Об этом я и говорю. Сверлить вручную- рука устаёт. Сверлинный станочек самое то- это верно сказанно. Чтобы сверло не ломалось нужно применять специальные твердсоплавные свёрла с радиорынков. У них цвет какой-то, то ли золотой, точно не помню, но 1 штука стоит 40 рублей. А с оборотами движка проблем не должно быть- можно собрать регулятор частоты вращения двигателя, хотя готовые стоят 50 рублей где-то. Поэтому о них не надо беспокоится. А вообще мне кажется, что чем больше оборотов тем лучше ( быстрее, точнее). В принтерах имеется ОТЛИЧНЫЙ сверлинный набор- нормальный движок и блок питания к нему. Я видел как ключи делают ( плоские которые и с дырочками ), так там вполне хороший заводской мини сверлинный станок с патроном, только таких в продаже не встречал.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Образца 82 года прошлого столетия, зажимает от 0,35 мм, есть реверс, ШИМ регулятор естественно, на мин оборотах режет М4 в стали. Направляющие сняты с танкового прицела, ход 62 мм.

А на каких оборотах ты сверлишь? На высоких или низких?

Если память не изменяет, это что-то типа ДРВ-4, или около того, 40 ватт-27 вольт. Где-то 4-4,5 тыщи оборотов. Сверла 0,8 мм хватает на две таких платы что лежит на фото. Но заправляю чаще, чтоб сверловка была чище. А на низких оборотах, это только дырки колоть.

А не пробовал тугоспавкие свёрла применять? Их наверно подольше хватит. С тобой абсолютно согласен насчёт оборотов.

Эти свёрла подразумевают крепление платы, иначе излом, да и 8,5-10 тыщ оборотов. Р18 прощает всё эту байду, да и заправить не вопрос.

Понятно.

Мой сверлильный станочек конечно гораздо скромнее, чем приведённый выше, но со сверлением печатных плат справляется уверенно. Основа - станина от микроскопа. Моторчик ДП-25 на 27В. Патрон цанговый, купленный на рынке. В комплекте несколько сменных цанг под свёрла разных диаметров.Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А это мой скромный трудяга,тоже образца 80х годов прошлого столетия.Тогда было время и было где делать.....

Перед любыми работами с печатной платой необходима чщательная очстка поверхности но при этом надо учитывать, что слой меди довольно тонкий и затистка наждачной бумагой не годится , если очистку приходится повторять несколько раз

Наиболее подходящим способом очистки в данном случае является, очистка смесью мела ,воды и нашатырного спирта. Такая смесь практически не повреждает проводящий слой и достаточно хороше обезжиривает.

Из рассылки http://kazus.ru/

у нас в Латвии продаётся абразивная чистящая паста "Skaidra" лучше этого средства не нашёл ничего, и зачищает и обезжиривает одновременно, после неё в плату почти смотреться можно как в зеркало, но поверхность не совсем зеркальная, подозреваю что если под микроскопом посмотреть то всё в микроцарапинах, тонер к такой поверхности отменно липнет.

На сайте радиокот была статья с обезжирителями.Обезжирителем нормальным был SIF.

Царапать наждачкой или полировать до блеска - решать каждому самостоятельно. Вроде бы получается и у тех и у тех.
сам с чистящими средствами не заморачиваюсь.
нулёвочкой снял окисел, спиртом (медицинским, написно "СЕПТОЛ", просто так спирт в аптеках не продают у нас, нужно сказать "Дайте Септол, две бутылочки") покапал, ватным кружочком вытер насухо - и плата готова к утюгу.
У кого нет спирта - трите пастами, мне так удобней - не выходя из комнаты всё сделать, а в ванную идти уже тогда когда бумагу нада отмочить и скатать.

Воодушевлённый Колей, купил себе компрессор аквариумный на два выхода за 40грн (ещё перед Новым годом) травлю с ним в 2л пластиковой бутылке с надрезанным верхом в виде клапана (что б можно было закрыть и не брызгало везде). эта бутылка стоит в пластиковом ведре в ванной куда прям из крана можно горячей воды пустить, там же плавает термометр.
Есть идея использовать маленький кипятильничек (для чашек) для подогрева воды в ведре - она остывает и приходится сливать её.

Многое в домашней "технологии" не меняю (утюг, бумагу, зачистку поверхности), с остальным поэкспериментировать могу если есть желание (разный фольгированный стелклотекстолит разной толщины, разные ширины дорог (более 0,3мм - без проблем, 0,2 впринципе тоже, но особо нет необходимости (под соик14 проходит 3 дороги 0,2 без проблем)
Стараюсь максимально уйти от выводных элементов, смд и паять быстрее + отверстия не нужны.

Успел до подорожания купить паяльник для паяльной станции на 24В 48Вт. На тестовой плате развёл усилитель для термопары (схема с радиокота), только буду ставить не атмел а пик (у меня они есть, да и немного наловчился писать под них), так же взял пару сменных жал - одно для лужения, второе - приплюснутое с двух сторон. Будут желающие - расскажу об этом подробнее.

Компрессор в травильной ванне безусловно вещь нужная. А именно Быстрее и намного качественнее. Однако стоит его ставить, когда делаешь очень много плат. Сам же я уже компрессором не пользуюсь, потому что травлю в год не более 5-10 плат. И всё это нужно выливать, потом снова заливать. Мне проще раствор с бутылкой из- под газировки выбросить. Делал я ванны разные: вертикальные и горизонтальные. Вот фото одной из ванн:
http://s47.radikal.ru/i116/0901/0f/d8afb54b0d6f.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/0901/73/f7ca0971cf98.jpg
http://i040.radikal.ru/0901/c0/2872d5b0610a.jpg
Помню, я один раз даже соорудил аппарат из мощного компрессора холодильника 10 минут и готово, и пох какая там температура ( комнатная). А если бы горячий раствор бы добавить, то вообще наверно за 5 минут следа бы от меди не осталось бы. Жаль фото не сохранились. Товарищи, не будем забывать, что ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗНО ВРЕДНОЕ, и лучше такими вещами в закрытой комнате не заниматься. Кстати в последнее время использую для обезжиривания нашатырный спирт из аптеки. Вещь хорошая, просто немного воняет

По поводу - чем отмыть тонер с печатки после травления
Обычный ежик (железная мочалка для отдирания кухонной утвари) только не целая, а порезанная на кусочки чтоб в руке было удобно держать. Главное попробовать... Я когда такой самодеятельностью занимаюсь - про другие отмывки и слышать нехочу. Не царапает, быстро и удобно.

Посетила еще идея ЛУТ. Точнее самой бумаги. Порылся в нете, нашел как канцелярским карандашом ламинировать бумагу для ЛУТ но есть недостаток - если толстый слой - загаживается печка у принтера. Может есть еще варианты? Часто типографическая лакировка мешает. Когда страница монотонна - все ОК, когда много цветов - некоторые упорно не хотят отставать (лак скорее всего такой или краска).
Фотобумагу мой старик ОКИ неберет, и тоже не берет основу от самоклеек. Новый принтер для этих целей жалковато.

а вы попробуйте факс-бумагу. что бы принтер не жувал её - вложить кусок факсовки в обычный А4 зогнутый с верхнего края на 2-3 см (меньше принтер не тянет оба листа). подобный А4 служит несколько раз, после чего обычно меняю (его коробит на каком то очередном проходе, а за одно и факсовка пожмаканная)

Не знаю может все знают но я долго добивался качественной печати залитых контуров в Splan-е и всё не удавалось пока не сделал печать чёрным цветом а не зелёным.

Женя, спасибо за лестные отзывы (аж слезу прошибло - расстрогался ). Бум общаться,бум.
Тема эта, значит, про печатные платы, и как их лучше делать, чтобы желательно ничего не делать, но получалось качественно.
Я делаю так (фотоспособ Позитивом):
1.Подготовка фотошаблона. Печать лазерником на плёнке для лазерника для "ответственных" печаток, и на кальке для неответственных (разовых).
Хотя для разовых ЛУТ проще, и мы об этом говорить не будем, а только про "ответственные". Ну, естественно, при печати максимальные параметры
печати (ну очень чёрный, ну очень плотный) Затем, беру получившееся на плёнке (это ещё не фотошаблон) и обрабатываю его с помощью аэрографа
растворителем 646. Пробовал растворитель 647 - не понравилось, течёт сильно. Болше никакие не прбовал, дошёл до 646 и остановился на нём.
Он не течёт, и идеально впитывается в тонер (хотя есть шанс, что первые пару шаблонов благополучно запорете - первый блин, знаете ли).
Тонер разбухает, и по мере высыхания (1мин) уплотняется, и тонер становится совершенно непрозрачным на просвет, что узкие дорожки, что широкие
полигоны). Теперь мы имеем полноценный и качественный фотошаблон
Ну и вот что получилось в итоге - http://s55.radikal.ru/i150/0902/90/8d1125830ec5.jpg
это спаяная - http://s46.radikal.ru/i112/0902/3a/8407ebb8b216.jpg
Я так даже и наклейки на морду металлодетектора делал.

2.Подготовка стеклотекстолита. Стеклотекстолит, пороллоновая мочалочка, мелкомолотый мел (в строительных магазинах, рынках) и нашатырный спирт (аммиак) - в аптеках. Плату фольгой вверх, насыпаем на неё чайную ложку мела, в этой кучке мела делаем углубление, наливаем в него чайную ложку аммиака (все проборции пишу от балды,
но примерно так, это не важно - сами сразу поймёте на практике скоко чего для каких размеров платы). Так вот, налили и мочалочкой круговыми движениями начинаем тереть плату, до девственно розово-матового состояния (оно кстати наступает быстро). Другой чистой мочалочкой ТЩАТЕЛЬНО отмываем плату от мела под струёй воды.
Плату держать пальцами за торцы, лапать за фольгу уже нельзя. Резким взмахом стряхиваем останки воды с платы (а заодно и с пальцев ) и прислоняем плату вертикально, подложив под неё полотенце. Если ждать высыхания неохота - подержать над газом. Можно окунуть на пару минут в хлорное железо, а затем тщательно
сполоснуть, но я так не делал (меня устраивает и без хлорного), хотя попробую как-то при случае.

3.Нанесение фоторезиста. Позитив из баллончика, хотя Саша Луценко (Sasha L) снимает с баллончика колпачёк-брызгалку, одевает на оставшийся кончик трубки изогнутую медицинскую иглу, кончик которой направляет в приёмную воронку аэрографа, и заправляет аэрограф. Почти как газом из баллончика заправляют зажигалки.
Колпачёк- брызгалку на место, баллон с Позитивом на полку, а красим аэрографом. Получается аккуратнее, но мне больше нравится баллоном.

Продолжение следует.......

Платы хороши! Да и за советы благодарствуем.
Хоть и пользуюсь ЛУТ, но ничего против фоторезиста не имею. Нет его в продаже сейчас, а тот что был - 100% просроченный.
Я так понимаю далее расскажете про нанесение, сушку и экспонирование - зер гуд. будем ждать.
Многие за него не берутся по причине как никакой дороговизны баллона с фоторезистом (в отличие от лута - для него дешевле как то).
Да плюс к тому на каждом углу одни возгласы - "с баллона хорошо не выйдет!" - рад буду услышать что это не так.

3.Продолжение нанесения фоторезиста. Фоторезист наносить можно при рассеяном дневном свете, а сушить в темноте, ибо светочувствительным он становится по мере высыхания.Раньше делал так: брал пустую чистую коробку из под конфет, снимал крышку, ложил в коробку плату фольгой вверх, покрывал плату фоторезистом ,
закрывал коробку крышкой, накрывал чем-то тёмным, а через час уносил в тёмное место сушиться на сутки. Нужно чтобы коробка изначально лежала ГОРИЗОНТАЛЬНО,
иначе фоторезист стечёт на одну сторону. Через час он уже подсыхает, и коробку можно трогать.
Но сутки ждать харит, поэтому сейчас делаю так - вместо коробки использую железную эмалированную ванночку с крышкой (мармидка, кажется, называется) - напоминает
фотованночку для фотобумаги, только железная и с крышкой. Искать у бабушек на барахолках.Бывают разных размеров, я себе набрал, чтобы лист А4 влазил, ну и поменьше тоже прикупил. Резистю плату, накрываю крышкой, сверху тёмной тканью и эимой на радиатор отопления (у меня они (тьфу,тьфу,тьфу) раскалённые всю зиму)).
Летом на горизонтально положеный плоский масляный радиатор. Пол часа и платы сухие.

4. Готовим "проявочный" раствор. Ну тут всё просто - весы, фотокювета и реактив. Едкий натр (в магазинах типа "РеаХим"), каустическая сода, средство для очистки сантехнических труб "КРОТ" (в гранулах) - на хозрынках. Едкий натр, каустическая сода - 7 грамм на литр воды, с "Кротом" придётся поэкспериментировать, но тоже в пределах 7-10 грамм/1литр. Вода комнатной температуры. Наливаем в банку, засыпаем отвешенную порцию едкого натра, размешиваем и выливаем в фотокювету.
http://s43.radikal.ru/i099/0902/db/bfee5ebac5cb.jpg
http://i022.radikal.ru/0902/28/f0cefe9f7a20.jpg
ОСТОРОЖНО. Едкий натр - ЩЁЛОЧЬ, со всеми вытекающими.

5. Экспонирование. Для этого я сделал чудо- чемоданчик (но без ядерной кнопки). Распродавалась на барахолке тара из под ЗИПов, одна большая металлическая
коробка мне до того понравилась, что я сразу купил её под железки, а пока довёз домой и придумал ей другое применение
В этих ящичках стоят зажимные замки - защёлки, которые при закрытии туго надвигают крышку на коробку, вдавливая уплотнение, видимо, чтобы не попадала влага.
Это и решило судьбу коробки. Дело в том, что при экспонировании фотошаблон нужно плотно прижимать к фоторезисту, чтобы не было размытостей и подсвета дорожек.
Всё не мог придумать, как путём это делать. Плату на стол, сверху стекло и светить лампой - не впечатляло. Набор ламп снизу, стекло - а что сверху. Гирю или самому садиться Хоть бери и мости пакеты из файлов и воздух отсасывай, как советовали. Короче ничего не нравилось, а тут эта коробка
В неё поместились лампы (чёрные, УФ,лучше всего для плат по спектру) в ряд , дросселя и стекло. Изнутри обклеил зеркальной самоклейкой - своеобразный отражатель .Стекло тоже попоискал кварцевое, так и не нашёл. Давно это было, тогда старые сканнеры под ногами не валялись по дешовке. Вырезали мне в конторе под размер лист какого-то витринного полированного 5мм. Но чистое - без волн и линий. Его поставил, и до сих пор доволен.
На верхнюю крышку клеим лист пороллона толщиной немного больше высоты крышки. высота крышки 15мм, значит пороллон 20мм толщиной.
Ложим на стекло фотошаблон ( у меня влазит два по А4) рабочей стороной вверх, на него нашу будущую печатку - фоторезистом вниз, и закрываем крышку. Защёлки плотно её затягивают, а пороллон (он ведь толще верхней крышки) сжимаясь ПЛОТНО прижимает плату к фотошаблону, идеально его выравнивая.
Всё - проблема решена. Остальное скучно - таймер, выдержка (вначале подбирается экспериментально), экспонирование и в ванну с едким натром.
http://s40.radikal.ru/i090/0902/b7/3b8704d50648.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/0902/59/9e549e2ec6bd.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/0902/bc/0c92e9dc8d3d.jpg

Изготовление печатной платы от и до. Видео урок.
http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pec...video-urok.html

Очень полезная информация. Вот если бы было видео такого типа было как деллать инверторы...

хмм. а как это представляешь?
Намотку транса - эт было бы классно, хотя фоток думаю тут и так хватает различных и всяких полезных.
Ну ещё наладка, с осциллом в схеме и тыцаньем пальцем в экран при разных режимах. и канеш на десерт - аккорды баха. шоб боялись

Приобрёл персульфат аммония, пяток кило.
У кого-то есть практический опыт пользования онного ?

Хрень!
Плата инеем покрывается, приходится постоянно вытаскивать и водой промывать. Газовыделение сильное, температуру раствора нужно держать градусов 50-60

Может оно и так (хрень). Ещё пока не пробовал. Это первый отрицательный отзыв. Про ХЖ их больше (его и использует больше народа).
Перелил своё ХЖ в одну ёмкость вместо четрырёх баночек - канистра от жидкости для автомобильного омывателя на 4л.
На боку есть деления через каждые поллитра, всего оказалось 1.5л. Еще килограмм неразведённого храню.

На прошлой неделе был заказан и получен для проб фоторезист (http://www.e-voron.dp.ua/catalog/004692).
До этого им не пользовался. сегодня купил УФ лампу. Осталось забрать у товарища плёнку для шаблонов. Что и как выйдет, позжее постараюсь отписаться.

Очень интересую ваши результаты. Выложите пожалуйста ,после изготовления, фотки. Всегда пользовался ЛУТом. Пока в нашем городе фоторезиста, ну а вдруг он появится.

Приветствую.
А вот на такую "вкуснятину" выхода, случайно, ни у кого нет? - http://www.slavich.ru/?id=58
А, москвичи и жители из Ярославской области?
С уважением, Александр.

Привожу результаты "лабораторной" работы по осваиванию плёночного фоторезиста.
Материалы:
- плёночный индикаторный фоторезист, плёнка шириной 30см и длинной 1м. бирюзового оттенка, с наружной стороны рулона плёнка глянцевая, с внутреннего - матовая;
- плёнка для печати на лазерном принтере А4 (другие не пробовал), по случаю была куплена пачка на 100 листов;
- ватные гигиенические кружки (когда-то купленная большая упаковка - быстро расходятся впринципе, но удобно);
Химия:
- бутылка 1л "Крот";
- хлорное железо;
- медицинский спирт ("Септол");
- вода водопроводная;
Инструменты:
- ножницы
- канцелярский нож;
- наждачка "нулёвка";
- лампа УФ ( - такого плана. только корпус тоже чорного цвета);
- крышка от коробки CD (прозрачная, для прижима шаблона);
- ванночка для проявления фоторезиста;
- ёмкость для травления.

И так.
0. в любимом редакторе плата уже подготовлена. на прозрачной плёнке печатается изображение для переноса на плату.
шаблоны
1. Определиться с заготовкой фольгированного стеклотекстолита, желательно не должно быть никаких следов коррозии, впятин или глубоких царапин. Желательно отрезать с запасами по краям (относительно будущего контура платы) примерно с 5-10 мм запасом;
2. При рассеянном свете отрезать от рулона кусок фоторезистивной плёнки, тоже с небольшим запасом. Спрятать (под коврик мыши );
3. очистить поверхность меди от окислов и грязи. Берём нулёвку слегка трём добиваясь блеска и отсутствия отпечатков пальцев. Наливаем небольшое количество спирта, покачивая плату распределяем его по всей поверхности. Ватным кружочком стираем спирт и трём насухо, после первого прохода нужно кружок или поменять на свежий или раздвоить или загнуть (что бы не тереть медной пылью по плате);
после этого плату считаю чистой и пригодной для нанесения фоторезиста (или приутюживания по ЛУТ)
4. плату откладываем немного в сторону что бы не залапать, берём из укромного места приготовленный кусок фоторезистивной плёнки. Берём в левую руку уголок, матовой стороной к себе и канцелярским ножом "нащупываем" и немного отслаиваем именно матовую плёнку. Далее уже пинцетом отслаиваем по всей ширине примерно на 2-3см. Теперь нужно аккуратно, не спеша, приложить фоторезистив к плате. Методика проста - правой рукой приглаживаем по всей ширине. левой - отодвигаем матовую плёнку. и так весь кусок фоторезистивной плёнки. После - проглаживаем всю поверхность. пузырьков воздуха допускать под плёнкой нельзя - в процессе проявки могут отслоится дорожки. Процесс не отличается от описаных в Интернете;
5. На ровной поверхности размещаем будущую плату фоторезистом вверх, накрываем шаблоном (п.0), накрываем крышкой от CD коробки, прижимаем чтобы шаблон плотно прилёг на фоторезист (проверяется нажимом пальцем сверху) , проверяем что шаблон не съехал. На расстоянии 15-18см над платой подвешена УФ лампа. Делаем засветку (время укажу позже)
6. Достаю из под шаблона заготовку платы. В моём случае хорошо видно что засвеченные места будут дорожками, не засвеченные будут вымыты в следующем этапе;
7. В ванночку наливаем воды и "Крота" (сколько его нужно - определять начиная с меньших количеств, примерно ложка на литр, это же лабораторная работа - всё на глаз ). размешиваем (не пальцем);
8. канцелярским ножом поддеваем вернюю плёнку с фоторезиста. Она отделяется легко. Опускаем в раствор Крота. На этом этапе в растворяются незасвеченные места. По окончанию плату промываем под краном, смывая остатки раствора. По ощущениям он как бы мыльный.
процесс проявки/вымывания фоторезиста

9. стряхнув воду, термоклеем приклеиваем кусок проводка в изоляции на обратную сторону для опускания в хлорное железо.
10. травим. Процесс травления не буду описывать. это просто этап лабораторной работы. Тут детали не рассматриваю.
травим...
11. по окончании процесса травления, птату промываем проточной водой. стряхиваем и вытираем насухо ватным кружочком. на плату наливаем спирт, распределив его равномерно по всей поверхности фоторезиста. через несколько минут фоторезист начнёт прямо на глазах слезать и отслаиваться. немного подождав -ватным кружочком (чистым, или после спирта) снимаем фоторезист с платы.
на фото не смытый ещё фоторезист
12. - лудим, паяем. включаем и проверяем - тут у каждого своё.

Определение времени экспонирования
На фото выше была показана полоска с цыфрами 13 .. 1 и под ними некоторое количество дорожек 0.2 и 0.3. Рекомендую сделать себе похожий. перед Включением лампы все цыфры кроме "1" были закрыты остатками коробки от СD. далее через каждую минуту коробка отодвигалась (по верх стекла, шаблон недвигаем!) влево на одну цыфру. в итоге "13" - засвет 1 мин. "1" - 13 мин (можно было расположить цифры в обратном порятдке, добавить интересующие размеры дорожек и зазоров - дело вкуса). После - проявляем. Тут конечно процесс больше не проявления а вымывания лишнего фоторезиста. И так, 13 - вымылось практически сразу, 12 - чуть погодя, и так далее. чем меньше цыфра - тем хуже вымылось. В моём случае нормальным результатом оказалось время экспонирования 2-2.5-3 минуты. за 1 мин результат тоже хороший (быстро засвечивается, быстро вымывается, быстро снимается спиртом в последствии), но дорожки не закрепились и когда до конца вымылось "10" - на "13" часть дорожек пострадало. Чем меньше цыфра - тем хуже смывался фоторезист спиртом (не выкидывать же стеклотекстолит _.

Итог
Технология не сложная, требует не меньше аккуратности чем ЛУТ, причём наверно даже больше.
По горячим следам была сделана несложная тестовая платка.

Качество дорожек получилось выше чем у ЛУТ. края ровные, без подтравов. под лупой не смог найти хоть какую-то неровность, а вот присутствее двух изъянов видно и просто глазами - оборвана одна дорожка, и похожий дефект под смд деталью. Ну да ничего. первый опыт как никак. Всего перепорчено см 8-10 от рулона.
Для единичных (менее 4-5) я наверно всёравно буду делать по ЛУТ при условии что нет дорог тоньше 0.2 - 0.25 и плата не требуется высшего качеста (например макетная или отладочная). если уже больше - то отпечатав 1 шаблон просто его используем раз за разом.

Были попытки смывать фоторезист растворителем. толку не больше чем от спирта, за то вони на весь дом от него.

Начало второго ночи, довольный, пошёл спать. А сегодня решил изложить что и как.
P.S. у нас в городе не продаётся фоторезист (в тех местах которые я знаю), он был заказан через интернет

На заре кооперативного движения (1990г.) пользовал плёночный фоторезист советского замеса. Технология в общем похожая за исключением, того что тот продукт клеился на предварительно подогретую заготовку.
экспонирование осуществлял при помощи лампы ДРЛ-250 с штатным ПРА, помещённой в глухой жестяной бокс. У лампы предварительно обрезал стеклянную колбу. В боксе снизу сделал окно для подачи планшета, состоящего из текстолитового основания, заготовки, фотошаблона и прижимного стекла. Первый и последний элементы стянуты пружинными зажимами. Технология проста: всунул планшет в окно, отсчитал 7 секунд по секундомеру, убрал планшет. Затем перезарядка планшета и история повторяется.
Для проявки использовалась низкоконцентрированная 0.5% щёлочь, для снятия фоторезиста после травления высококонцентрированная 15-20 % (на глаз). можно- подогретая. Бросаешь плату и через некоторое время фоторезист лезет лохмотьями.
Из собственного опыта сделал вывод, что возня с фоторезистом оправдана лишь в случае мелкой серии или необходимости получить весьма высококачественный результат. Для одноразового любительского применения ЛУТ менее трудозатратна.

Когда то начинал с утюга, потом лазерник с пленкой, а сейчас перевожу
в формат PS или pdf и двигаюсь в типографию на "фотовывод".
Есть он почти в любой, как ни странно везде очень рады услужить и нигде
не пахнет понятием "минимальное количество".
Фраза "мне на фотовывод", действует магически на охранников, не подводила
ниразу и нигде.
Занесло меня туда, кода множество попыток совместить два шаблона для
двусторонней платы сделанные на лазернике не удались.
После первого моего "фотовывода", к лазернику возникло стойкое чувство
легкого отвращения. Причин несколько, а проще - небо и земля.

По лазернику один совет.
Брал чашку, размером немного меньше нерабочей части шаблона,
наливал 30 - 50мл ацетона, шаблон на чашку тонером в низ, и прижимал стеклом.
над парами ацетона через 1 - 3 часа тонер становится сплошным и оптически
плотным. Возможные дефекты устраняются тонким, черным спиртовым маркером.
Осталное, по Levs'у.

может кто знает как можно стеклотекстолит выровнять, немного покоробленный лист попался, теперь фотошаблон плотно приложить не могу.

В смысле? Тектолит кривой?
Думаю, чтобы была деформация- нужно нагреть. После нагрева прижать чем- нибудь или зажать в тисках между двумя пластинками. Можно паяльной станцией нагреть. Я ею фольгу с текстолита снимаю.

Кому нужна программа для изготовления печатных плат для сварочных вот ссылка загружаите http://letitbit.net/download/344ce8474123/...out5.0.rar.html

Layout уже выкладывался, читайте ранее. В следующий раз делайте попутно краткое описание и назначение выкладываемого файла.

Народ! По поводу лазерной тезнологии есть новая фишка
Оказывается нужно прогнать 2 раза и попасть в точку 2-й раз(самое трудное), а если получится то и 3-й(пока не пробовал). Печатал на подложке от самоклейки. Прикатывал к текстолиту пром. феном на первой скорости, грел со стороны бумаги и резиновым роликом от видака, можно от старого бобинника, ну какой есть, абы резиновый и не слишком широкий и мягкий, чтобы неровноси текстолита не мешали. Пробовал мягким(от лазерника, кажется ролик переноса заряда), дык не катается, сила прижима нужна хорошая.
Последняя плата получилась обалденная, даже подписи элементов. Правда травилка подвела(надо свежую купить), "дотравливал" скальпелем кое-где, но всё равно приятно посмотреть.

Мне кажется, это невозможно. Хотя возможно только для толстых дорожек, а для тонких увы не думаю. Можете ли вы выложить фото? Ещё лучше фотки поэтапной работы. 9 мая ко мне в руки от знакомого попала стопка ( 3 см) бумажек- открыток, вот и думаю их в ЛУТ пустить, может качество и лучше будет, хотя сейчас пользуюсь бабским журналом, и качество вообще нормальное, полностью устраивает.

Я проверял разные принтеры и картриджи. Самые невероятные результаты на МФУ Canon MF4150, картридж Canon FX-10, оригинал. Слой тонера такой толстый, что содрать тяжело.

Уменя МФУ MF4018 картридж FX-10 раньше печатал обалденно! толстый слой ложил а сейчас (после распечатки около 5000 копий) как-то не могу им похвастаться заменил фото вал пользы почти не принесло так что сейчас пользую фототехнологию с негативной плёнкой - напечатал два трафарета на прозрачной плёнке для лазерной печати положил на текстолит с раскатаной плёнкой (главное хорошо прижать трафарет стеклом к текстолиту (причём прижимаю обычным силикатным стеклом)) и под УФ лампу (пользую УФ лампу девелюкс (экономку 26ват) под обычный патрон) 20-35 минут и в раствор с обычной пищевой содой далее в хлорное талее обьяснять не буду и так всё всем понятно....

у нас тоже на работе кенон есть три в одном, на ваш походит, только верхняя часть ( сканер) немного другая, внутренности одинаковые должны быть, только я не думал для печаток его использовать, на этой недельке поделюсь результатом Идею хорошую подкинули

Ай-ай-ай, ты же "Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... ", а помучить принтер боишься. Всё реально и нечего особенно фотать, кроме результата. В следующий раз сфотаю. И насчёт толстых дорожек- я делал подписи элементов, там толщина ок. 0,5 мм- всё гуд.

Тут главное- несколько одинаковых заготовок(для эксперимента) и обеспечить им одинаковое положение в подающем лотке(если такового нет- то действительно нереально). Если всос бумаги не изношен, то и по вертикали совпадёт. У меня HP LJ2100, покупал б/у, порядочно поюзаный, и то попадает. Я тут думаю, надо в сле. раз приклеить скотчем направляхи и сам лоток, чтоб не болтался по сторонам и тогда будет идеал.
"не отдерёшь"- это не главное. Надо смотреть на просвет, если черно- хорошо. У меня хорошо светится в один проход, а на 2-м легчает.

Не такая уж она и новая Всегда прогоняю два-три раза, и ничего в этом сложного нет!
Принтер у меня HP LJ 2015. Сначала лист ,на котором собираюсь печатать, прогоняем два-три раза, от этого он немного "усаживается". Бумагу кладем в лоток для черновиков и выравниваем (поджимаем по бокам). Перед тем как нажать "печать" надавливаю на лист пальцем, как бы подавая его внутрь принтера (ну вы меня поняли ) Печатаю, потом повторяю, обычно три раза. Иногда бывает несовпадение дорожек, приходится переделывать, но это редкость. Принтер в отличном состоянии, ничего не разболтано. Если приноровится, ничего сложного в "печати поверх" нет. В последний раз так печатал плату для усилителя на TDA7294, получилось неплохо.

Тоже гонял по три раза пока не перестал печатать зелёным.

А у нас MF 4010. Сегодня попробовал им напечатать- вообще ништяк! Очень толстые дорожки получились! Решил соскебать одну точку на платке- держится очень хорошо. Специально в этот раз не нежно работал- скатывал пальцами бумагу сильно. Раньше печатал HP1020- результат был неплохой, но сейчас я понял чем нужно работать ОЛЕГ СПАСИБО! Кстати, травил я в бутылке от БОНАКВЫ со срезанным горлышком. Налил половину воды, и немного хлорного железа- ожидаемого бульканья не было. Всю банку туда вывалил- также тихо. И тут мои глаза потянулись к сроку годности- три года прошло с момента производства. Ну я думал вместо 1 часа 3 часа будет травиться, но нихрена: вчера плату опустил в 6 часов вечера, сегодня в 6 часов вечера посмотрел- только половина протравилась. Значит завтра в это же время и посмотрю как процесс прошёл. И того будет 36 часов! Это хлорное железо было коричневого цвета, всегда встречался только с чёрным цветом. Вообщем завтра результат покажу.

Фото способ изготовления печатных плат из последнего Радио http://upload.com.ua/get/900879423/

Я как раз данный способ и пользую (выше очень коротко уже писал) только прижимаю обычным силикатным стеклом, засвечиваю примерно 30 мин. Стоимость в Симферополе 30грн. за погонный метр (ширина 30 см)

В статье правда так всё написано муторно, что врядли, кто захочет повторять данный способ хотя он действительно наверное один из самых простых и качественных мнею опробованых

Автор статьи ещё бы пример с царской водкой (смесь трёх кислот) для подготовки предложил, чтоб на корню зарубить желание пользовать данный способ

В общем всё очень просто один раз надо просто попробовать и дальше врядли вернётесь к ЛУТ.

Лут наоборот

Честное слово! Сегодня хотел кое-что спросить, да вы опередили! Вот заставляют пожарники всякие наклейки на стенах лепить, типа: выход, запасный выход, не курить, при пожаре звонить... Так вот сегодня я эти самые наклейки и клеил, а от них бумажка какая-то скользская, то ли жирная, вообщем она всем знакома- из под наклеек такаяже бумага. Так вот я хотел на неё напечатать, а потом не замачивая сразу оторвать бумагу, заранее конечно прогрев утюгом. В вашей статье тоже самое вроде написано, хотя я не любитель читать- просто по рисукам посмотрел. Рельно ли будет работать?

как видишь - работает

Ну написать могут чего угодно, а вот если точно нормально, то можно и попробывать. Хотел фоторезистом попробывать, да вот в нашем Кургане им вообще не пахнет

Лучший способ использования ЛУТ - прогрев зажатой заготовки в чем-то типа вулканизатора, из-за отсутствия смещений при движении утюга по большой плате. Плату с рисунком в журнал, его вместе с термодатчиком зажать в вулканизаторе, разбирать после остывания вулканизатора. Способ не самый быстрый, но весьма качественный.