключатель с регулируемым порогом давления (от любого современного воздушного компрессора) чтоб соблюдалось постоянство давления, и процесс останавливался автоматически при простоях.

пропорции задумывались так чтоб газ мог хранится и в "нерабочем" режиме, вырабатывался быстро и с нужным давлением для обычной газосварки, не происходило смешение газов внутри, кунтруктивно был защищён от смешивания газов при заканчивании воды.

весь этот агрегат я лично для себя решил что буду запитывать от сварочного поста (мощный, регулируемый, постоянка), клемы накинул, или штепсель дополнительный на сварочнике.

когда проэктировал также сразу прикидал на сложность и реальность изготовления всех узлов.
самое сложное это качественно, герметично внутри вварить перегородку.

давайте пообсуждаем

to Voytik
Схемы электролизеров по подобной схеме изредка встерчаются в англоязычной части инета и должны быть работоспособными. Лабораторный электролизер в виде U-образной трубки тоже построен по подобной схеме.... но т.к. это фактически одна электролизная ячейка то нужно учесть ряд особенностей:

- очень низкое рабочее напряжение - 2...4, максимум 6...8 вольт
при токе 500(!) A и выше (исходя из мощности аппарата 1000...2000W)
выход газа при этом может быть 300-450л/ч (очень приблизительно)
также надо иметь в виду, что чем ниже напряжение - тем выше КПД аппарата. Выпрямитель должен быть очень мощным, а его КПД получится невысоким, т.к. на диодах моста обычно падает около 1В

- площадь электродов для такого тока должна быть большой, а именно исходя из 5...10 А/ кв. дм должна составлять 100..50 кв. дм

- так как электроды разнесены на значительное расстояние возможнно потребуется увеличить плотность электролита до максимально возможной, с целью cкомпенсировать возросшее сопротивление цепи +электролит-
по этой же причине нужно быть готовым к тому, что КПД может оказаться ниже запланированного.

насчет вварки перегородки надо подумать...

Наткнулся на интересную ссылку: http://quanthomme.free.fr/carburant/GazBrown.htm

Еще ссылка: http://www.eskimo.com/~ghawk/

В Технике Молодежи, пару лет назад, встретил заметку о кажется Казакове. Он во время электролиза воздействовал на воду инфразвуком. Водорода получил столько, что чуть не задохнулся. Хорошо окно успел открыть. Были дебаты в Инете. Толком никто не знает как он воздействовал на воду. Но предположить, что он инфразвуком сдувал пузырьки газа на электродах, освобождая полезную их для электролиза площадь, вполне вероятно. И еще в сети есть материалы о Топливной ячейке Мейера. В ней нагрева мало (практически нет), а водорода очень много. Приведена схема. Схема не рабочая. Пример узла: напряжение на вход транса поступает через диодный мостик. Но возможно ценность ее не в этом узле а в выходном. Налаживал я как-то электроудочку знакомому. Сдохли транзисторы преобразователя. Наладил, ипытывал в чайной чашке с водой (площадь электродов была по 1 см.кв.), обратил внимание на значительное газообразование. Схему выходной цепи даже зарисовал, но потерял потом . Просто отложилось, что импульсы выходные были очень резкими с большими амплитудами тока и напряжения, что впоследствии сразу вспомнилось при анализе ячейки Мейера.

Опять же таки газ производится уже смешаным! это очень опасно.
опасно когда искра уходит в автоген, хотя там кислорода и быть недолжно, а тут такой обьем с уже смешаным газом, готовым к воспламенению.
смешно даже както что про такое ещё и серьезно пишут

ктому же, такой агрегат приготен только для запитки просто горелки, подключить к нему кислородный резак принципиально невозможно.

Делал я ИМЕННО такой опасный прибор, точнее переделывал промышленный. Взрывается нехило но совершенно БЕЗОПАСНО надо только не делать объемы газа ЛИТРАМИ. 200 мл в пластике взрывается безопасно.

это дело всё бы по нашенски тогда былобы ничего

Да..! полезная ссылка

Все бы хорошо ...но все равно будет смесь потому как нужен тогда баллон из диэлектрика!

Оказывается не один я так думал...спасибо ! думаю что тут собрались фанаты этого дела.
Прокачка это лучше чем я хотел крутить все железо.

Есть на настоящий момент электролизеры с раздельным получением рабочих газов.Проблема в том что разговоры ведутся о "Лиге" а не об нормальном аппарате с раздельным получением рабочих газов.
Более конструкций предоставленных журналом "Моделист-конструктор" выдать слабо..?

По поводу прокачки электролита. Прокачку выполнить не трудно. Трудно осуществить разрыв струи как электрической цепи. Иначе набор пластин будет работать как одна пара с их общей площадью. А это значит большие токи, а это не всегда приемлемо.
ВВ.

Задача ясна - осталось подумать.Возможно появится оригинальная идея.С ходу не получается...- буду думать.
Еше задача усложняется тем что я сторонник раздельного получения водорода и кислорода.

Идея есть, нет времени прверить. Главное не сама прокачка как таковая, а сдувание (смывание) пузырьков (даже не так... обеспечение наибольшей активной площади электродов). Так вот, если по бокам электролизера расположить магниты, то электролит, являясь проводником тока будет вытесняться из области воздействия магнитного поля. Т.е. двигаться, увлекая за собой (срывая с электродов) пузыри газов. Вопрос какой напряженности поле должно быть чтобы процесс сдувания был эффективен. Можно конечно и электромагниты присобачить (интегрировать в конструктив), а через них и питать электролизер. Можно использовать принцип электронной кувалды (удары-встряхивания импульсным током) кажется профессиональное название этой штуки ЭОИПОС. Сейчас ей в самолетах лед с плоскостей стряхивают, и отмывают овечью шерсть на фабриках (иногда без мыла даже, поскольку процесс эффективен).

прокачка как таковая, а сдувание (смывание) пузырьков (даже не так... обеспечение наибольшей активной площади электродов).

- Мне кажется что сорвать с пластин пузырьки это одно,другое дело еще удалить из промежутка между электродами.
Тут мне вспомнилась работа модели центробежного насоса каторый я собирал.Пузыри воздуха очень хорощо собирались в центре вращения..

Так вот, если по бокам электролизера расположить магниты, то электролит, являясь проводником тока будет вытесняться из области воздействия магнитного поля. Т.е. двигаться, увлекая за собой (срывая с электродов) пузыри газов. Вопрос какой напряженности поле должно быть чтобы процесс сдувания был эффективен.

Такой способ не приходил в голову. Оригинально!

Если жидкость вращается, то под действием (забыл как эта сила называется)... пузыри всегда стремятся к центру вращения, причем за счет повышения сил выдавливания - пузыри мелкие и выскакивают быстрее на поверхность, а капли аэрозоля образующиеся от лопания пузырей отбрасываются опять в жидкость центробежной силой. Пар, газ... в этом случае очень сухой. Статья в ИРе "Паровик с Юпитера", в ней все толково про это сказано. Год не помню, кажется 76. Если закрутка с достаточной скоростью то конструкция работает в любом пространственном положении.
Начал прикидывать стоимость прокладок между пластинами (из расчета на 100 пластин) прокладка из резинового кольца диаметром 300 мм стоит 67 руб. Следовательно 100 штук стоят... Возникла мысль использовать провод в щелочностойкой изоляции. Место стыка спаять и загерметизировать соответствующим герметиком. Только стык расположить внизу. Если утечка - жидкость видно, а если в верху утечка - гремучку не видно.

У меня уже есть прокладки из стойкой резины но вот стеклотекстолита куда хочется поставить мембрану для разделения газов пока нет и стоимость окажется ... .Мембрану из стеклоткани сделать легче но боюсь волокна ее не токопроводные и сыграют такую же роль как пузырьки - уменьшат реальную площадь пластин.А вот с азбестом дела сложнее.Все подбираю материалы для аппарата с разделеннием газов.

Вот если не разделять то можно попробовать аппарат ввиде изолированных друг от друга металлических полых шариков заполняющих емкость...
В статоре двигателя можно заставить двигаться стойкие к раствору лопатки на концах которых магниты и которые находятся между пластин...

Уважаемые! Извините что вторгаюсь, но мне нужен Ваш совет. Заинтересовался "Лигой". В рекламе все прекрасно. Зашел в инет, там на одном форуме узнал, что у электролизной установки шов получается не прочный, пористый и с окалиной. На другом форуме - что навороченная электроника у "Лиги" вышла из строя через месяц, и остался только сам электролизер. Ответьте, пожалуйста:
1.По поводу качества шва.
2. Если вышла из строя электроника и остался только сам электролизер, то установкой пользоваться уже нельзя?
Заранее благадорю.

Совет дать не могу, Лигой не пользовался, но слышал о ней только отрицательные отзывы, может я и не прав.[/b]

Читал инструкцию на "лигу " в реале - очень поверхностная.Я так и не понял как делать ревизию аппарата.Т.е понял что ее будут делать в каких то сервисных мастерских... -понятно насколько это реально..Аппарат взрывоапасный а инструкция как на электроутюг.
Остается разводить руки...

Извите что вклиниваюсь в разговор но я уже успешно пользуюсь водородкой уже год . Сделал из газового балона.Но не потакому принцыпу как предлагол данный товарищ.Если интерисует расскажу подробней

SERG
Да очень интересно! Если можно подробнее! Использовать газовый баллон очень удачная мысль. Если сделать хороший защитный клапан его не разорвет. У меня была ситуация когда защитный клапан был неисправен -заржавел шарик к клапане( который в водяном затворе) и заклинил.По счастливой случайности не рвануло - потому как решил проверить клапан.

Родной! Да за что ж извинять? Рассказывай скорее!
ВВ.

Расскажу пока на словах а потом сделаю чертежю.Берете болон сверлите в нижней части балона отвестие строго по центру с охлаждающей жидкостью в целях безопасности. Затем я заливал воду чтобы вышел остаточный газ.После этого болгаркой в верхней части балона по сварочному шву разрезаем балон.Внутри удаляется колечко оно стоит для усиления сварочного шва.Берем фланцы внуренний диаметр 300 мм ипривариваем кверхней и нижней части балона .Если диаметр меньше токарь должен проточить так чтобы фланец нашел на балон . Точится на большом токарном стонке еак как в стандартный патрон не входит . Фланцы можно найти на ТЕЦ. Далее берем диэлектрик толщиной примерно20 мм шириной 150мм длиной чтобы входило в балон. Балон имеет внизу сферу потому края диэлектрикасрезаем под углом изакругляем так чтобы скажем текстолит лег на дно доначала сферы. В текстолите сверлим отверстие так чтобы совпало с отверстием в балоне диаметр под болт м16. С ЭТИМ ВСЕ ПОНЯТНО МОЖЕТ ЕСТЬ ВОПРОСЫ?[/url]

Разумеется есть. Имеется в виду ширина текстолита или его диаметр? Если баллон делить вертикально (по вертикальной оси) то где сверлить текстолит? Если горизонтально, то какой диаметр отверстия в баллоне? Эскиз все-таки придется набросать, а то вопросами замучаем.
С уважением, ВВ.

Каюсь, вопрос задал коряво. Делить баллон, я имел в виду текстолитом. Как его вставлять в баллон, горизонтально или вертикально?

Текстолит листовой толщиной 20 мм ширина 150мм а длина имется ввиду такая чтобы его можна было опустить вовнутрь балона . Естественно края прийдется закруглить так как в балон он невойдет.Текстолит опустится до дна балона до начала сферы. Отверстие в балоне нужно сверлить под болт м16+припуск на изолятор , т. е. болт должен будет изолирован от балона. Отверстия в балоне и тектолите должны совпадать т. к. болт будет проходить через текстолит и балон наружу. Что еще не понятно?

Пока приблизительно понятно. Возникающие варианты конструкции в моей голове, определятся при последующем твоем объяснении.

Итак поехали дальше. Фланцы нужно приваривать качествено чтобы потом воздух не травило .Измеряем растояние от текстолита до кромки балона в отрезаном месте оно примерно составляет 800мм. Берем обыкновенную водопроводную трубу 3 дюйма или 76 см и отрезаем на длину 800мм. Затем берем шайбу по диаметру трубы и болт М 16 ,длиной чтобы от верха текстолита он выходил с балона на 100мм, и привариваем к шайбе, а шайбу потом к концу трубы. Потом вытягиваем текстолит, в отвестие текстолита вставляем трубу, накручиваем гайку,затем железную шайбу потом диэлектрическую шайбу(шайба типа хоккейной примерно 20мм толщина) с отверстием по центру под болт но она должна быть толи из текстолита толи из капрона чтобы прижать прокладку к балону чтобы не просачивался электролит,и после одеваем резиновую прокладку. И еще натягиваем изолятор на болт ввиде кусочка резиновой трубки чтобы изолировать болт от балона. вставляем это назад в балон . С наружной стороны балона ставим все тоже но без текстолитовой шайбы,и затягиваем все ключом. Цель зафиксировать трубу на текстолите чтобы труба держалась прочно и самое главное не соприкасалась с балоном. Это у нас будет центральный электрод. ДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ ПО ЭТОЙ ЧАСТИ.

А...а, теперь понятно. Если возможно продолжим.

Немогу вставить рисунок. Может ты даш свой мыло я тебе отправлю а ты потом выложеш в форум.

nexor собака list.ru
У меня те же проблеммы, я обычно отправляю модератору, адрес выше. У Nexora есть еще адрес, я его сейчас не могу привести, он на другом компе. Надеюсь он сейчас нас видит. А от своего родного компа я за 30 км, так что я не знаю когда я получу чертеж.

Впрочем, мыло соседнего компа

seva@tss.ru

А Nexory, я возможно переправлю завтра утром.

Мыль.

Приветствую всех! В http://hotbox.ru получил ящик и заодно возможность создания страницы.Скинуть можно фото в простейшую страничку и дать ссылку.
У меня с текстолитом была заморочка.Нужен стеклотекстолит для изоляции.Опычный в щелочи разбухает и поэтому не годится. Все об этом конечно знают... но решил напомнить.
Интересно какое напряжение подается на аппарат и сколько ячеек в электролизере,мощность?
Юрий.

Интересно какое напряжение подается на аппарат и сколько ячеек в электролизере,мощность?
Юрий.[/quote]

Извиняюсь за вопрос о количестве ячеек - торопился в онлайн связь.

Продолжим.Да кстати на тестолите на котором стоит труба нужно скраю снять широкую фаску лично я делал болгаркой , чтобы текстолит лежал на сфере устойчиво.Привариваем 4 ножки к балону примерно по 300мм с уголка 45. Затем сверлим сбоку балона отверстие под штуцер 12мм,примерно 250мм отверхнего среза, и ввариваем штуцер. Затем на верхней крышке балона тоже сверлим отверстие и ввариваем такой же штуцер один на против другого. Эти штуцера должны соединятся прозрачной трубкой ПХВ и закреплятся хомутами.Но это при сборке. Это нужно для контроля уровня электролита. Напротив верхнего штуцера в верхней крышке сверлим тоже отверстие и ввариваем пробку для долива электролита когда балон будет собран.ПРОБКА ДОЛЖНА БУДЕТ ЗАКРЫВАТСЯ ГЕРМЕТИЧНО.Вентиль на верхней крышке не трогаем это будет выход газа. Внизу балона с наружи привариваем болт М 12 это для подачи напряжения к болту можно крепить нихромовую пружину для регулировки силы тока.Затем мы должны взять листовой металл толщиной 1мм- 1,5 мм чем толще метал тем долговечнее аппарат. Хотя практика показала что с металом 1,5 он работает ну лет 10 точно а может и дольше в зависимости от эксплуатации.Ширина метала должна быть равна высоте центрального электрода т. е. прмерно 800 мм.Мы должны на вальцах с этого листа согнуть трубу. В трех местах полуавтоматом свариваем трубу швом длиной примерно 25 мм.Т.е. если эту трубу что мы изготовили надеть сверху на центральный электрод по окружности изготовленая труба должна быть на 10мм больше центрального электрода. Длину листа метала для первой трубы считаем по формуле 2пR Т.Е. ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ НА 10 ММ БОЛЬШЕ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА.!!! Итак делаются все остальные трубы до заполнения балона. Между собой все трубы изолируются диэлектриком в 4 -5 местах Т. е. или по всей длине трубы или внизу и вверху. Лично я делал так - взял эбонит 10 мм порезал на полоски 10х10 длиной 50 мм просверлил в трубе и эбоните отверстие под резьбу м 4 нарезал резьбу , в эбоните с одной стороны обязательно снять большую фаску для того чтобы труба на трубу находила легше.Затем намазал эпоксидной смолой изолятор прикрутил на трубу . Зачем эпоксидкой ? ДЛЯ ТОГО ЕСЛИ ЩЕЛОЧЬ СЪЕСТ ГОЛОВКУ ВИНТА ИЗОЛЯТОР НЕ УПАЛ. Эти изоляторы ставятся вверху и внизу. ЧТО НЕПОНЯТНО?

Лично у меня стоит не текстолит а капрон. Насчет ячеек , в балон(ПРОПАН-БУТАН) входит около 10 труб. Отмерять метал нужно точно и сваривать трубу стык в стык.

Насчет напряжения. Напряжение может подаватся от 15 вольт до 30. трасформатор должен быть сварочным желательно 380 вольт но можно и однофазным чем мощнее тем лучше скажем от 3 киловат и выше, лично я питаю от сварочника ТД-300 , а до этого питал транс 380 вольт 2,5 киловата вторичку перемотал медной шиной и напряжением от 15 до 30 вольт сделал отводы . Но можно и сделать из маленького газового балона естественно транс будет слабее.

Для Serg.
Грешным делом подумал об одной ячейке.Извиняюсь!
Неплохое естественное охлаждение, защита от атмосферного воздуха разлогающего щелочь,большая площадь пластин -преимушество данной конструкции.
Площадь самой малой пластины получается (3.14 х 7.6 см х 80 см=1909 кв.см).Видимо есть защитный клапан на случай не срабатывания водяного затвора и т.д. Думаю что это может бытьпросто мембрана из резины как это делается в трансформаторах большой мощности.
Спасибо за выложенную информацию! Главное что конструкция работает длительное время. Интересно какой горелкой удается работать?
Юрий.

Рисунки присланные Serg:

Рисунок 1
Рисунок 2

Рисунки и материал для вставки в форум отсылайте на любой из этих ящиков:
nexor собака avtograd.ru
nexor собака list.ru

Всем доброе утро.Я смотрю вам недает покоя обратный клапан. Вы неповерите но никакого клапана нет, также как и нет водяного затвора. Уменя есть еще промышленный электролизер 1,2 квт мощностью , конструкция такая как в журнале моделист конструктор т. е. железные пластины между ними резиновые прокладки и все стянуто шпильками . Называется ЭФФЕКТ-201 Илличевского завода, так там стоит водяной затвор для того чтобы небыло обратного удара в электролизер так как нарушается герметичность и щелочь начинает подтекать. В моей конструкции балон как вы видете на рисунке по всей окружности проваривается шиной с обеих сторон сплошным швом. Это служит для теплоотвода и для усиления балона. Такая конструкция легко выдерживае 50 атмосфер . Но ведь в балоне газа только в верхней крышке потому то и ставится трубка прозрачная чтобы контролировать уровень электролита. По мере убывания электролита нужно доливать кипяченую воду, чтобы газа не скапливалось очень много. Обратных ударов у меня за год было очень много обычно когда хочеш потушить горелку бывает дунеш на нее она тухнет а бывает наоборот тогда я выключаю питание и пережимаю шланг бывает тухнет сразу а бывает идет обратный удар ,то балон аж вздрагивает и сопровождается приличным хлопком, но я пока жив и конструкция тоже хотя изоляторы между труб нужно крепить хорошо т. к. при обратном ударе могут упасть вниз и трубы начнут замыкать одна о другую, тогда разбираем и ремонт.А скорость горения водорода помоему 15 км в секунду. Да в балоне создается очень маленькое давление при работе потому шланги кроми контроля электролита одеваю без хомутов максимум при ударе срывает шланг.КАКИЕ ВОПРОСЫ?

Итак продолжем. Перед тем как ставить трубы нужно залить воду в балон и проверить нет ли подтекания с низу где выходит болт. На рисунке забыл нарисовать шайбу типа хоккейной. Если течи нет (проверить в течении 3-4 часов) Вырезаем из резины желательно толстой прокладку под фланцы и собираем балон.Затем глушим штуцера кроме одного а на свободный одеваем манометр. Через вентиль накачиваем воздух атмосфер 8 и закручиваем вентиль . Оставляем на ночь утром проверяем давление в балоне если держит окей нет ищем где травит .Ставим трубы.После установки труб делаем электролит для промывки конструкции. Кипятим воду для заливки покупаем каустическую соду NaOH примерно 2кг и разводим в воде , вода должна быть холодная а то брызжет кипятком и заливаем в балон до верха. Стягиваем болтами с шайбами и гроверами м 12 или м14.Конструкция биполярна , подаем напряжение , сначала будет гнать пену пока неочистятся все пластины и балон. СКАЖЕМ ЕСЛИ В ДЕНЬ ВКЛЮЧАТЬ ПО ЧАСА 3-4 НУЖНО ГОНЯТЬ ПРИМЕРНО НЕДЕЛИ 3. То что будет выгонять заливаем снова и так пока пена станет идти на убыль. Затем раскручиваем балон сливаем содержимое промываем и формируем новый электролит из расчета одна литровая банка каустика на ту воду которая войдет в балон (КИПЯЧЕНУЮ). Можно каустика немного больше скажем еще пол банки. ЗАТЕМ СОБИРАЕМ ВСЕ ПОДКЛЮЧАЕМ ЕСЛИ ИДЕТ ШИПЕНИЕ ПОДЖИГАЕМ ГАЗ . О горелке проволоке и других ньюансах поговорим позже.

А куда устанавливается двухдюймовая труба с двумя штуцерами?

И еще вопрос: ячейки имеют ли электрическую связь по электролиту? Т.е. не по стали электродов, а мимо них? Поскольку прокатанные трубы-электроды из листового металла (судя по описанию) имеют не сплошной шов и на текстолите лежат своими торцами без уплотнения, то следует вывод, что электролит в одной ячейке сообщается с электролитом в другой ячейке. Это значит, что часть ячеек работает как одна но с суммарной площадью электродов. Страшного ничего, просто ток в этом случае больше а подводимое напряжение меньше. Как правило выше нагрев.
Данный недостаток был отражен в журнале Радиоаматор - Электрик при анализе конструкции опубликованной в одном из Моделистов. Автор Бородатый Ю. (это у него фамилия такая или псевдоним). Ошибкой в той конструкции был сквозной канал через все пластины, ось которого находилась ниже уровня электролита.
И еще, ток от транса постоянка или переменка? А какое падение напряжения на отдельной ячейке? Обычно принимается 3-5 вольт на расстояние между электродами в 4-5 мм.
С уважением, ВВ.

Об этой трубе я хотел сказать позже , ну если интересует сейчас?Это отстойник влаги , т. е. когда идет газ он может немного сопровождатся щелочью, потому ставится оттойник чтобы в горелку непопадала влага.Т. е. с вентиля балона выходит шланг, входит на один из штуцеров, а с другого штуцера шланг идет на горелку.Меня спрашивали сколько вольт подавать на электролизер , может можна и до 40 вольт , дело в том если напряжение соответствует норме т. е. чем выше напряжение тем пламя больше , то электролит небудет гнать с балона . С балона у меня выходит тоже прозрачный шланг и если напругу ты завысил начинает переть пена и с горелки вместо пламени будет плевать щелочь. В процесе работы ты для себя уже выбереш оптимальный режим. Самый идеальный вариант это сварочный баластник. Напряжение у тебя одно а силу тока ты регулируеш баластником. А куда примостить отстойник? Лично я приварил кусок уголка к низу балона по бокам две гайки и проволкой креплю прямо к балону.

Да связь имеется по электролиту , а нагрев конечно есть но мы варим ребра жесткости по всему балону они же и теплоотвод.Напряжение подается постоянка , мост мощный сварочные диоды на 150 -200 ампер .установка биполярна т. е. куда плюс куда минус всеравно.