Опробовал я плазматрон на БП, собранном по подобной схеме, с номиналами деталей по мощнее:
ПРОСТОЙ ПОЛУМОСТОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
Потребляемый ток из сети 2А. Выходное пиковое напряжение 154 В (конденсатор на выходе в 2000 мкФ заряжался именно до этой величины).
Большую часть мощности съедал баластник. Дуга яркая, красивая. Но в заправленном водой плазматроне зажигаться не хотела.
"В.В" просветил, что это может быть из-за малой мощности БП, и не получается осушить место контакта для возникновения стабильной дуги. Раскачегарить плазматрон данным источником так и не удалось.
Тогда протёр плазматрон на сухо, подключил к нему аквриумный компрессор (какой источник тока, таков и компрессор, не пять атмосфер же туда дуть). Включил компрессор, подал напругу и получил на выходе окуратненький факел длиной 2,5...3 см. Не иначе как маломощная плазма. Лист бумаги резала на УРА. Прожигая в нём дорожку. А вот для картонки уже слабовата - лист раньше вспыхивал пламенем, чем разрезался. Но вспыхивал быстро и целиком
Пробовал нагреть лист металла - получил красное пятныщко в месте нагрева и только.
Получился "понтовый" раскуриватель сигар или косяков (кому что ближе).
Думаю с мощным источником питания положительный результат всёже будет. А эксперимент с компрессором ещё раз подтвердил, что плазменный резак проще и менее капризный к источнику питания.

Сегодня наконецто добрался до своего плазматрона.

Продолжил с того что начал пробовать БП просто с угольными электродами. (баластник из 4кВт ТЭНа, транс, диодный мост на 18А).

дуга зажигается легко и тягнется гдето до 10мм.
потом попробовал вообще без баластного. мошнейшая дуга тянется сантиметров на 8 электроды сразу возгораются огнём.

рискнул её зажечь в плазматроне. фиг! точнее нифига! просто слышно как замыкается с обычной искрой, при этом слегка плюется "плазмой" из сопла. и тишина.
раскрутил. сопло и электрод просто в маленьких раковинках от мест КЗ.

ничего не понимаю. горелка точно что рабочая. по электродам было видно что её перед продажей запускали в рабочий режим.
а дуга не зажигается и всё

пробовал паралельно подключить собраный на коленке осцилятор из автокатушки. сжег им диодный мост.
надо будет теперь попробовать собрать описаный тут, последовательного включения.

А я свой БП сжог дважы. Первый раз, когда уменьшал баластное сопротивление. ПРи этом потребляемый ток из сети составил 3А (т.е. 650 ватт). Видимо перегрелись транзисторы. Заменил радиатор и поставил вентилятор. Добавил ёмкость на входе после моста. Дуга получилась чуть лутше, чем была. Но опять-же не прошло и пол минуты, как погорела схема от транзисторов до микросхемы. Может замкнуло где, а может пергрелось что-то, уберу кондёр на входе, вернусь к изначальному варианту. Заменю горелые детали и продолжу его мучать.

Друг по переписке на днях опробовал Альтернативный БП для плазматрона Алплаз-04
Собрал из того, что под рукой было, специально ничего не мотал. Дуга тянется, ток конденсаторами ограничивается. Реальная схема - заслуживает внимания. Жаль у меня нет под рукой ни чего, из чего можно было бы собрать и опробовать этот источник.

А с осциллятором по окуратнее. Дугу он вероятно зажгёт в плазматроне, но если сам источник питания дугу не держит и будет работать в режиме КЗ, то катод, анод и то, чт овокруг них погорят и быдут как всем известный дырявый СЫР. Напомню, что я свой первый запуск делал с осциллятором и БП 250 Ватт. Результат - переделал Анод, катод и почистил завихритель от раковин. Разумеется напряжение было маловатыми и ток ничем не ограничивался, но всё-же данный эксперимент настораживает.

А вы свой запуск плазматрона делали с баластником ?
Какое напряжение ХХ у вас на трансформаторе ?

поначалу с баластником, о чём тут писал, а сейас вот без (дуга на 8см.)
результат одинков

наверное надо разобрать горелку, посмотреть, может найдется чтото из "очевидное невероятное". хотя тестером звонится нормально.

Nexor - большое спасибо за предоставленный материал.
Все это время не могу пробится на Ваш email.
Насчет БП.
Параметры плазматрона - 220V, 10A - первичка, вторичное U-160v.
Это как min 1 кVт транс просистя.
Если нет такового - может использовать схему - ЛАТР - Диодный мост -
Баластник. ЛАТРом отыгратся по напряжению. Конечно нет фазовой развязки, но ради пробных операций используя соответствующие меры предосторожности попробовать можно.

А у меня и ЛАТРа нет
Погоревший свой импульсник починил. Паять транзисторы уже не стал, сделал всё на разъёмчиках, чтобы менять детали было проще (думаю ещё не раз буду форточку проветривать )
Щас освоюсь с осциллографом (можно сказать, что впервые трогаю осциллограф руками - лабораторные работы в институте не в счёт), пощупаю схему и буду прогонять её уже примерно зная, что от неё ожидать. Всётки выжму из него по больше и опробую в плазматроне.

P.S: nexor@list.ru - это мой первый емайл, на него я и зарегистрирован.
nexor@avtograd.ru - это мой новый емайл, он бесплатный, и проверяю я его чаще и файлы до 10 метров (лутше до 5) без болезненно принимаю.
В будущем сделаю переадресацию с list на avtograd.

Привет всем..!!!!
Хочу похвастаться, тем, что когда-то собирал водородную гарелку..!!
Могу с уверенностью сказать, что вешччьь обалденная. ))))
Резал любой металл до 6мм, единственное не смог порезать напайку (победит).. - тонет зараза во всём..((.. .. Да и паять такой гарелкой одно удовольствие.. Паял я всё начиная от золотых цепок и до жопы от машины.. Короче СИЛА.!!!!!!
Но это удовольствие было не долгим.((((
Дал попользоваться знакомому ЗЛОДЕЮ, а он его на морозе с водой оставил - собака.. и раздуло мой аппарат как вошку..((((
Жалко... ((((((
Но зато теперь в проекте след.. аппарат.!!!!! более мочный и компактный...!!!!!!!!

Приветствую!
Насчет водородной горелки-электролизера - расскажите плиз подробнее про характеристики (число пластин, материал, производительность, потребляемая мощность, тип углеводородной добавки в пламя для сварки стали). В настоящий момент прикидываю, что проще - собрать самому подобную конструкцию (схемы публиковались в журналах Моделист-Конструктор №7/80, 10/85, 3/97г.) или не париться и купить готовую Лигу-31.

Дык Плазменная сварка это не Гидролизная

ничего общего. нужно в отдельный топик отнести, чтоб не путалось.

я тоже прикидал постройку своего "реактора". есть практические оконечные мысли и чертёж.

только это всё в другом топике надо продолжать же.

Для Resh. Добрый день. Если не жалко поделитесь опытом по созданию электролизного сварочника. Всем интересно. То его клянут почем зря (например, ту же ЛИГУ), то восхваляют. А на мой взгляд штука очень перспективная. Она не заменяет электросварку а ДОПОЛНЯЕТ! В журнале Электрик, в номере не помню каком, упоминалась причина чрезмерного нагрева электролита (в конструкциях из Моделиста). В нижней части пластин было отверстие сквозное для слива электролита. Через него и коротило электролит.

Лучше конечно в отдельном топике.

на выходных разбирал свою горелку. ничего крамольного не нашел. всё подключеное, всё контачит. электроды подплавленные.

подключаю к БП просто угольные электроды, горят, дуга зажигается отлично, а в горелке фиг

чегото не догадался с медными электродами попробовать. может в этом причина.
может отсутствие дросселя?

Может всётаки причина в отсутствии дросселя, как вы и предположили !!!
Попробовать можно с любой первичной обмоткой трансформатора, при условии, что она будет достаточной толщины, чтобы пропускать рабочий ток источника до 10 А. Если источник выдаёт больше 10 А, то с этим надо что-то делать, ато погорит плазматрончик. Количество витков чем брольше, тем лутше. Обычный сварочный дросель не пойдёт - у него витков мало, он ведь расчитан на большие токи, а в вашем случае ток до 10 А.

Из импульсного БП с которым экспериментировал выжал 650 ватт и всё. При уменьшении нагрузки, т.е. при повышении потребляемой мощности, осциллограф начинает не очень чёткие сигналы вырисовывать, появляется дребезжание. Вероятно при достижении 650 ватт там вообще кошмар что творится, а может и в другом дело. Но выжать из него больше мне вряд ли удастся.
Схему разобрал и отложил в сторону. В данный момент мои действия координируют на создание более мощного и надёжного источника питания для плазматрона. Что получится - время покажет.

Для Voytik. Добрый день. Зажечь дугу между угольными электродами и чисто медными - значительная разница. Уголь испаряется и образует ионизированное электропроводное облачко, через которое течет ток и соответственно поддерживается дуга. У меди это гороздо труднее, облачко образуется при более высоких токах, напряжениях, температурах... В экспериментах отмечено, что луженый проводник дугу держит легче (возможно олово испаряется). Возможно на трудности поджига сказывается недостаточный разогрев электродов (медных) они же массивные. Тонкий медный провод дугу держит, оплавляясь шариком на конце провода. Если пытаешься зажечь дугу между массивными медными шинами при тех же параметрах БП - только искра. При очень высоких напряжениях дуга зажигается и на холодных медных массивных электродах, но поддерживается она уже за счет разогрева пробитого канала воздуха. В высоковольтных вакуумных разъединителях из дугового промежутка удален воздух - дуга не возникает.

Удачи!

Ясненько. Значит мне надо повышать напряжение БП.

сейчас запускал с ХХ в ~180 вольт. но есть ещё одна такая же катушка, можна последовательно включить.

сегодня снова взялся за свою плазму. начал с того что пробовал вместо угольных электродов железные.
и точно, дугу не схватывало никак.

попробовал подключить дроссель в качестве которого подключил первичку мощного транса. и заработало. между железными электродами начала зажигаться дуга.

подключил горелку. работает!
факел загорается почти сразу. но зеленоватый и неустойчивый. вследствии проб с баластником, катушками и тп. установил что или дуга срывается или мощность такая что начинает плавиться сопло и в результате самозапаивалось

пока работало успел даже надрезать кусок угольника.

надо значит таки ваять осцилятор, для стабилизации горения дуги.

Как бы этот осциллятор не пробил там где не надо, ведь эта горелка не расчитана на работу с осциллятором. К тому-же осциллятор не снимет предполагаемой проблемы - слишком мощного источника тока, который как вы сказали запаивает сопло. Если есть возмодность, то соорудите батарею токоограничивающих кондёров, как в схеме
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. А осциллятор оставьте на "последнюю надежду"

P.S: Тот импульсный БП с которым я экспериментировал на плазме по началу, с консультации друга переделал на "мягкий поджиг". Не то, чтобы переделал, просто намотал напряжение холостого хода около 80 вольт + баластное сопротивление. Предполагается, что прицепив этот источник параллельно к сварочнику постоянного тока, этот импульсный БП будет в лёгкую зажигать (а возможно и чуть-чуть поддерживать) дугу. Пока не испытывал. Как опробую, напишу об этом (вероятно в новой теме, т.к. близкой к этому вопросу тем начато не было. Всё вертелось возле регулируемых выпрямителей).

Изготовил горелку из водопроводных труб и их элементов. (По принципу Плазара). Работает, но при максимальном режиме срыв дуги. Себестоимость примерно 200 руб.

Фотографии вышеупомянутого плазматрона:

Плазматрон включен
Плазматрон разобран
Анод-сопло в сборе
Завихритель
Теплообменник - вид 1
Теплообменник - вид 2

Коментарии от ВВ:

О плазматроне:
На снимке у меня каналы завихрителя выполнены на теле анода.
Медная проволока (вернее пучок), что на снимке, охватывающая тело анода, передает тепло в стакан со стекловатой для испарения воды (жидкости).
Центральный электрод, поставил вольфрамовый от разбитой 20-ти киловатной ксенонки.
Трубка стеклянная, на снимке, от галогенки киловатки. Когда вытаскивал, раскрошил.
Узел подачи электрода вперед для поджига, неудачен. Проще сделать: закручивать его по резьбе во фторопластовом изоляторе до замыкания и после поджига выкручивать на необходимое расстояние. Но это только для экспериментов. Поджиг должен быть бесконтактным. ВК7 справляется с этим успешно. Или любой осциллятор.
У центрального электрода из вольфрама только головка. Центральный несущий стержень стальной - ось от разломанного принтера.

Блок питания: три трехамперных дросселя от ДРЛок, два в параллель для токоограничения, затем мостик 50 амперный (был под рукой), после него еще один дроссель аналогичный двум предыдущим (последовательно с мостиком).

Вместо двух дросселей можно ставить, что нибудь токоограничивающее (балластный резистор, емкость....). Схема, разумеется, экспериментальная.
Нет развязывающего трансформатора, опасно!
Пробовал подключать к сварочному инвертору. U холостого хода 80 вольт - работает. Но хуже.

При работе, на головке вольфрамового электрода образуются медные наслоения, на поверхности сопла каверны. Перенос металла с анода на катод. Из-за этого нарушается центровка электрода и срыв дуги, когда горелка раскочегаривается. Зачисткой восстанавливаешь геометрию - работает. В Плазаре также. Причина - прорыв газа по оси центрального электрода.

Достижения: пережигал стальную проволоку 3-х миллиметровую, медную тоже.

Стакан с рабочей жидкостью нагревается. Его лучше делать из какого-либо прочного изолятора, капролон, фторопласт, текстолит, стеклотекстолит.....
Рабочая жидкость: заливал воду, раствор спирта, спирт, керосин. Работает. На керосине, до раскочегаривания, состояние среднее между паяльной лампой, огнеметом и автогеном. Особенность: если долго рскочегаривается, в дуговой камере не успевает выгорать сажа, перекрывает дуговой промежуток. Потом гадаешь куда дуга делась?! Ток есть а дуги нет
Выход на рабочий режим во всех случаях от минуты до трех. Плюется, фыркает, хрюкает...

----------------------------

ВВ, снимаю перед вами шляпу.

При работе, на головке вольфрамового электрода образуются медные наслоения, на поверхности сопла каверны. Перенос металла с анода на катод. Из-за этого нарушается центровка электрода и срыв дуги, когда горелка раскочегаривается. Зачисткой восстанавливаешь геометрию - работает. В Плазаре также. Причина - прорыв газа по оси центрального электрода.

интересно а сколько работает непрерывно до зачистки?

Примерно через час приходилось зачищать. Полагаю из-за того, что подача пара, вследствие недоработки конструкции была далека от идеальной (тангенциальной). Когда имеем четко тангенциальную подачу, незначительные отклонения геометрии электродов от идеала значения не имеют, т.к. степень стабилизации дугового шнура в этом случае высокая.

Час - это хорошо!Тем более все даже легко разбирается и заправить неплохо через шприц не отворачивая заглушку в рукоятке.
Интересно сделать замер давления пара внутри и возможно установить клапан защитный.Опыт покажет насколько он нужен.
В разбрызгивателе воды есть конструкция схожая данным завихрителем пара. Может нужно не просто закругить пар внутри камеры но и скрутить его в шнур? ,закручивая другой поток пара с другой стороны и в другую сторону.
Заодно этот поток проходя через катод его будет охлаждать.

Запрвка через шприц это (исходя из личного опыта) натуральная м...зьма. Долго, нудно, непроизводительно. Пример - Плазар. Наилучший вариант навинчивающаяся мерная воронка. Навинтил, залил. Впиталось - вернул в прежний вид. По поводу закрутки: закрутка не цель, а средство. Цель сжать плазменный шнур (токопроводящий канал), в котором растет плотность тока и (следствие) растет температура примерно до 30000-50000 градусов. Все что этому способствует - принимается! Когда испытывал на воздухе (автокомрессором), давление показывал манометр примерно 1 атмосферу, не более. Визуально пар истекал с меньшей интенсивностью, значит в этом случае давление было ниже чем 1 ат.

Когда испытывал на воздухе (автокомрессором), давление показывал манометр примерно 1 атмосферу, не более. Визуально пар истекал с меньшей интенсивностью, значит в этом случае давление было ниже чем 1 ат.
Если для резки металла нужно давление выще чем 1 Атм тогда может потребоваться что-бы при таком давлении дуга была устойчивой и не сдувалась.Может поднять напряжение? У меня сложилось впечатление что все работает нормально когда дуга горит между анодом и торцом центрального электрода. И когда в центре плазменного шнура находится вольфрам.Стоит сместиться плазме -плавится катод.Было бы здорово охлаждать катод водой или хотя бы паром.

Давление поднимать для резки однозначно. Чем выше, тем лучше. Я расчитываю на хотя бы 20 атм. Компрессор от Камаза выдает 25. Напряжение поднимать также придется, но вроде есть возможность повысить устойчивость дуги за счет изменения кое-каких характеристик БП. А при правильной геометрии электродов плазменный шнур автоматом устанавливается в центре осевого электрода. И для его удешевления его делают из меди, а в центре через алюминиевую прокладку впрессовывают вставку из гафния. На воздухе она очень стойкая, т.е. когда в качестве плазмаобразующей среды используют воздух. Это общепринятая технология. Но есть конструкция плазматрона с полым медным электродом, никакого гафния, вольфрама и прочей экзотики. А стойкость на порядок выше.

-Слышал.Это когда катод омывается небольшим количеством газа - аргона?

Никакого аргона. Чистый воздух. Конструкция описывается в книге "Плазменная резка", автора сечас не помню.

тоже плазмотрон

Резал как то раз керамическую плитку самодельной свечёй Яблочкова - режет..

Устройство было собрано за полчаса - т.к. имелся специальный зажим ( на каждую губку свой провод) - один графитовый стержень оборачивался транформаторной бумагой - другой прижимался к нему и всё это дело обмазывалось канцелярским клеем.. после 5 минут работы зажиму пришел каюк, но нужное было уже отрезано..

Свеча Яблочкова плазматроном не является принципиально, хотя и режет.

Поздравляю Гостя с воплощением конструкции в металл. Если можно, откомментировать конструкцию. У меня пламя было в основном зеленого оттенка (вольфрам терпел, а сопло потихоньку испарялось), а на фото пламя оранжевое. Почему? Какие режимы?
С уважением, ВВ.

Спорное утверждение - то что свеча Яблочкова не создаёт плазму..

Хорошо, можно представить дело так - сразу скажу что так я не делал - нужно поместить свечу Явлочкова в трубку и продувать воздухом - тогда плазмотрон?

Конечно в такой конструкции слишком явно присутствуют расходные материалы - электроды (не обязательно угольные) будут достаточно быстро выгорать да и окружающая электроды трубка тоже - ну и пусть делать их из чего-нить дешевого..

Питание через разделительный трансформатор 220 / 220 на выходе конденсаторы общей емкостью 55 мкф диодный мост дроссель(первичная сварочника).
Часто гаснет. Может остатки от заправки водкой. Думаю что это признак низкой температуры или металл катода светит так.

ВВ
Извиняюсь за скорую идею..думаю попробовать..

Идея: конструкция плазматрона с полым катодом

Для К.Маразма, свеча Яблочкова плазму создает (любая дуга плазма) но плазматроном не является. Если ее в трубу, то при соответствующей геометрии и условиях истекания факела - плазматрон. Почему же нет?

Для Гостя. У меня дуга тоже гасла, но причины я вижу в моем экземпляре, о них я упоминал ранее. Плюс еще требуется доработка БП. Экспериментировал ведь с времянкой. И вообще слепил конструкцию ради прикола. Желание показать, что цена Плазара неоправданно завышена.

Судя по интересу народа к теме, ее дальнейшее развитие возможно послужит стимулом к снижению стоимости всяких алплазов, плазаров, мультиплазов.

плазма хорошо управляется магнитным полем - это никак нельзя использовать при изготовлении плазматрона?

чёрт.. нажал не там .. сообщение от 12:15 - моё..

ВВ, а помоему - всё что создаёт плазму и режет плазмой - то и плазмотрон - и если я смог свечёй Яблочкова керамическую плитку порезать - то значит - эта самая свеча плазмотрон и есть !

Мощные промышленные плазматроны оборудуются такими стабилизатрами, но маломощной самоделке думаю до необходимости в магнитном стабилизаторе далеко.

Ещё один пример необходимости управления плазмой магнитным полем:
Профессор в институте рассказывал свою идею плазменного напыления износостойких материалов на изношенные детали. В плазмообразующую камеру поступает также и материал которым будет производиться напыление. При плазмообразовании и истечении материала из плазматрона вероятно возникнет КЗ из-за токопроводимости этого материала. Так вот он предлагал идею конструкции плазматрона в котором магнитное поле будет держать плазму на расстоянии от Анода, таким образом продлевая ему жизнь и исключая КЗ.
P.S: Сама идея скорее всего не нова, возможно он предлагал осуществить этот метод как-то по своему, но не в этом суть.

Если очень хочется, то можно назвать свечу Яблочкова плазматроном. Возможно Яблочков и не рассердится. Я тоже.
Стабилизация дугового шнура магнитным полем (в том числе и в плазматронах) применяется в промышленности весьма широко. Эта идея меня в свое время здорово увлекала. Но до практики не добрался. А ведь должно сработать. Намотать шинку вокруг тела плазматрона и оценить степень стабилизации дуги. На сколько я помню, магнитное поле соленоида (пусть и без сердечника) имеет меньшую напряженность в центре, по оси катушки. Следовательно, шнур, являясь проводником с током должен вытесняться в область с наименьшей напряженностью, т.е. к оси плазматрона. И вообще, этот вариант, по моим размышлениям, наиболее подходит к плазматронам с полым медным электродом. Так, как эта конструкция вытянута по оси и имеет растянутую дугу. Естесственно, при этом ничего не мешает совместить этот вариант с другими способами стабилизации. Кто реализует - дайте знать.

ВВ
Извиняюсь за скорую идею..

Главная моя ошибка в том что некуда подключать вторую клемму питания.Ну а так мог получиться простой способ переделки.Изоляция наверное нужна хорошая между полюсами питания потому как напряжение желательно 500 вольт(читал где-то что при холодных относидельно электродах плазма может быть устойчива за счёт разогретого газа и при высоком напряжении). Нужно посмотреть свои архивы. Изолятор думаю лучший -кварц и охлаждать можно как на рисунке -пропуская воздух или пар.
При запуске думаю нужно сначало пускать воздух что- бы он там раскрутился. С паром было-бы сложнее - он появится не сразу.

При высоком напряжении плазма действительно устойчива. А как только она возникает, сразу имеем разогрев. Я давно посматриваю на применение высоковольтной ВЧ дуги от строчника в плазматроне (разумеется при соответствующей мощности). Возникает, естесственно, вопрос о безопасности такой конструкции. Но не так страшен черт... Во первых все тщательно заземлить. Во вторых, применить чистую переменку (кстати, плазматрон с полым медным электродом работает на переменке, не обязательно ВЧ), ВЧ обожжет, но не убьет. В третьих применить совершенную изоляцию. В четвертых в телевизоре киловольтов достаточно, но пользуемся же. Далее, Плазар на ХХ имеет выше 300 в, потому и упрятан в пластик, опять же пользуемся. Установить продвинутую защиту, что нибудь типа УЗО. Это все не так сложно, а высокое напряжение в конструкции дает существенные плюсы. Мгновенная готовность к работе, широкий диапазон регулировки мощности, возможность работы с воздухом, устойчивость дуги т.е. бесперебойную надежную работу. Вполне возможно, что все эти плюсы можно реализовать и с помощью осциллятора. Кстати промышленный плазматрон, который как то налаживал, работал на воздухе и имел осциллятор размером с небольшой инвертор. Осциллятор был последовательного типа, собран на примерно 12 сердечниках строчниках. Изделие от Патона.

Забыл об одной детали. Неплохой изолятор может получиться из сапфировой трубки из натриевой лампы (это те которые светят на улицах желтооранжевым светом), только надо посмотреть геометрию этой трубки и возможность обработки. Алмазный круг должен взять.

применить чистую переменку (кстати, плазматрон с полым медным электродом работает на переменке, не обязательно ВЧ),

На 50 Гц возможно труднее будет добится устойчивости- переход через нуль. Тут можно сдвинуть по фазе другой параллельный источник с высоким напряжением через балластное реактивное сопротивление?

Плазар на ХХ имеет выше 300 в, потому и упрятан в пластик, опять же пользуемся.
- не знал- спасибо.Думал что хх у плазара меньше.

- теперь ясно какой мне нужен источник.

Вот набросал еще конструкцию.Конечно слабых мест в ней много.
http://ura10.land.ru/3.JPG
Юрий

Юрий добрый день. По поводу U ХХ Плазара, это мне сказал тот парень который продавал горелку, что U XX может превышать 300 вольт. Я на нее подавал и 450 с удвоителя, изменений в ее работе не заметил. По поводу предложенного теоретического варианта конструкции плазматрона с полым медным электродом (далее ПМЭ): предлженная (и испытанная) авторами Плазменной резки конструкция гораздо проще и технологичнее (соответственно дешевле) и представляет собой два отрезка толстостенной медной трубы. На их стыке шайба изолятор. Диаметр шайбы больше чем диаметр трубы (чтобы дуга зажигалась внутри между трубами а не снаружи). на торцах этих отрезков (они как раз и являются катодом и анодом, т.е. электродами) примыкающих к шайбе прорезаны каналы завихрителя, аналогично опубликованным на сайте конструкциям. На противополжных торцах соответственно сопло и заглушка. Вся указанная агрегатина помещена в трубу - рубашку в которую и подается плазмообразующий газ. При достаточной массивности и не очень большом токе может работать без водоохлаждения. Дуга вспыхнув внутри дуговой камеры воздушным потоком вытягивается по оси ПМЭ, растет U на ней (отсюда соответствущая характеристика БП нужна), а контактные пятна дуги бегают по внутренним поверхностям ПМЭ, а не торчат в одной точке. Отсюда повышенная стойкость. Единственная трудность материал шайбы изолятора.

ВВ добрый день.
Спасибо за информацию.Остается мне только подумать как изготовить попроще используя те возможности и материалы какие есть.Главное известно какие нужны в рабочем (лучшем) варианте. Сапфир,окись алюминия,кварцевое стекло как минимум а то я хотел стеклотекстолитом обойтись...понятно что плазма даже светить будет внутри трубки прилично и греть этим изолятор.Хорошая идея использовать разные подходящие детали из сантехники..возможно и здесь пригодится.

Я уже продумывал, сантехника пригодится однозначно. Например, в качестве подводящего питание и воздух кабель шланга, заманчиво использовать длинный патрубок с накидной гайкой и металлической оплеткой. Он навинчивается на переходник с одной стороны одновременно заземляя корпус и являясь одним из проводников. С другой стороны переходника внешняя рубашка (можно из бочонка нужной длинны) ну и так далее. Просто долго объяснять письменно. Лучше эскизом. Я как то экспериментировал с шайбой-изолятором на промышленном плазматроне (о нем я упоминал ранее). Токарь изготовил его из эбонита. При запуске произошел плевок плазмы и сработала защита. При этом была прошита плита стали 20мм (плазматрон был мощный). При разборке оказалось, что дуговая камера забита какой-то гадостью сажа, смола и еще что-то мерзопакостное. А изолятор исчез. В качестве изолятора подобрал керамические шайбы белые. Они используются для изоляции диодов типа Д242-246 от массы. Толщина 1мм, внешний диам. 20, внутр. 6мм. Размеры привожу по памяти, реально они немного другие. Эту шайбу горелкой калил до алого свечения. Бросал в воду - жива. Должна держать.

[quote="ВВ"]... Я как то экспериментировал с шайбой-изолятором..Толщина 1мм, внешний диам. 20, внутр. 6мм. quote]

Толщина 1 мм - этот размер меня интересовал.Тогда и осциллятор можно применить.
Нашел медь диаметром 30 мм ,длиной 100 мм,в торцах уже просверлено на глубину 17 мм - хоть бери и запускай даже можно недолго без охлаждения,только воздух подать сложнее.
но вот думаю будет проблема сжатия этих полых электродов когда между ними окажется хрупкий материал.При нагреве медь будет расширятся и начнет давить.Если бы всю конструкцию не поместить в герметичную сантехническую конструкцию - пришлось бы учитывать то что изнутри давило бы минимум 6 Атмосфер. Сжимающая пружина должна была создавать усилие больше чем это давление .Щайбы -изоляторы расчитаны на хорошее сжатие подойдут и по этому качеству.

Коэффициент линейного расширения меди невелик. Тыльным торцом электрод (тот который без сопла) опирается на фторопластовое основание. Фторопласт обладает холодной текучестью. Т.е. под действием теплового расширения он немного выдавится в свободное пространство и все. Причем это сыграет на пользу уплотнения. Сжимающая пружина не понадобится. Поджимающая накидная гайка со стороны сопла должна иметь запас "подвинчивания" чтобы устранять возникающие люфты при разборках.

Что то не подумал совсем об этом.
Еще попытка переделать немного конструкцию вашу под плазматрон с полыми электродами.
Оставляю сопло -оно даже не сильно будет греться при режиме прямого действия,когда отключается от цепи а весь ток идет на деталь. Неплохо оно будет охлаждаться за счет контакта с корпусом который можно охлаждать дополнительно( на момент опыта )Правда можно подумать и том как водой охлаждать
.С тыльной стороны фторопластовая заглушка и выводится подводяший конец питания + выход охлаждения (вода) а в ход воды снизу со стакана через силиконовую трубку(спорно..? может быть.) Силикон температуру держит,давление и изоляция должна выдержать 500 В. В нижней заглушке можно воздух подавать через впаянную трубку.
Можно подать охлаждающую воду тагже с торца (трубка в трубке).
Через силиконовые трубки можно подать и на другой электрод охлаждение ...опять ошибка! давление 6 Атм сожмет трубку (гарантировано не сдавливается давлением 1 Атм ) Ну тогда делаю подачу и вывод охлаждающей жидкости с торца.

Юрий.

Все это при соответствующей обкатке должно работать. Только, я намерен использовать наименее возможное количество составляющих. Если вода, так ее и использовать одну. Если воздух - аналогично. Сбор многих составляющих усложняет эксплуатацию. Существуют конструкции агрегатов в которых: вода для охлаждения, аргон для дуги (факела), азот для защиты.... А теперь застегните ремни, и попробуем теперь со всей этой .... взлететь! Или на шестой этаж подняться. Самая удобная конструкция на использовании воздуха (есть везде), затем вода. Если существует возможность работать на воздухе (а она безусловно существует) ее и нужно использовать.
Так вот, на порядок более высокая стойкость ПМЭ на воздухе уже давно доказана практически (марку производимого промышленностью агрегата могу откопать), охлаждать сопло в ПМЭ домашней конструкции можно элементарно, отводя часть воздушного потока из под рубашки в кольцевую щель вокруг сопла (или через совокупность радиальных щелей как в газовом резаке).

Продолжу, а то оторвали. Кольцевая щель, или совокупность радиальных вокруг сопла, служат еще одной немаловажной цели. При правильном соотношении диаметра сопла и вышеупомянутой защитной щели (щелей) происходит стабилизация факела. Он становится ровным, длинным и тонким как игла, сохраняя свои режущие свойства. Это происходит потому, что истечение газа из сопла становится ламинарным. Ламинарность сохраняется при определенном соотношении скоростей струи истекающего газа и окружающей среды (в данном случае воздуха). При наличии защитной щели, средой для факела будет являться воздух через нее истекающий. этот эффект многократно проверен на газовых резаках, ювелирных горелках, даже встречал описание использования его в случае аргоновой сварки. За счет его удалось проваривать стык толстостенных труб. глубина провара была примерно 50 мм.