если диоды то постоянка! постоянка мотается по жосткой характеристике!
д.мост 4шт. дросель лучше сделать на Шобразном железе
первичка 6мм2 хватит для 4- заглаза
24мм2 для 4ки 60%включения если нармально работать нужно не менее30мм2 мади-4ка!!
сечение 50см2 сердечника получится 0.9 витка 1в кф45:50=0.9 220в=200витков!
управления током как?? по сети или вывода по вторичке!!

Думаю по вторичке регулировать (окно большое)но выводами на понель под болт ,а не переключателями.
ПРО Дросель поподробней можно

Тогда сечение 36мм"2 будет
Сколько вольт на выход надо?

ток легулировать можно и по сети и по вторичке. но по сети можно сделать больше положений!!
расчет сам просчитать сможеш или помочь??
дросель из Ш образного транса мотаеш 40-50 витков 24мм2 зазор 2мм такой дросель самый оптимальный для эл сварки!! кондюки не нужны.

Необязательно по жёсткой можно и с крутопадающей характеристикой. Каму как нравится.
У транса намотанного с "жёсткой" характеристикой есть свои преимущества и недостатки.
Например если сеть сильно садится под нагрузкой то здесь предпочтителен "жёсткий" транс, так как мы просто уменьшим сопротивление балластника, сеть так же выступает в качестве балласта, в результате сможем снять максимальный сварочный ток с этой сети.
А у обычного трансформатора (без механических регулировок) с большой индуктивностью рассевания мы просто так уменьшить эту индуктивность рассеивания не сможем. А от неё напрямую зависит сварочный ток. Чем она больше тем (при прочих равных условиях) меньше сварочный ток и лучше горит дуга, и наоборот.
Наличие индуктивности в сварочной цепи положительно сказывается на качестве горения дуги, это основное преимущество транса с большой индуктивностью рассеивания.
cimon

Это вы про ту методику расчёта со "своего" форума? Да конечно можно рассчитать и по ней, но решать как мотать автору. Я уже показал основные (на мой взгляд), недостатки и преимущества различных вариантов намотки.
P.S. Если бы я мотал транс для себя, то конечно же повозился и намотал транс с большой индуктивностью рассеивания. Ведь мне важно качество сварки и горения.

сечение проводов на выходное напряжение ни как не влияет! влияет только на ток нагрузки т.е %включения 36мм2 можно молотить 4кой от зари до зари!!

Расчет св. тр-ра.
Имеем: тр-е железо Sж=50см2 “неизвестного качества”, шинка 6мм2 и 12мм2 (медь)
Хотим получить: I2=160A и 100А (сварочный ток для 4 и3 соответственно).
Так как параметры железа не известны, то примем расчетный коэффициент =45.
Вычисляем количество витков на вольт
45/Sж = вит/В 45/50=0,9вит/В
Вычисляем количество витков первичной обмотки с отводами на пониженное напряжение 180В , 200В, 220В.
W1=Uпит*вит/В W180=180*0,9=162вит, W200=200*0,9=180вит, W220=220*0,9=198вит
Значит при намотке первичной обмотки W1 мотаем всего 198витков, это обеспечит нам ток ХХ в пределах 0,5 – 1А, и делаем отводы (по желанию) от 162вит и 180вит.
Приступаем к расчету вторичной обмотки.
Для вычисления (получения) св. тока 100А и 160А применим формулу зависимости сварочного тока от рабочего напряжения.
U2=20+0,04*I2 U2=20+0,04*100=24В, U2=20+0,04*160=26,4В
W2=27*0,9=24вит с отводом от 21витка.
Мотаем поверх первичной обмотки вторичную 24вит с отводом от 21 витка.
Для легкого зажигания и стабильного горения дуги требуется минимальное соотношение (E0) между напряжением ХХ (U20) и напряжением дуги (Uд) не менее 1,57.
Е0=U20/Uд=(или больше)=1,57. отсюда U20=Uд*1,57 – это минимальное значение напряжения ХХ, лучше выбирать минимальное значение порядка 1,8-2.
U20=26,4*1,8=48В. Повышать напряжение ХХ сильно тоже не хорошо, т.к. будет расти потребляемый ток первичной обмотки. Высчитываем колл. витков обмотки Uхх
W3=48*0,9-W2=19вит
На второй стержень тр-ра мотаем 19 вит плюс еще доматываем 10 витков для получения промежуточных значений сварочных токов.
Это конечно сильно упрощенный расчет , но вполне достаточный. По поводу шинки, W2 лучше мотать 3*12мм2, а W3 достаточно 2*12, а W4 можно в одну 12мм2.

cimon Вот немного для себя пояснил где какие витки и где какое сичение шинки,правильно ли я Вас понял:

вот . бери на вооружение!!а то одна болтовня!

ВСЕМ СПОСИБО отталкиваюсь при сборки от данной схемы , КТО знает подводные камни подскажите.

да тут на столько все просто что камням неоткуда взятся! если сам не накосячиш
делай! в процесе видно будет!!

С сечением правильно, а с витками немного не так, должно получиться так (пересчитайте сами, указал в вольтах), если накинете пару вольтей в обмотку W3, то будет только лучше, я просто посчитал вам по минимуму.

Вторичные обмотки нужно обязательно правильно сфазирывать, при намотки.
.

Более 30 лет мотаю по этой схеме, за это время небыло ни единой рекламации, хотя изготовлено аппаратов было более 300шт. Хочу сразу предупредить, что если будете мотать с Б/У шинки, то внимательно следите за целостностью изоляции, поврежденные места дополнительно изолируйте. Работать будет 100%, можете не сомниваться. По приведенной методе можете пересчитать под свои надобности, и вообще нужно просто понять принцип действия св.транса, тогда все проблемы сами отпадут. Желаю успеха в творчестве!
Посмотрите несколько примеров.


Спасибо,забыл указать. Для меня это все проще пареной репы, а вот объяснить на расстоянии, человеку, довольно сложно. При соединении обмоток обязательно нужно включить их согласно последовательно, т.е. общее напряжение должно быть, допустим 50В, а не 5 или 10В.

cimon. Вы всю ту ветку решили перенести сюда

Извините! Буду молчать раз не нравится. Удаляюсь.

По данной схеме cimon получается что четвёркой варят при 26 вольтах +подение на выпрямителе(не маловато?) ,а тройкой 55 вольт (ну вроде по божески ) или главное 100А и 160А а остальное срастётся

Молчать не надо, надо отвечать на поставленные вопросы, и помогать начинающим разобраться.
Да и некоторые посты с той ветки, здесь будут очень полезны начинающим, которые впоследствии
будут читать эту ветку. Если конечно модераторы позволят


Дуга зажигается при повышенном напряжении холостого хода (45-60В), как только она разгорается, напряжение на ней падает до 23-28В. Это и есть крутопадающая характеристика.

я же сказал что для постоянки нужна жосткая жарактеристика транса! а качество. : мягкость ит.д зависят от дроселя!!
если транс намотан по падающей то дросель не нужен!!

И куда же вы предлагаете поставить ему дроссель. До или после выпрямителя?

конечно же поссле выпрямителя на шобразном железе!!

А почему для постоянки нужна жесткая характеристика? В книжках такого не читал

Можете в книгах даже не искать, там этого нет, небыло и никогда не будет. Для сварки электродом нужна падающая или крутопадающая характеристика (вот как рас про это практически везде написано). Иначе приличного качества сварки, не добьётесь.
Это же самые основы сварки.
А вот как добиться этого, вариантов множество.
Например балластник, дроссель до выпрямителя или если трансформатор намотан с разнесёнными обмотками, что одно и тоже.

конечно же в книгах этого нет!! а вот на проктике сделано переделано вам и не снилось сколько!!
падающая характеристика не катит перед жоской по качеству да и по всем параметрам!!
даже и говорить не хочу китайские сделаны все по падающей я их замучилсся переделовать!!
даже полуавтоматы!заводские постоянки сделаны на торах по жоской!!и.т.д
спорить и доказывать не собираюсь делайте как хотите!!

Как раз таки наоборот крутопадающая характеристика намного лучше! Вы когда нибудь варили действительно жёсткой характеристикой? Ну то есть тор намотанный толстыми проводами с напряжением ХХ 50-60В, без каких либо балластов и на сети которая еле еле просидает.
А вот я варил, и скажу вам что это не сварка а х...й знает что, дуга ну очень короткая, невозможно нормально держать. А зажечь дугу так вообще почти не возможно, одни короткие замыкания да прилипания электрода! Во общем не сварка.

Это каким таким параметрам?

Вы китайцев сюда не приплетайте , тем кто их сделал действительно надо руки оторвать!
А из строя они чаще всего выходят по причине перегрева.
Да возможно некоторые сделаны не правильно и надо рассматривать конкретный случай.
Хотя бы скажите в чём заключалась переделка?

Кто вам такое сказал, то что они намотаны на торах ещё не означает что они жёсткие, а если и так то там принимаются отдельные меры по созданию падающей характеристики.
Уверен в своих словах на 100%
С уважением tesla77.7

что же это за Тор который не может поджеч дугу да еще при 50-60 вольтах ??
как это китайцев не преплитать когда весь рынок заполонили хламом!!
а на счет поломки !разные. не только горят по перегреву ну и не варят сколько я их переделал караул!одноразовое все. транс на лом как правило! варит если в сети 230в
на счет заводсских на торах- я пока в здравом уме! мне никто не говорил!!

Тор был простой самодельный, а не варил именно из за своей жёсткости. Поставил балластник, дуга горит хорошо, тянется миллиметров на 7-10, зажигается отлично. Выкинул балластник, намотал дроссель на 4х ТС-270 (без выпрямителя), так стало ещё лучше. Как говорится убедился на практике.
А от китайцев на мой взгляд только корпус использовать можно

А что вон Дуга 318 на торе намотана, на выходе падающая характеристика. И хорошо работает, правда сам не побывал.

Страшный мастер А пропитку делать будете?
Кто нибудь здесь вообще трансы пропитывает?

Падение на выпрямителе можно не принимать во внимание, 1-1,5 вольт падения на диодах компенсируется обмоткой W3, на ней при дуге остается несколько вольт. Напряжение обмотки W2 определяет максимальный сварочный ток тр-ра, (за счет жесткой связи магнитного потока с W1), обмотка W3 служит для создания напряжения ХХ и для ограничения тока короткого замыкания при КЗ за счет слабой связи с W1, а также способствует высокой скорости восстановления напряжения источника, что способствует легкому поджигу.
Процесс выглядит примерно так, при касании электродом изделия происходит КЗ, по цепи начинает протекать определенный ток, обусловленный напряжением обмотки W2, в этот момент напряжение обмотки W3 снижается до уровня 2-3 вольт, а напряжение обмотки W2 снижается так же, но не значительно (зависит в основном от параметров и мощности магнитопровода, параметры сети пока не рассматриваем). Протекающий по цепи ток разогревает электрод, ток КЗ ограничен индуктивным и активным сопротивлением обмотки W3 примерно на уровне 30% от рабочего тока, в момент отрыва электрода от изделия возникает дуга, напряжение на обмотке W3 резко поднимается до определенного значения (зависит от сопротивления дугового промежутка), и дуга начинает устойчиво гореть. Если сварщик увеличивает дуговой промежуток, то сопротивление дуги увеличивается, напряжение начинает расти, соответственно уменьшается ток. Если дуговой промежуток уменьшается, то сопротивление дуги так же уменьшается, напряжение снижается и ток возрастает. За счет этого происходит стабилизация дуги, без которой РДС практически не возможна, либо сильно затруднена.
Если источник сварочного тока не способен быстро восстанавливать напряжение после КЗ, или не достаточно тока, то происходит залипание электрода, если наоборот имеет жесткую характеристику, то начинает все просто резать и раскидывать перегретый металл из сварочной ванны, вместо металла в шве остается один шлак. Чтобы небыло разбрызгивания, необходимо повысить электромагнитную инерцию источника питания путем увеличения индуктивности сварочной цепи.
Примерно где то так, как я понимаю.

Для качественной пропитки транса или хотя бы катушек необходимо иметь как минимум литров 20 спецлака и как минимум лишнюю духовку. Пропитка имеет смысл когда изоляция проводов слабая, проще погрузить все это в краску на 5-6часов, а потом просушить на воздухе. Вообще то это довольно дорогое удовольствие и после пропитки, случись чего, медь можно смело нести во вторчермет.

Браво, всё подробно расписал. Только про электромагнитную инерцию не понятно. Я всегда думал что повышенное разбрызгивание происходит из за того что ток КЗ превышает сварочный ток более чем 1,5 раза

Зато витки жёстко закреплены и вероятность межвиткового замыкания уменьшается. Да и гудеть будет меньше.
Но ремонтопригодность транса действительно сильно падает.
С уважением tesla77.7

Возможно выразился не очень грамотно, но пытаюсь объяснить своими словами. А мое понимание этих слов: введение в цепь индуктивного балласта в виде катушки W3, которая и осуществляет стабилизацию дуги, легкий поджиг, возможность изменять длину дугового промежутка и прочее, а заодно отпадает необходимость в применении всевозможных "спиралей" и прочей внешней атрибутики.
На правильно спроектированном св. аппарате ток КЗ не должен превышать 30% от св. тока. Это не я придумал, это умные книги говорят.

В принципе полностью с вами согласен, и насчёт тока КЗ тоже. Ещё бы посчитать трансформатор на оптимальный cos ФИ в цепи, для более стабильного горения дуги. Тогда было бы всё вообще отлично

Для повышения коэффициента мощности параллельно нагрузке включают конденсаторы, т. е. добиваются резонанса токов, при котором соs фи стремится к 1.

Только получилось в инет зайти много пропустил .
По поводу пропитки, да буду пропитывать но без погружения. Просто переодически кистью промазывать .
Но вот испужался я по поводу (лишней духовки) кто как сушит этот чудо лак изоляционный? и как он воняет при сушке ?
Дей ствительно ли духовку на выброс? Можно ли без сушки 120 градусов?


cimon Спосибо за труды Я просто не могу понять вот эту фразу для меня она звучит так:W2 W3 это одна обмотка с выводом на переключение ,и как обмотка W2 может быть той обмоткой которая обуславливает обмотке W3 определённый ток? (Недопонял наверна,а понять Ахота)


Процесс выглядит примерно так, при касании электродом изделия происходит КЗ, по цепи начинает протекать определенный ток, обусловленный напряжением обмотки W2, в этот момент напряжение обмотки W3 снижается до уровня 2-3 вольт, а напряжение обмотки W2 снижается так же,

[quote name='cimon' date='3.10.2010, 18:42' post='151737']
Более 30 лет мотаю по этой схеме, за это время небыло ни единой рекламации, хотя изготовлено аппаратов было более 300шт.

А можно такой сварочник намотать на ш-образном железе? Просто имеется лишний сердечник из ш-образных пластин общей площадью 48 см кв.

Конечно можно. Накидал схемки. Здесь просто расчет малость придется поменять, формула зависимости сварочного тока от рабочего напряжения будет иметь такой вид.
U2=10+0,04*I2 имеется в виду вторичная обмотка W3 и W4, а также обмотка W5 должна иметь в два раза меньше витков от расчетного витка на вольт, и при намотке первички последовательно каждая из обмоток W1 и W2 должна быть расчитана на 110В.

Почему? Разве не U2=20+0,04*I2, или это опечатка?

Нет, W2 и W3 это две различные обмотки, W2 намотана поверх первичной обмотки и имеет электромагнитную связь с W1 очень сильную, она в основном и определяет рабочий ток, а обмотка W3 является индуктивным балластом, у неё слабое потокосцепление с обмоткой W1 за счет того, что намотана она на другом стержне тр-ра и эл.магнитная связь между W1 и W3 ослаблена на столько, что при большой нагрузке напряжение на ней падает очень сильно.
Это выглядит примерно так: если мы ставим кастрюлю на газовую плиту, то почти все тепло пламени отдается кастрюле (плита это W1, кастрюля W2), но если приподнять кастрюлю над плитой см. на 15, то влияние пламени плиты на кастрюлю (W3) сильно ослабнет. Так же обстоит дело и с магнитноэлектрической связью в тр-ре, чем дальше W3 находится от W1, тем слабее связь между ними.

Про компенсацию cos ФИ по первички, я знаю.
Я имел в виду что каждому соотношению напряжение холостого хода / напряжению на дуге, существует оптимальный cos ФИ, при котором дуга горит максимально стабильно и без перерывов.
Нашёл даже формулу для расчёта cos ФИ, но она оказалась с опечаткой .

Видимо причина в том, что на обмотку W5 воздействует сразу два эл.магнитных поля от катушек W1 и W2 и её эл.магнитная связь в два раза выше, чем у стержневого транса, и ее индуктивное сопротивление получается в два раза ниже, т.е. напряжение на ней снижается значительно меньше при КЗ, чем у обмотки W3 стержневого трансформатора.

Не, боюсь столько вторичек не влезел в моё окно(. Хотя есть алюминиевая шинка в стекловолокне 25 мм кв. Но все равно, скорее всего моего сердечника хватит только на класический транс...

Как будет называться характеристика данного трансформатора?

Если вы имеете в виду трансформатор намотанный по технологии cimon-а, то КРУТОПАДАЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Почему не обращаете внимание на промышленные образцы которые делались больше века, (сейчас эпоха инверторов)- это уже велосипед (извините), обратите внимание где проходит ходовой винт, для изменения индуктивной связи обмоток - там огромный немагнитный зазор, который играет роль дросселя для формирования хар-ки.
Делал на торе - жесточайшая характеристика, из пром. транса 380*36в (обмотки одна поверх другой) тоже- резать и присрать могут (ну и звездюлей от соседей на линии) и усе, только РАЗНЕСЕННЫЕ обмотки!
(трансформатор намотанный по технологии cimon-а) слышал, отзывы неплохие- сам не делал.

Да, промышленные образцы так делаются, и это весьма эффективная регулировка. Но для домашнего изготовления не всем доступно сделать регулировку винтом. И что самое главное, такой способ ведет к увеличению габаритов аппарата, а для переносных конструкций это не всегда приемлемо, все таки большинство форумчан делают аппараты, что бы тягать с собой на всякие работы, и я в том числе)

А как Это (регулировка винтом) ? как бы катушка по резьбе (вверх-вниз) или как ?
Про лак подскожите пожалуйста изоляционный .
olegators68 тоесть можно без дроселя получить такие же характеристики?

Представьте Ш-образный сердечник. Обмотки на крайних, а в среднем- зазор, в который входит-выходит пакет из тр.железа. У меня "китаец" такой. Регулирует хорошо, новся эта фигня страшно вибрирует, гул - голова пухнет. Нужна очень качественная, жесткая механика, а это дорого и "на коленке" сложно, поэтому в самоделках и не приживается.

Если трансформатор намотан с дисковыми обмотками, то изменяя расстояние между первичкой и вторичкой мы изменяем сварочный ток.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Насчёт лака то на мой взгляд лучше всего использовать бакелитовый, он достаточно часто встречается, им спецы часто пользуются.
Есть специальные изоляционные лаки но их сложнее достать
Да и думаю что подойдёт практически любой, лишь бы изоляцию проводов не пожирал. Ведь его главные задачи жёстко закрепить витки, и защитить от влаги.
Кто то здесь использовал олифу и ни чего работает .

Не соглашусь!!! Тут не в том дело, что бы не разрушал изоляцию. Хотя эмаль на проводе не растворяется даже ацетоном, не говоря уже о других растворителях. А в том, что бы выдерживал температуру. Так как большинство лаков уже при 80-90 градусов начинают становиться мягкими. Эти требования в основном могут выдержать только два лака - бакелитовый и эпоксидный. Но.....не знаю как в других регионах нашей родины, но у нас в северной столице Украины, его невозможно достать, такое ощущение, что его уже сняли с производства (многие даже об этом говорят). Вот и остается единственный выход-эпоксидный лак. Достать его можно где угодно, на любом рынке, и выдерживает он бешеные температуры и обладает коллосальной механической прочностью, быстро полимеризуется. Я все сказал...)))

ЛАК -бензин+ битум = кузбасслак
+++Инертен к изоляции----сушить!!!
Будете у Серпухова отдам 2-а дорого- банка пива

он то иннертен, но не обладает той термостойкостью, что эпоксидная смола, а это минус большой. Для межслоевой изоляции, это главное требование

Эпоксидная смола всем хороша, да только настолько прочная что ремонтировать такой транс будет непросто.