Насколько помню главредные времена, на фотовывод зеркалить ничё не надо, зеркалят они там сами, а объяснять фотовыводильщику что-либо бессмысленно и крайне вредно так как ему пох на твои объяснения и он делает фсио на автомате, не забывая тебе кивать. Работа у него геморройная и неблагодарная, можно только посочувствовать- у него газет много, печатаются оне по ночам и что-то там слушать кого-то... сам понимаешь.
Ваще у них должны быть "правила", как готовить файло.
Технология в офсете такая же как и в пцб (эмульсией/тонером к резисту) только экспонируют и травят люменевую пластину с резистом, так что светить через подложку, типа плёнку неправильно заправили - эт твои фантазии.

П.С. следующий раз напиши что-нить типа на свободном месте "надпись тестовая", чтобы выводильщик ощутил ся как рыба в воде .

Такой вот вопрос,сделал я плату на лазернике,перебил на плату вроде всё гуд. Бросаю ето дело в раствор соляной кислоты и воды 1/2 , и через две минуты тонера на дорожках как небывало. Может ето такой тонер или так должно быть.Раньше я рисовал платы асфальто-битумный краской и травил в кислоте с гидроперитом. Кто сталкивался с етой проблемой или все травят в медном купоросе.

Травить плату в соляной кислоте - это экстрим и не для слабонервных и на счет стойкости к кислотам, если память не изменяет, кажись парафин. Остальное...

Во во. Они по дефолту усе зеркалят, так как это типа требуется для их стандартных процессов, вот и мне зазеркалили В опсчем повидался еще раз с выводильщиком, вроде бы к консенсусу пришли.
Идея хорошая, выводильщик одобрил

Всегда так травил, но с новыми технологиями видимо нестыковка. А вообще кто чем травит платы , дайте рецепты, а мож есть готовые реактивы и где их взять.

плохо пришкварили тонер, вот он и осыпалси. Либо его было совсем мало, он не покрывал лотно дорожки и в итоге из за подтравливания ссыпался. Тонер прекрасно выдерживает соляную кислоту+перекись, как вобщем то почти любая нитрокраска. Медным купоросом травят совсем бедные, у кого нет возможности достать солянку или хотя бы хлорное железо - очень медленно травит и нада греть раствор.



Вы батенька путаете и химии нихрена не знаете. Экстрим это травить в азотке, солянка же медь не ест вааще. Пока не добавишь ей перекиси По качеству травления ничуть не хуже хлорного железа, но а) травит быстрее б) мнее вредная химия для теплокровных

Персульфат амония или натрия тоже хорошо. Прозрачный раствор и видно весь процесс травления. Цена как хлористого железа.

Да нет, это вы нихрена не знаете, что если в соляную кислоту добавит гидропирит, то такой "коктейль" медь жрет, и не хило, а вот дышать такой смесью - это для любителей острых ощущений. Все наверное видили, как соляная "дымит".


Еще простой и доступный рецепт для травления, который наверное все знают - 2 части поваренно соли + 1часть медного купороса, растворяем вводе (раствор должен быть насыщеным) и травим. Качество травления - хорошее, но травит не очень быстро, ежеле раствор подогреть - то процес идет быстрее.

Не, гидроперит жалко, был в децтве дифицит. К гидропериту надо добавлять тиосульфат натрия, он же фиксаж... Правда для другого

HCL+H2O2 - стандартная заводская ванна и нет в ней ничё экстремального, кроме выделения хлора.
Хлорид железа - эт ацтой. Въедается в плату, края нада обрезать и сверленую травить противопоказано из-за возможных утечек.
Я уж думал, что в век "когда космические нанокорабли бороздят просторы нановселенной.."© хлорным железом уж никто не пользуется.


Короче, проводим недлинную логическую цепочку, из точки А в точку Б...

Чтобы на буняге было отпечатано незеркальное "МАМА", надо чтобы на офсетной пластине было, как на штампе, зеркалье "АМАМ". К пластине при экспозиции фотошаблон прикладывается эмульсией (так же как и к плате), соответственно если глядеть на шаблон со стороны через подложку - увидим зеркальное "АМАМ", а с правильной стороны - "МАМА", как на последующем отпечатке. Значит, дяде ты должен дать файло содержащее отзеркаленную плату и "тестовая надпись" незеркально. Гдетотак. Тестовое слово "ША/\АШ" милосердно не используй, гы-гы, а то дядя иопнется умом, войдя в бесконечный цикл.

Хлорид железа - эт ацтой. Въедается в плату, края нада обрезать и сверленую травить противопоказано из-за возможных утечек.

Етого незнал а ведь платки высокочастотные.

Визуально будет видно на открытых с двух сторон платы краевых участках стеклотекстолита по пожелтению - проникло туда что-нибудь или нет. Проникает в основном когда заготовка платы вырезается с большими механическими усилиями с частичным расслоением - тупыми ножницами, лениво прорезанные резаком. И при сверлении тупым сверлом.

[quote name='Maxim_Z' date='15.9.2009, 3:38' post='103539']
Не, гидроперит жалко, был в децтве дифицит. К гидропериту надо добавлять тиосульфат натрия, он же фиксаж... Правда для другого
Так тем более, сейчас гипосульфит или тиосульфат и днём с огнём не найдёш. А что именно другое получилось быб?

Дымит сернисто замечательно. С автоинициацией реакции

Я последние лет пять ЛУТ травлю чуть разбавленной азоткой.пять минут и плата готова,главное не передержать и травить на воздухе иначе

А дорожки нежрёт, в смысле тонер.

Вопрос из разряда - звонок в 4-00 ночи с вопросом в трубку "вы спите???"
Как вы думаете если человек пять лет таким образом травит платы получается ли это у него??? или он так ради прикола в кислату их бросает чтоб поржать с того как протравится всё
Вообще глупо задавать вопрос на который ответ очевиден. Попробуйте сначала сами ответить на свой вопрос а потом задавайте его.

А я больше 7-ми лет травлю соляной кислотой с гидроперитом, но платы я всегда рисовал вручную асфальтобитумной краской. А тут сделал через лайоут распечатал ,перебил на плату бросил в кислотуи через минуты три тонер начал изчезать.
Вотвам и
(Вопрос из разряда - звонок в 4-00 ночи с вопросом в трубку "вы спите???"
Мож Генадий тоже рисует краской

ЛУТ-"лазерно утюжная технология". Внимательнее батенька внимательнее

Понял сильно не пинайте.
Сегодня обошол все организации где есть знакомые и лазерные принтеры и о чудо нашол принтер кенон который нежалеет тонера. Перебил на плату , держытся класс.В кума взял азотки разбавил как говорили водой, вытравил и даже ничего неразьело и не отлипло , плата получилась супер.
Спасибо всем за внимание и подсказки.

Ага Только некуй для травления мешать конц HCl с пергидролем. Достаочно концентрации 5-10 солянки и 3 процентной перекиси ака "из аптеки". Такя смесь не дымит вааще, травит быстро, но неоторый запах есть. Врочем и от хлорного железа тоже есть душок


Солянка с перекисью если концентрацию намешать чуток погуще выжирает плату за те же 5-10 минут. Но при этом не нада нюхать закись азота. Также нет риска что травильный раствор пожрет краску и не сожрет дорожки. Не знаю как тонер, но всякие цапоны, нитрокраски, краску от маркера ретушировочного азотка хавает быстрее чем медь. Исключение тока фоторезист POSITIV20, очень стойкий сцуко, но тоже если концентрацию переборщить азотка и его жрет. Также нет желтых пятен на коже, азотка попав на руки даже в мизерной концентрации обязательно даст ожог который проявится в виде желтого пятна которое не смыть ни чем, и обожженная кожа может потом неделями слазить, в зависимости от того насколько хорошо присмалишь. А в раствор солянки с перекисю мона и побыстрому палцами слазить а потом промыть и нифига тебе за это не будет. К чему это я? А к тому шо знаю что такое азотка, делал ее сам в том числе и дымящую из селитры, платы тож травил, руки тож бывало присамливал, ну ее нах. Вот именно ей травить это да, экстрим. Типа как тигрицу трахать - страху много, а удовольствия никакого


В опщем прижим получился супер, даже несмотря на несовсем целый кулек. Плата тоже удалась, вытравил, просверлил, стал шкурить и... в одном месте от шкурки отвалились дорожки ... гребаный совковый текстолит, завтра пойду нормальный покупать... и еще нада новый резист, моему уже 3 года и осталось с гулькин нос, похоже ему подходит ППЦ, заиплся я плату проявлять....

Привезли из Днепропетровска фоторезист негативный индикаторный.
и к нему проявитель и протравриватель меди.
С прявителем понятно а с протравливателем?
На каком этапе его применять?
Для экспонирования подойдет лампы от старых стирателей ПЗУ?
Технология такая-же как описана выше?( на радиокоте)

"Проявитель" удаляет незасвеченые участки фоторезиста, таким образом делает рисунок на медной фольге в виде будущих печатных дорожек, покрытых несмытым (засвеченным) фоторезистом.
А "протравитель" после этого травит открытую медь, те участки, в которые после "проявления" остались незазищенными, и таким образом формирует медные печатные дорожки.
Я так понимаю, раз фоторезист "негативный", то рисунок надо делать в негативе (в отличиe от Positiv20).
Таким образом "протравитель" - это средство вместо хлорного железа и т.п. Наверное, называется B327 ? Тогда да - это надсернокислый натрий, применяется вместо хлорного железа, он дороже, но якобы травит аккуратнее. Я пробовал на толстых печатных проводниках, разницы с FeCl3 не заметил, но скоро буду осваивать СМД, даже линзу с подсветкой для пайки уже соорудил, вот тогда ещё раз попробую.
Насчет экспонирования негативного фоторезиста не знаю, насколько подойдут лампы коротковолнового УФ-спектра. Думаю подойдут, попробуйте на полоске текстолита и нам расскажете.
В той конторе, где вы брали фоторезист, продаются длинноволновые УФ-лампы так называемого "черного света" - они продаются во многих электромагазинах, во всяком случае в столице. Они относительно безопаснее для глаз, применяются на дискотеках, в декоре и прочее, но не подходят в качестве бактерицидных и для УФ-стирания. Тот факт, что они рекомендованы продавцом как сопутствующий товар к фоторезисту, говорит сам за себя.

В магазине где затариваюсь фоторезистом кончился Positiv 20 и остался только POSITIV CRAMOLIN ... От безысходности купил... лучше б эти бабки бомжам раздал, толку больше было бы. У этой х...и совсем другой растворитель, сохнет раз в двадцать быстре, по сей причине никуя толком не растекается. Нуна наверное и баллон в морозильник совать, и плату, и то врят ли поможет. Производитель CRAMOLIN-а дол....еб и яркий представитель сексменьшинств, никому не советую брать это гуано И еще сцуко ацетоном в пять раз хуже смывается.... Чую что мне двусторонку переделвывать придеца остатками просроченного Positiv 20...

Если я тебя поприветствую "Превед", наверное, ты будешь поприветствован

Сия безысходность возникла у меня года два назад под впечатлением наблюдения в рунете количеств писезов позитива20 "купить немедля".

Фсё, забыли о позитиве - переходим на негатив вЭ-Ща после окончания просроченного позитива20

Остаётся ламинирование сухим и центрифугирование "мокрым"

У мну нет никакой возможности найти негативный резист, да и грят он имеет худшее разрешение чем позитивные. Тоисть врят ли он чем будет лучше чем позитив

20-му позитиву нафиг не нада центрифуга. Он прекрасно и так растекается. А вот крамолинский.... Попробовал таки с ним сделать - х.. в ж.., лег толстым слоем, плюс светить по отношению к 20-му нада в 2 раза дольше минимум, короче вышло недоэкспонирование... Вот бы фейс бы разбить тому кто его изобрел и выпускает.... Заказал 20-й, теперь неделю ждать пока приедет

С тем, что негативный имеет худшее разрешение я маненько не согласен. А вот с густотой как бороться надо спрашивать у разработчика, есть, думаю, какой-то разбавитель рекомендованный. В понедельник позвоню, расскажу. Судя по , ём же и разбавить мона.

Между прочим, в Платане есть плёночный и стеклотекстолит с уже накатанным (где-то ближе к середине списка про химию)

Pwn, тута народ про позитив крамолин пишет и по датащиту пишуть, что тама надо более коротковолновое УФ. А ты тест по экспозиции делал?

насколько я помню, на заводе растворяли его орото-ксилолом. Но это могеть быть не совсем та марка, хотя... похоже их всего два химпроцесса - один для позитива а другой для негатива, и куча контор клепающих разное гуано, только с затойчкой под конкретную область применения.

Нада будет глянуть, но обчно готовые ПП стоят докуя, напрмер в Фраст-е болвана двусторонняя размеров каких я пытаюсь покрасить крамолином стоит около 600 рублев. Меня такой ценовой подход нифига не устраивает. Да и у каждого резиста свои проблемы, у жидкого с нанесением, у пленочного с прикатыванием да и ламинатор нужен. Нет проблем тока когда несешь шаблон на завод и тебе там делают ПП, а как они там с этим трахаются это их головная боль

Не, тест не делал - злой был как бобик, да и дело было около 3-00 когда наконец таки покрасил. Взял экспозицию для 20 плюс накинул на толщину слоя коэффициент 2х, думал что прокатит, ведь вроде б одна и та же химия, тока крамолин у контакт схемы не совсем удачно скомуниздил идею... ага, щас, под эти какашки нада весь техпроцесс переколбашивать... Черные лампы его в принципе светят, но время похоже придется зело увеличить. Попробую и ими и ДРЛ-кой, у мну есть и то и дуроге в экспонировочном ящике. Ветку уже нашел, сижу матерюсь читаю... Похоже точна придется сутки ждать пока засохнет, но это все же быстрее чем неделя пока 20-й приедет.... А приедет 20-й подарю крамолин пионерам в радиокружок (если канешно они исчо есть в наше время), хай они им пшыкають

PS тест на экспонирование показал, што эту каку нада моими лампочками светить минимум 6 минут При том что для 20-го резиста те же лампочки максимум 2.5 минуты, все что больше только во вред... Щас высохнет рабочая плата попробую ее поджарить... если не выйдет нифига, придется выкинуть крамолин нах... либо пользовать только для неответственной чернухи...

То што они пишуть, пусть они с тем в сортир сходють. Пробовал сравнивать ДРЛку и черные филипсовские лампы. Кароче ДРЛка в пролете, она тока озон класно вырабатывает да глаза садит. Хорошо што она в коробке у меня, а то зайцев давно б наловил... У этого лака еще одна куевая особенность - если слой толстый, то верхние слои поглощают УФ и нижним недостается нифига, как итог местами недоэкспозиция. Причем зависимость нелинейная, так што пришлось изрядно этого лака на тесты извести, пока допер что ему надо. В опсчем, вышло что для 3х 8-ваттных черных ламп оптимальное время экспозиции аж 12 минут (с поправкой на то, что шаблон из под фотовывода, из под принтака возможно ваще нифига не выйдет с этим лаком). ДРЛ-ке для достижения тех же результатов надоть минут 25-30... Один тока плюс у этого лака по сравнению с 20-м позитивом - его очень трудно перепроявить, незасвеченные участки более стойкие к проявителю. Если 20-й я проявляю пшикая проявитель распылителем и периодически промывая, то это недоэкспонированное гуано провалялось в том же проявителе с полчаса, и только после этого незасвеченные участки начали почуть облазить...

PPS наконец то с третьей попытки получилось сделать основную плату... Кчество канечно не как у 20-го, но терпимо, местами чуток подкрасить и для макета пойдет...

Изготовление печатных плат. Видеоурок номер два.

Вывод оказался преждевременным. После травления при более внимательном рассмотрении под лупой оказалось что дарожки напоминают следы бомбежки во времена ВОВ, и получилось сие потому что лак не покрыл фольгу без пропусков, но это всплыло только после травления. У CRAMOLIN-а жутки недостаток в свойстве лака - если распылять с большого расстояния, то слой равномерный но нет покрытия без пропусков, а с близкого пропусков нет зато разводы и лак нишыша не растекается. Так как заrазанного 20-го позитива в тот момент исчо не привезли, встал вопрос принципа "воспитать эту скатину", благо одно положительное свойство у него все же есть - незасвеченные участки более стойки к проявителю чем у 20го позитива, и до получаса выдерживают купание в проявителе (для чайников в домашней фотолитографии самое шо надо). Основная проблема CRAMOLIN-а - другой состав растворителя, а в частности в нем нет изопропилового спирта (ИПС). ИПС это родной растворитель для многих резистов, и почему его постигла такая участь в CRAMOLIN-е неизвестно. Можно только предположить, что поскольку ИПС для здоровья не подарок, его решили искоренить типа свинца в припоях. Результат получился аналогичный - бессвинцовые припои и флюсы для них не мнее вредны, также гробят природу, качество пайки гуано, зато толпа топманагеров отчиталась о проделанной работе, распилили кучу бабла, а природа как гробилась так и продложает гробится. То же и с этим лаком. И исправить это можно только добавив ИПС в баллон, распыление по слою растворителя в том числе и ИПС нишыша не дает как показали опыты. Нелегкая задача долить ИПС в баллон решается такой простой "лечилкой" Изготовленной из 2х кубового шприца, распылителя от использованного баллона и эпоксидки POXIPOL (покатит любая другая с временем схватывания 10 мин) Более 2-х кубового шприца брать не следует, так как придется преодолевать давление в баллоне, и поршню шприца надо добавить жесткости кусочками проволоки. Поскольку ИПС вещь вонючая, операцию по вакцинации пациента лучше делать на улице. Процедура проста - наливаем ИПС в шприц, выдавливаем пузырьки воздуха, одеваем колпачек на баллон c CRAMOLIN-ом, и одновременно нажимая на колпачек и на поршень шприца впрыскиваем дозу. Самый интересный вопрос скока нада, чтоб у клиента не вышел передоз. Из моего опыта могу сказать достаточно 5-10 кубиков ИПС и этот лак начинает вести себя так же как и POSITIV 20. Я же пожадничал и вкатил аж двацать (любопытство сгубило, было интересна шо выйдет ), в результате лак стал гипертекучим, что тоже не есть гут и мне пришлось потом исправлять это предварительным подогревом платы феном. После инъекций долго трясем баллон (если со стороны похоже на припадок эпилепсии, то все делаете правильно ), одеваем штатный распылитель, стравливаем куда нить остатки ИПС не смешавшиеся с лаком (те что остались в подающей к клапану трубке) и все, имеем вполне достойный инструмент не хуже 20-го позитива. Только светить его нада зело дольше, если 20-у хватает 2.5 минут, то этот лак теми же лампочками пришлось светить все 15...

PS в "производстве" использовалось оборудвание:
ваккумный прижим :
ящик для экспонирования
набор пшыкалок (растворитель, проявитель, вода для борьбы с пылью)

готовая плата (протравленная, обрезанная, посверленная и залуженная. Лудилось обычным 25вт паяльником)

она же с распаянными деталями

А кто нибудь пробовал отверстия металлизировать? То что находил в инете кустарно повторить вряд ли получится.

Домашняя метализация есть сиреневенький бесперспективнячок. Дома можно делать двусторонки, и просче всего пропаивать перемычки. Если же надо запускать в серию или топология не позволяет (многослойка, копруса хGA и т.п. хрень) то единственный правильный выход - найти кто ваяет платы на заказ и у кого есть оборудование. Пытаться самому делать такие ПП наверное можно освоить, но... заказать будет в тыщу раз быстрее и дешевле.

господа поялнегами тока сразу не бросайтесь, может где проскакивало уже, лень искать, прозрачную плёнку для запекания можно сувать в лазерный принтер или нельзя? а то у меня цельный баллон POSITIV20 валяется, хочу освоить фотоспособ, а то при заливке больших полигонов с помощью лут огромная масса тонера расходуется впустую. резист правда просроченный, дата была до 08.2008, наверное ему копец, узнаю при первых опытах.

Всем привет, я тут пока новенький, но необходимость общения "с братьями по разуму" затавит нас подружиться
Я весь форум не читал, просто опишу как платы делаются у меня. Способ конечно не супер, но для домашнего пользования кач-во получается нормальным. Итак:
1. Берем фольгированный стеклотекстолит и шлифуем все окислы мелкой нождачной бумагой, чтобы поверхность меди стала шершавой.
2. Берем типографскую глянцевую бумагу и пихаем ее в ваш лазерник, который печатает на ней зеркальное отражение рисунка дорожек.
3. Вырезаем из бумаги плату (с кусочком скраю, чтоб было за что держаться).
4. Берем стопку газет и табуретку, включаем утюг.
5. Кладем пару газет на табуретку чтобы ее не спалить, и укладываем наш подгатовленный стеклотекстолит.
6. Пристраиваем распечатку на медь и жарим ее утюгом до полного разогрева.
7. После того как плата прогрелась убираем утюг и кидаем на наш "бутерброд" стопку газет, и прижимаем ее (лично я просто сажусь )
8. После остывания идем под кран и теплой водой с мылом зубной щеткой аккуратно стираем бумагу.
9. Потом в хлорид.
9. Достали из хлорида, помыли, просверлили дырки, стерли тоннер и все готово.
Реально на небольшую одностороннюю плату уходит менее часа.

Принтеру и плёнке не поплохеет, а вот за качество результата не скажу, уж больно она гладкая.

а что может быть от её гладкости? тонер плохо ляжет или ещё чёнить похуже?

Боюсь держаться не будет, но попытка не пытка

тока что купил, на днях буду пытать, надо ещё печечку для сушки сделать и УФ лампы прикупить...

Лучше поискать пленку для лазерников. Нынче дифицита нету, были б бабки. Однако, ретушировать из под лазерника шаблон придется, либо два бутребродом один над другим, но рецепт не для высоких разрешений. Попробуйте обзвонить местные типографии, если у кого есть фотовывод то попробуйте договориться (щас с этим проще, за деньги делают все шо хочешь, было б на чем). Этим вы на раз избавите себя от головной боли номер 1 - домашнего изготовления качественного шаблона и пленки в принтаке пытать не придется.

Печку заменяет строительный фен. За неимением мона одолжить фен у жены.
Сушка не проблема, проблема равномерно распылить и борьба с пылью.
ага, и оформить их в коробок типа того что я выкладывал фото. Без этого трудно добиться равномерной засветки и для глаз никакой УФ не полезен, ни мягкий ни жесткий.

PS. несколько страниц назад я выкладывал подробно что важно при работе с 20-м позитивом. То что он просрочен не имеет большого значения, другие факторы влияют много больше, но вы по неопытности можете списать их на просроченный резист. И будете плеваться, когда ничего не выйдет

видите ли бабки отсутствуют как класс, поэтому всё ручками, я думал объеденить в один дипломатик печечку и лампы, в одной половинке печечка в другой лампы, для уплотнения тонера видел рекомендации подержать плёнку с тонером в парах ацетона, с этим проблем нет. насчёт равномерного распыления я вот что надумал, у меня есть двигатель от 5ти дюймового дисковода, представляет собой вращающийся железный блин, дык вот я этот блин разогнал до 700 об/мин, наклею на него двыстороннюю лепучку, на лепучку текстолит и получится нормальная центрифуга, остаётся тока решить каким то образом вопрос с пылью...

Делаю шаблоны на струйнике Epson на плёнке для струйной печати,
качество супер

Парни подойдёт ли эта лампа для наших дел (засветка плён. фоторезиста)?

у нас лист А4 на фотовывод стоит 73 рубля с копейками. Это не так много, домашне/рукопашный сэкс выйдет дороже, и по деньгам и по нервам.
а это исчо зачем? место в хате сэкономить?

Ни Блэктон ни ацетон ни какая исчо хрень не дает стопроцентного результата. Либо ручная ретушь либо два шаблона бутербродом либо велком на фотовывод. Народ грит на струйниках лучше выходит, я не знаю, у меня струйника нет.
Не е...те себе голову. 20-й позитив прекрасно растекается сам, главное не греть плату перед распылением и хорошо обезжирить (тщательной зачистки шкуркой и обработки туалетной бумагой смоченной в ацетоне вполне хватает) . Проблемы с растекаемостью только у крамолина, и того я вылечил инъекцией ИПС.
Технология проста, я описывал. На ровной поверхности распыляем, ждем когда растечется/подсохнет, далее досушиваем феном. Все. Основной сэкс - борьба с пылью, приходится пропшыкивать с распылителя воду, а после распыления плату накрывать коробкой.
бутылка из под минералки, вода и распылитель


А куда она денется? Та же хрень что и филипсовские лампы для детектора валют, тока форма колбы ака обычная энергосберегайка.
Только если платы большие делать, то одной не выкрутитесь. И опять же рекомендую оформить в оклеенный фольгой коробок - равномерность засветки лучше и глаза целее.

можно узнать почему вручную дороже? я платы делаю для удовольствия а не зарабатываю этим, 74 рубля это больше нашего лата за одну плату, с помощью лут на эти деньги можно сделать сотню плат, неужели так всё печально выходит с одним шаблоном? я думал у фотоспособа нет проблем с большими полигонами, если ретушировать тогда можно лутить дальше и не напрягаться, потому что тут тоже полигоны ретушировать приходится, короче надо пробовать а там видно будет, самую головную боль вызывает проявитель или как его... в качастве которого крота рекомендуют и типа везде пишут что надо довольно точно всё измерять, медицинских весов у меня как это не удивительно тоже нету...

ну да место экономлю, хата то однокомнатная...

Camelot, Самое главное это именно фотошаблон, потому, что если он просвечивается то все последующие процедуры будут получатся не есть хорошо!!!

Да, печально. Будет хреновый шаблон, его хреновость один в один будет на плате. Потом под лупой смотришь - дорожки все в "воронках от бомбежки". Не устраивает - юзайте ЛУТ. Но ни один ЛУТ не даст сравнимого качества и точности, особенно для больших двустронних плат. Не нужно большого разрешения? не юзаете большие двусторонки? нет корпусов с шагом 0.5мм меж выводами? Не нада за раз сделать кучуку плат? Тогда юзайте ЛУТ раз уже освоили и не е...те себе голову
Почитайте чуть ранее я описывал как обойтись без весов. Долго, муторно, но зато точно.
Не тот метод выбрали

Вы видимо правы, всётаки лут для меня самое оно, под все вышеназваные критерии подпадаю, единственное с чем категорически не согласен это расстояние между выводами 0.5мм я и при лут иногда такие расстояния считаю роскошью, по крайней мере под смд корпусом 1206 две дорожки могу проложить без напряга, у меня тонкие дорожки получаются намного лучше чем толстые и полигоны.но всёравно попробую фотоспособ хотябы потому что резист куплен и плёнка для запекания тоже, если не выйдет то и в жопу этот способ, по крайней мере не буду себя корить что так и не попробовал.если не получится хоть плёнка не провадёт, буду мясцо запекать

А две между 0508? 20-й позитив позволяет и большее глумление, вплоть до того что упираешься в предел, когда дрожка настолько тонкая что с боков подтравливается быстрее чем вглубь и приходится юзать специальный текстолит с 5-и микронной фольгой, делать негативный шаблон, электролизом наращивать толщину дорожек до требуемой, а далее резист смывается целиком и ненужные остатки 5-и микронной фольги вытравливаются, а сами дорожки не успевают. Только дома такое мутить редко приходится
Попробуйте обязательно, я не отговариваю Не навязываю, но все же почитайте выжимку из моего опыта, меньше шишек набьете. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry102255 Чтобы не испшыкать сразу впустую весь баллон, пробуйте для начала мелкие платки, потом как освоите беритесь за большие. И пред тем как баллон поставить на полку после пшыканья обязательно донышком вверх и стравить из калпана и подающей трубки резист куда нить на газету. А то он в клапане засохнет (нескольких дней обычно вполне хватает) и выкинете весь баллон в итоге. Отквасить конечно можно ацтоном или изопропиловым спиртом, но очень муторное занаятие и не всегда успешное. И не поленитесь сделать тест на экспонирование, при неидеальном шаблоне очень кричтино чтобы время экспонирования было подобрано оптимально. Успехов

спасибо на добром слове! обязательно ознакомлюсь с вашими трудами. что касается 0508 Вы меня извините но природный тремор никогда не позволит мне паять такие мелочи, 0805 мой предел да и купить негде, дербаню сидюки и телефоны, у нас в розничной продаже только 1206 резисторы 0805 кондёры, странно что 1206 кондёров нет, сильно страдает эстетика...

Это за один проход на струйнике или за несколько?Печать только черным или черным из цвета?

Гена это за один проход, пробовал и чёрным и в цвете, разницы нет.
Поигрался с подбором типа бумаги, остановился на глянце. На Canon была
опция Печать на плёнке, в Epson такого нет (Canon продал). Пробовал смыть,
дабы использовать плёнку вторично, фиг там, не удалось, въелась намертво.
Пробовал печатать на обратной стороне плёнки - не получилось, краска течёт,
рабочая сторона одна, немного шероховатая.
Струйник в отличии от лазера ложит чернила более равномерно , пропусков
нет, поэтому несколько проходов бессысленны, да и снаряд в одну воронку...