Затронули интересную тему, и думаю, она достойна отдельной ветки.
Перемещаю сюда все начальные посты с 3-й Бармалейной части, освещающие методики переноса рисунка и травления печаток. Что найдёте или опробуете самолично - делитесь с народом.
Поехали...
AlexPetrov
Материал с iXBT.

И ещё вопрос (давно хотел задать, но не хватало смелости чтоб не подумали..., сильно я отстал), кто и по какой технологии переносит рисунок печати (напр. из lay, понимаю, что есть для этого принтер) на заготовку для последующего травления? Конечно это отдельная тема, но не охото прыгать по разным форумам. Если не затруднит Вас (форумчан-сваркостроителей), ответьте кто сможет.
С уважением !

http://valvol.flyboard.ru/topic4-105.html

Спасибо за ссылку, интересные технологии. Я о них слышал краем уха, но в подробности не вдовался, занимаюсь по старинке; художественным рисованием затем в хлорное железо.
С уважением !

От себя добавлю - пользуюсь для ЛУТ обычной фотобумагой из дедовских запасов. Только толщиной до 0,3мм. Пробовал 0,5мм (фотограф, который ее мне отсыпал, сказал, что у них это называется картон). Принтер с 0,5мм справляется с трудом. Во всяком случае мой CANON LBP-810. Прежде чем печатать на бумагу свою печатку, семь раз подумайте насчет зеркальности перевода рисунка с бумаги на плату. Когда спешишь, иногда дело доходит до вытравливания платы, и только потом узреваешь, что вышло все наоборот. После того, как я пару раз так ошибся (забыл в Лайоте перед печатью сделать зеркало) , взял себе за правило - рисую плату видом со стороны деталей. Т.е. к примеру микросхему рисую с обычной (незеркальной) распиновкой ног , как по справочником и шиитам. Потом печатаю, травлю, и зеркало выходит автоматом. Т.е. о зеркале не думаешь, оно само выходит.
Если размер фотобумаги позволяет, сделайте в окне печати 2, а лучше 4 копии (окно так и подписано - копии) рисунка на один лист. Будет из чего выбрать , когда напечатаете на лист ( если принтер уже не того). Печатаем. Затем обрезаем печатку по рамочке, любезно пририсованной Лайотом.
Кладем большую книжку (будь то "Справочник Радиолюбителя" или каталог "ОТТО", они выполняют роль нижнего пресса с равномерным давлением на все участки) на стол, на него текстолит фольгой (предварительно шкурим нулевкой и вытираем пыль) кверху, кладем на него фотобумагу печатью вниз, и сверху еще бумагу А4, перекрывающую всю книгу, иначе на утюг наплавляется краска с книжного переплета. Включаем обычный киловаттный утюг на ***, когда он нагрелся, аккуратно ставим его на наш бутерброд , прижимаем и через 5 секунд (тонер уже начал прилипать к меди и бутерброд уже не разьедется в стороны) начинаем гладить туда-сюда всю плату с усилием. Через одну-две минуты на бумаге четко прорисуется желто-серый прямоугольник платы. Если на нем есть белые пятна - эти места доглаживаем носиком утюга. Процесс окончен. Текстолит с приклеенной фотобумагой кидаем в воду, ждем , пока размокнет. Время зависит от свойств бумаги, которая вам попалась. Некоторые разновидности размокают несколько часов, последняя пачка, которой я сейчас пользуюсь, полчаса. Затем аккуратно , подцепив с угла, снимаем бумагу. Просматриваем (если картридж принтера не в лучшем состоянии), дефекты печати зарисовываем черным маркером (купленным за рупь в ближайших канцтоварах или на базаре, не ведемся на "специальные маркеры для печатных плат", которые нам тулят на радиорынках и в радиомагазинах втридорога).
Травим. После травления удаляем тонер обычным растворителем. Перед лужением плату зачищаем стирательной резинкой.
Напомню, ЛУТ избавляет от кернения пятачков перед сверлением, вытравленное отверстие в пятачке и так хорошо удерживает сверло.
Если размер платы больше допустимого поля для принтера, делим рисунок на две(четыре) части с контрольными для совпадения точками, печатаем по отдельности, на текстолите складываем пазл. И потом утюжим.
Да, еще кое что забыл. Не рекомендуется использовать утюг жены или тещи ( с утюгом ничего не станется, но они за процессом наблюдают искоса, так и рука дрогнуть может, а пальцы - они не казенные).

Огромное спасибо за предупреждение, а то я смотрю по-чему так косится моя "ненаглядная", теперь понимаю, что утюга обычно в руки не брал - так и гладить бельё заставить сможет.
С уважением !

Выдераем глянцевые страницы из журнала , печатаем на лазерном принтере, кладём на текстолит(фольгинированный, зашкуренный,оспиртованный). Сверху А4 гладим утюгом, иногда боком, носиком. При проглаживании(минуты 3) будет заметен рельеф где сцепилось, а где нет. После остывания платы бумага легко стирается пальцем под водой. Также пробовал с термоплёнкой для лазерных принтеров-ещё лучще, после остывания просто отделить от платы. Из своего опыта заметил-главное тщательно зашкурить нулёвкой и очистить поверхность(я использую спирт). Удачи!

кабельщик
а принтер тока лазерный или любые годятся? лазерного у нас днем с огнем


[quote name='усатый' date='3.2.2008, 16:20' post='45027']
Только лазерник. Тонер химически стойкий, при травке не разрушается. При печати в настройках надо проставить максимальный контраст и яркость, а также максимум расхода тонера (по умолчанию все стоит в средних положениях)
Хорошо получается на глянцевых листах из журналов.

По-моему лазерные чёрно-белые hp в каждой бухгалтерии стоят. Струйники в офисах не часто используют, их часто заправлять приходиться, расход краски по сравнению с тонером, применяемом в лазерных принтерах, гораздо больше. На сколько мне известно существуют принтера для печати на CD диски, они по-моему струйные и краска в них водостойкая применяется, вот на них можно, наверное, напрямую на заготовку если я не ошибаюсь.
С уважением !

Приветик. Есть такие принтеры, для CD - струйные, и в адаптер для диска плату засунуть можно, но краска там обыкновенная, водостойкая, слегка, Чтобы отдельные капельки сливались надо ставить большое заполнение , короче картриджа за 900 р хватит очень не на много, вообщем затея с с таким принтером у меня не удалась. Так что печатаю на HP 18 модели как самой дешевой из нормальных ( печатал на старой 11 модельке - там лучше, есть ручная настройка степени черноты), начинал с фотобумаги - хорошая технология ( только не кодак - там полиэтилен с обеих сторон - она в воде вообще не размокает), а потом нашел бумагу из под рекламной пленки, пойдет и из под пленки для обклейки мебели - сухая технология - через обычную бумагу утюгом прикатал, остыло, бумагу аккуратно отделил, бумага многоразовая, причем самое хорошее качество получается с 5-8 оттиска. Вот такой опыт.

Хочу еще заметить по изготовлению плат:
Сильно нажимать на утюг не стоит так как тонер начинает плыть и при плотном монтаже наплывает друг на друга, Царапать потом гвоздиком или чемто еще между дорожгами и пятоками, тоже ни к чему хоромему не приводит, тонер может отваливатся. Конечно при переносе силовой части ничего страшного не произойдет, а вот там где помельче там лажа выходит. Так что аккуратнее.

Это точно! А есче бывает дурацкий тонер, как его не прикатывай , как плату не шкурь/обезжиривай половина на бумаге остается, как будто впитался.

Продолжая тему изготовления печатных плат выкладываю документ экспресс метод при помощи утюга. Рекомендую посмотреть если вы всё ещё затрачиваете много времени при этом. На "ОСКАР" не притендую
http://flyfolder.ru/5302263

Я так и делаю, только эксперементально пришел к выводу, что лучше использовать глянец с обложек ( всякие дорогие бабские журналы) он там как пленкой какой то покрыт что-ли. Так вот тогда тонер с него переходит на текстолит полностью, косяков нет и править ничего не надо. На глянце остается еле заметный контур. Снимать надо когда чуть остыл, но еще горячий.

Ну я журналов таких на работе не имею, хотя у Russian Digital облохка тоже така. Просто делать приходится много, обложек не напосешся. Былобы такое издание типа "Обложки глянцевах журналов" ну типа реклама и всё такое. Ну вот я теперь буду толька так делать, ибыстро и качество вполне удовлетворительное. Кстати сказать тонкие линии тоже отлично получаются (контуры платы и перекрестия углов пришлось насильно удалять после травления, сразу не придал значения думал протравит).
Как говорится с миру по нитке-радиолюбителю качественная печатка.

За неимением ничего подходящего решил попробовать печатать на глянцевой фотобумаге для струйных принтеров.Пока утюжил,показалось что бумага сдвинулась-ну,думаю всё испортил и отрываю её(прямо горячую!).К моему удивлению вижу вот такую картину:все дорожки остались на плате вместе с глянцевой плёнкой!Вытравилось очень хорошо,плёнка с тонером легко смываются растворителем.Похоже,теперь можно обойтись без замачивания !Другие типы бумаги пока не пробовал.

Доброго времени суток !!!

Присутствует жилание поделится и Своим скромным опытом в данной сфере,- а именно изготовлении печатных плат.
Достаточно давно опробовал и пользуюсь ЛУТ изготовления плат, и к высше сказоному хочется добавить несколько моментов (пропуская подробности процеса):
-для подготовки платы перед нанисением рисунка для зачистки использую порошок для чистки посуды типа "Gala", в результате чего плата и обезжиривается и довольно хорошо зачищается
-после перенисения рисунка на плату, и перед смытием под проточной водой, охлаждаю плату на открытом воздухе
-после получения нужного результата травлю плату в растворе хлорного железа используя иточник постоянного тока с напряжением на выходе около 20-25 В и выдаваемым током до 10 А. Использую при этом электрод из нержавейки и монтажный многожильный провод (можно несколько) который в последствии припаивается в любом доступном месте(тах) платы (в зависимости от расположения проводников). Полярность подключения выбирается такой чтоб при погружении проводников в раствор медь осаждалась на пластине из нержавейки. Ток и напряжение подбирается эксперементально (указаные величины были использованы при травлении "силовых" плат). Напряжение необходимо снять после потери контакта припаяного провода с фольгой - далее плата травится менее "агресивным" способом.
Прошу сильно не пинать!

С уважением UsamaBinLaden.

Если желаете приблизиться к качеству завода рекомендуется приобрести фоторезист Positiv 20 фирмы Kontakt Chemie ,продается в балончиках 100 мл и 200 мл . Наносится как обыкновенная краска из баллона на поверхность фольгтрованного текстолита при естественном рассеянном освещении (светочуствительность очень низкая ) , сушится либо просто 24 часа либо принудительно при 60 градусах я делаю проще - паяльной станцией подогреваю с другй стороны плату ну на все про все минут 20 и заготовка готова !
Далее печатаем на струйнике или лазернике на прозрачной пленке нашу платейку в позитиве ! На струйнике предпочтительно , поскольку если взять такую маску на просвет то вы увидите , что лазерник недостаточно заливает черные места - экономит тонер !
Это может вызвать проблеммы во время експонирования, хотя проверенно - работает и на лазернике . Экспонирую с помощью обычной настольной лампы мощностью 200 Вт с расстояния примерно 20 см , прижав маску к плате куском стекла для уменьшения бокового засвета - это обязательно ! Время експонирования выбирается експериментально - у меня примерно 15 минут при выводе на пленку лазерником , толщина слоя фоторезиста 8-10 микрон , меньше у меня не получается . Затем разводим обычную каустическую соду , которая продается на любом базаре в количестве 7 грамм на литр воды , только точно ! Взвешивать можно на весах с чашечками типа аптекарских - електронные магазинные врут ! Можно взвесить на ювелирных електронных весах , если у вас есть знакомый ювелир...
Далее все просто опускаем плату в раствор каустика и очень внимательно и оперативно - процесс занимает 10 секунд - 1 минута и зависит от величины експонирования , если переекспонировали процесс идет очень активно , можно и рисунок скушать .. Затем плату перемещают как можно быстрее в воду и промывают для остановки процесса протравки фоторезиста - ну и вуаля у вас заготовка наивысшего качества - разрешение 0.1 мм , такого утюгом не добиться . Да и времени уходит на изготовление минимум , заготовок можно запастись впрок , нанеся фоторезист и храня заготовки в темном месте .
Дальше травим как обычно в хлорном железе или смеси кислот - фоторезист этого не боится . После травки берем обычное лезвие для бритвы и счищаем фоторезист ,получая действительно красивые платы - на таких можно даже подписаться скромно в уголке своим именем 1.5 шрифтом для наглядности возможного качества , также можно и подписывать нумерацию елементов в свободных от дорожек местах . Вобщем для людей , которые хотят делать именно качественно и оперативно - это самое то и никакие утюжные технологии с ней не сравнятся .

есть некий источник излучения большой ящик в нём 12 ламп гу 50 и гора конденсаторов и высоковольтных диодов от него идёт провод в целиндр на штативе там стеклянный шар закреплённый в 4 катушках по 2 витка всё это обдувается вентилятором
есть два гегулятора для чего не знаю всё это ржавое и не одной надпеси не осталось
при включении этого потребляет от 220а 23 а в нутри шара возле мест где к нему прилегают катушки слабое свечение
сразу сильно пахнет озоном и начинают светится водные знаки телевизоры осцилографы ламры дневнего света начинают болеть глаза и сжог им когдато руку родержал почти впротную секунд 15 а через минут 5 всё волдырями покрылось
Подойдёт ли это для засветки фото резетивов и в каком деопазоне это может работать? только вот непонятно лист бумаги принторной светится как лампочка ват на 100 как жа не нём фотошаблон сделать а тетрадный лист и начём деньги напечатоны не светится

Да зачем тебе этот черный ящик - возьми обычный настольный светильник , вкрути туда лампочку на 200-300 ватт обыкновенную ну и выставь эту настольную лампу на расстоянии 15-20 см от платы накрытой шаблоном . Шаблончик печатаем на струйнике или лазернике на прозрачной пленке для диапозитивов . Пленочка эта продается отдельно и не везде бывает двух видов для лазерников - с приклеенным по одной стороне восченой бумагой и без . Как вы понимаете , это для разных вредных принтеров , таких как минолта , а вот хюледу валом с бумагой или без . Когда лазерник печатает у меня не очень контрастно , печатаю два шаблона и накладываю\совмещаю один над другим , затем обычным степлером скалываю и вуаля плотность черных мест резко возрастает правда годится для неочень плотного монтажа (попасть тяжело). А вот струйники не держу вот и е... извините за словарный запас Даля ..

бщем выяснил сто это это источник ультро виолета 80-170нм на 4кв осветил им плёночный рфото резетив а он засох и потрескался 5 секунд хватило вобем неподошло а жалко
будем делать из 80 ватных лампочек снятых с осветительной устоновки для производства печатных плат их типо поменяли так как время экспозиции стало не 10 с а 30 а программа больше не умеет .
включил от дросселя одну вроде работает
сколько их ставить и не них стоял россель 80ват а у меня только 40 хватьит ли этого для них или лудше 80 поискать ?

Лучше 80 поищи ато современем ч тонибуть сгогрит, дросель или лампа!

Вот нарыл на соседнем форуме http://www.ixbt.com/mainboard/pcb-at-home.shtml -комментарии излишни , итак все разжевано до невозможности . Модератору - поместить данное описание в верху ветки , помоему оно того стоит !

Спасибо.

огдато давно видел как к ласер джету 6 приделали 2 регулятора сбоку типо яркость и контрастность контора печатями занималась
так у них можно было добится того что печатало так что на свет вообще не просвечивалось а напичатанное можно было ногтём подцепить
щас сесь инет перерыл ни слова о такой модорнизации
в маём принтере есть ручка яркости но у неё маленький деопазон
зашол в контору которая печати делает у них какойто здоровенный принтер н настройках есть количество проходов 1-5 во как
лист вылезает пором назад улезает и заново и что самое интересное совподают изображения

Есть старі Хпшник 3 стар как 100 дед зато можно експерименті проводить , сдуру отремонтировал его - как всегда микросхема привода двигателя зеркал лазера , а теперь вот валяется . Как и в других аппаратах тонер переносится електростатическим методом - вісоким напряжением т.е данніе регуляторы стоят в цепи управления зарядом барабана напряжения мягкого коротрона переноса . На старом принтере типа этого тоже есть регулятор типа темнее - светлее , но я его рассматриваю этот старый принтер как вариант для изготовления масок для фоторезистивного метода и совсем не для ЛУТА . Кроме того данный принтер не умеет растрировать те управлять плотностью заливки на темных плашках , что скорее всего умеют нынешние модели для економии тонера .

У меня как раз тоже HP Laserjet III есть 2 штуки и куча запчастей там на высоковольнном блоке есть регулятор яркости и ещё внутри 3 штуки все разные напряжения регулируют и ещё есть подстроечник корорый ток лазера меняет видел как из этого принтера была сделана печаталка шаблонов вместо лодка какаято хитрая подача плёнки была у меня досих пор этот шаблон валяется правдо почти осыпалсь какойто синклер 128 но то что не осыпалось полностью непроздачнее .
и ещё непонятно в типографии стоит такой большой незнаю как звать на плёнках печатает так в дровах не компе у него 600-4800дпи а в его настройках на жк дисплее 150-300 дпи и в описании тоже самое хардваре 150-300 дпи совтваре 600-4800дпи
это как вообще понимать ?
и ещё есть цветной лазерник почти новый только без тонер катриджа вот интересно если все 3 цвета чёрный заправить
сильное ли у него расхождение по цветам
просто никогда не пользовался цветными лазерниками

С цветником упаси боже баловаться убьешь напрочь а вот с этим чудом Хпшником 3 можно помоему делать все че угодно , он 300 дпи но этого для плат за глаза хватит , наверное придется с полки вытянуть , заодно можно поглядеть как на сегодня все упростили в механике .... Блин как раньше делали в печи нормальный тефлон а не долбаная пленка , роликов захвата два - наверное каждый знает проблемму подачи нескольких листов нынешних принтеров ! Вот она экономия долбаная .

Вобщем слепил осветитель из того что было 6 80ватных ламп с 40 вт дросселями вроде светит провёл тест 10с 30с 1м 2м 5м и
проявил проявитель NAOH хч и дистелированная вода проявлятся начало гдето через минуту при чём все засветки сразу
и проявились до конца все одновременно начитавшись форума решил проверить как непроявленный смывается оставил в проявилеле и забыл о ней вспомнил утром смотрю все дорожки на месте.
с момента начало растворения до полной проявки прошло сенунд 30 платка лежало вертикально и просто вода вокруг стала голубой
Вобщим я так и не понял какую выдержку делать и сколько проявлять ?
фоторезетив позитив 20
и почему все пишут что чуть передержеш всё смывается а у меня 8 часов пролежало и осталось цело ?

эксперементировал с лазерниками вобщем на 1-4 шаблоны печатаются и так а если уменьшить 1 резистор в высоковольтном блоке то начинают печатать так что слой тонера 0.2мм мериется и непрозрачный вообще даже лазер не просвечивает
начиная с 5 напряжение регулируется процессором и от них уже не добится нормальных результатов без серьёзной переделки
естественно все с новыми катриджами на старых фон становится серым .

Все советуют смывать резетив ацетоном , сашкрябывать и еще много разных способов
я сделал проще я его просто засветил уф и смыл проявителем

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот что получилось можно делатьплаты формата А4 время экспонирование 30с и ещё можно загорать уже сгорел 10м просидел перед ним
никто незнает где можно кварцевое стекло купить ?

Во народ изголяется - все намного тривиальней пошел купил лампочку люминисцентную в обічній патрон ультрафиолетовую (черного цвета) назівается Delux EBT-01 26W 10-15 минут и полет нормальный . Проблемма с советским текстолитом - медь прикатвается к текстолиту и поверхность ее получается в шахматное поле от волокон текстолита , при напылении фоторезиста капли потом не растекаются . Лечится тщательным шкуриванием поверхности наждачной бумагой типа 300 . После этого фотрезист замечательно растекается даже без центрифуги наносить еле видимый слой !

Да действительно с 300 шкуркой лудше ещё заметил когда машину грунтовал
а по поводу извращаются у меня этих ламп 4 коробки всё хотел выбросить а вот пригодились
Да и время экспонирования 30 с сделал при проктически любом слое резетива .

Если спастись от УФ, то не кварцевое, а обыкновенное оконное стекло надо ставить (оно не проускает УФ, только ИК лучи), а если для экспонирования, что-бы пропускал УФ, то подойдёт оргстекло.

Наивный не пропускает УФ - надо добавить слово почти

Какой процент прозрачности для УФ у оконного (силикатного) стекла и какой у кварцевого, вспомните про кварцевые лампы накального типа или тлеющего разряда и дуговые, говорить нечего, они вообще являются источниками УФ. Существует стекло для парников у которых оптимизировано светопропускание (УФ,видимый спектр,ИК), но оно гораздо дороже против оконного. В электродуговой сварке применяют защитное, тонированое стекло-оно силикатное, Ваши глаза не повреждаются излучением УФ не из-за того, что оно тёмное, это только для оптического спектра, а из-за того, что оно сделано из строительного (силикатного) песка,а не из кварцевого!

Приветствую всех.
Печатные платы несомненно важный момент в радиолюбительской практике и отнимает довольно многовремени.
Каждому хотелось бы делать платы быстро и качественно. Меня в своё время обучил способу ЛУТ Александр Левшенко. Я в огромном долгу перед ним - он был моим наставником в самом начале освоения электроники. Помогал советами и своим накопленным опытом. Связь с ним давно прервалась - очень жаль. Александр, если случайно прочтёш этот пост - напиши мне - очень хотелось бы пообщаться.

По теме:
ЛУТ несомненно самы простой, доступный по соотношению скорость/доступность/качество - способ.
До фоторезиста я сам не дошёл, хотя всё для этого есть (фоторезист, принтер, прозрачная плёнка).
Остановился на ЛУТ, но перейдя от утюга к ЛАЗЕРНОМУ ПРИНТЕРУ.

Кстати вот статейка о переделке лазерного принтеа для печати прямо на платах. Шикарный способ, но я его не пробовал, хотя по моему это самый оптимальный вариант - с таким "модернизированным" принтером можно своё домашний бизнес открывать по травлению плат

http://msevm.com:80/2008/79/index.htm

А сам я остановился между ПРИНТЕРОМ и УТЮГОМ. Перепала мне как-то старая печка от лазерного принтера буквально за пиво.
Убрал из неё лишние шестерёнки и прочие уронштейны. Также там есть какой-то термодатчик - его тоже выкинул.
Приделал к ведущему валику моторчик с редуктором и прогоняю фоьгированный текстолит с приложенным к нему листом бумаги с напечатанным на нём рисунком печатной платы (вобщем способ ЛУТ только с прокаткой через печку, а не утюгом).
Скорость перемешения примерно 1 см в секунду. Подаваемое напряжение убаил до 110 вольт спомощью тиристорного регулятора, ато мне показалось, что уж слишком жарит, даже показалось, что валики туго крутиться начинают от перегрева. Думаю можно просто пускать 220 вольт через диод, обрезая одну полуволну.

Фото приспособы:



В этой печке заменил пружинки, которые подпирают резиновый валик к нагревательному на ПОСЛАБЕЕ. И укоротил направляющие, которые уентрируют эти пружинки, иначе они упираются и не дают протиснуть между валиками текстолит даже толщиной 1мм.
Технология проста. Включаю моторчик - валики крутятся. Подаю питание на печку (достаточно и желательно меньшее напряжение. Я подаал 110 вольт). Вставляю фольгированный текстолит с приложенной к нему бумагой на которой распечатан рисунок платы (бумага не обычная ксероксная, а гладкая - об этом много сказано в инете. Мне оченьпонравилась бумага из рекламного буклета, случайно попавшегося мне... скоро он кончится, нада будет ещё достать).
Прокатываем в одну сторону. Ловим её с другой стороны. Прокатываем ещё раз. С первого раза бумага может не приклеиться. Прокатываем до тех пор, пока она не приклеется. Потом разворачиваю её на 90 градусов и прокатываю ещё раз. И так далее... потом отклчюаю печку и прокатываю пока платка не остынет до приемлемой температуры.
Работаю в вязанных перчатках, ато платка уж сильно горячая.
По краям платы делаю рамку толщиной 0,5мм - она прилипает и то, что внутри прижимается идеально. А по этйо кромке потом видно границы платы и лишнее легко обрезается ножницами (я поьзуюсь ножницами по металлу).

а вот образец - ГЕРБ. Размеры платки 50х50 мм.

http://i057.radikal.ru/0806/f2/4fa398bf05d6.jpg

Преимущество данной приспособы в том, что можно прокатывать платки большого размера. Многие наверно столкнулись с проблемой изготовления плат большого размера - утюг их не осиливает. А тут пожалуйста - ограничение по ширине - ФОРМАТ А4.

Привет Всем!
Когда делал платы при помощи ЛУТ, нормальные результаты получались практически на любой бумаге. Пожалуй, на мой взгляд, самый важный момент это подготовка поверхности текстолита. Собственно говоря вовсе не обязательно полировать медь до зеркального блеска, важно убрать с поверхности всевозможные окислы и грязь. А делалось все примерно так. Обычная губка для мытья посуды с шероховатой поверхностью, мелкий абразивный порошок типа «Гала» и несколько минут драим поверхность. Затем промывка в проточной воде. После промывки сразу же опускаем плату на 2-3 минуты в хлорное железо. Опять промываем и наблюдаем красивую розовую поверхность. Дальше сушка феном (заодно и подогреваем поверхность). Ну а дальше пока никто не видит достаем утюг… Никаких обезжиривателей при этом не использовал.

Сейчас делаю платы фоторезистом. Игрался c разными УФ лампами – кизяк, то недосветил, то пересветил. Сейчас использую обычную ЛДС из настольного светильника, УФ там тоже хватает . Засветка примерно 1 час с расстояния 200 мм. И тут уже аПЦалютно пофиг, что по времени засветки (+- 15 минут), лазерный принтер или струйный. И земляные полигоны получаются хорошо, без просветов, и мелкосхемы в корпусах LQFP-32ставятся на ура.

________________________
Твори, выдумывай, пробуй.

Приобрел себе "чудо" под названием ПОЗИТИВ 20,
Два дня угробил, результат - 0,0 десятых. Лак то смывается совсем, то смывается пятнами, при этом дорожки целые, или вообще практически не смывается. Шаблон делал на пленке, печатал стр. принтером, засвечивать пробовал обычной лампой на 150Вт от 20 до 45минут (лак не смывался, или смивался пятнами вместе с дорожками), энергосбарегающей 22Вт от 40 до 90 мин.(лак не смывался, увеличил засветку до 60 минут - начал смываться пятнами, дорожки были, но потом смылись когда подождал еще чтобы пятна исчезли, при 90 минутах смывалось быстрее но всеравно пятнами), ДРЛ 150Вт - 40 мин -не смывается, 60 мин, немного смиваеться, выдно контуры дорожек минут через 5-6 проявки, 90мин - смылось полплаты включая дорожки.
сушить пробовал на батарее( в темном месте) около 8-ми часов темп. гдето 40., еще пробовал над паяльником около часа темп. 50-60гр.
проявлял в растворе "Крот" гранулированный, концентрацию пробовал разную, и темпер. тоже
во всех случаях проявка начиналась не раньше чем спустя 2-3мин.( на 250мл. от пол до 2-ух чайных ложок крота)
Почти весь интузиазм иссяк . Что не так делаю?

Для начала посмотри на балоне дату изготовления и срок годности.
Как сушил, в духовке? Не спеши как голый в баню. Лак то высох, но не полимеризовался.
У меня с ускоренными сушками тоже ничего не получалось. Сушка при комнатной температуре 15-20 часов самое то.

Чем накрывал фотошаблон? Если обычным оконным стеклом, то такое стекло задерживает почти 70% ультрофиолета.
Хороший вариант - это стекло от любого сканера или ксерокса.
Чем проявлял? "Крот" - ну тут уж не знаю - не пробовал.

Интузиазм может быть и иссяк, но интузизизм должен остаться.

Наконец-то дело двинулось. В магазине УФ лампы найти так и не удалось, поэтому решил "разобрать" ДРЛ 150Вт, получил отличный результат! Лампу подключал через 2 паралельно включеных дроселя по 40 Вт, подождав минут 5 чтобы лампа розгорелась, подсунул платку на расстоянии 15см, посветив 6 минут через оргстекло(коробка из под диска)- выключил, сразу посмотрел на слой-было видно контуры дорожек, проявка заняла секунд 20 - 30(чайная ложка порошкового крота на 300мл воды), результатом очень доволен, сейчас побегу еще печатать шаблоны

поделились со мной очень толковой ссылкой по Фоторезистивной технологии изготовления печатных плат , думаю начинающим будет интересно

Люди, 2 года назад услышал краем уха про фоторезисты. Я конечно порылся в инете, поискал информации, и на сайте радиокот была найдена авторская работа с применением фоторезиста. При прочтении про ультрафиолетовую лампу у меня вспомнился один девайс. Он был предназначен для обеззараживани парикмахерского инструмента. Ящик железный был размером с принтер. Сверху стояля сама лампа тонкая и длинная. Кто-нибудь пользуется таким аппаратом? Но моя радость длилась недолго. Когда я зашёл в радиомагазин в нашем городе, спросить фоторезист, то оказалось, что ничего подобного там не продают . И до сих пор я пользуюсь ЛУТ. Плату обезжириваю нашатырным спиртом ( или если грамотно- раствором амиака). Такие в аптеках продают по 8 рублей пузырёк. А бумагу ворую у сестёр . У них там разные журнальчики с охренительной обложкой. Просто кайф.

Добавлю.
На безрыбье, Коля прав. ГАЛА+мачалка с тёркой+проточная вода. Журнал от ДОЧКИ. Но тонкость, не помню, где читал, но проверил. Пока плата горячая, главное не упустить момент, и чтоб край бумаги торчал за текстолитом. Главное вовремя поднять бумагу, пока тонер горячий.

Приветствую собравшихся.
Давно заглядываю на форум, много нового и полезного узнал.
Платы делаю по "ЛУТ-наоборот" (найти не трудно)
Собственно от себя:
Горячим совецким утюгом примерно минуту грею текстолит (уже зашкуренный и обезжиренный). Выключаю утюг.
Далее быстренько накладываю шаблон распечатанный на факс-бумаге и резиновым валиком от печатающей машинки прикатываю до тех пор пока неостынет (что бы взять в руки). Лишнюю бумагу отмачиваю и скатываю.
Подношу к ещё горячему утюгу плату, даю неспеша испариться воде. потом опускаю до нескольких мм над утюгом, тонер начинает подплавяться (чернеть, прямо на глазах, может подыматься небольшая струйка пара, спешить не нужно - бурно испаряющаяся вода может всё испортить), тем самым избегаю неравномерной заливки полигонов и широких дорожек! Тонер держится отлично (тут больше влияет процесс подготовки, как я понял).
Попытки снять бумагу на горячую - пока без результатны.
Результат - 100% заливка дорожек и полигонов (если на бумаге не было помарок), дорожки остаются ровные, как при печати.
Если возить по бумаге утюгом - обычно тонкие расплываются. Тут не нужны сверх усилия.
Минимальная ширина дорожки - пока пробовал 0.25мм - результат отличный при хорошей повторяемости экземпляров (там как бы и не надо было таких тонких дорожек). Дальше буду пробовать 0.1-0.15мм только не сразу.
Будущие платы пока что умещаются под утюгом. Для бОльших плат подумываю обзавестись либо печкой от лазерного принтера, либо ламинатором.
Травлю хлорным железом, которое купил в хим магазине (1кг банка). Оно оказалось во много раз лучше чем то что продают расфасованное в радиодеталях. Травление занимает 7-15минут.
Сверлю после лужения.
Платы стали иметь качественный вид.
До этого пробовал различные вариации бумаги (подложки самоклеек, страницы журналов, буклетиков, рекламок, разной толщины). При редком изпользовании получалось со второго-четвёртого раза. Сейчас - с первого. И когда несу плату для смывки бумаги уже знаю что получится 100%. К сожалению телефон не позволяет качественно показать на фото получаемый результат.
Ещё бы освоить маску для платы.

P.S. я тут пишу первый раз, и как бы новенький на форуме. Не судите строго. Т.к. у кого есть вопросы задаёт на форуме, а у кого есть чем поделиться и посоветовать - тоже пишет сюда.

Кроме технологий хотел бы услышать, а ещё лучше посмотреть, где и как вы травите. Сам я сделал травильную ванну с компрессором. Результат получается намного лучше чем просто покачивая плату. Есть одна проблема: я очень очень редко делаю платы ( т.к это не более чем хобби) примерно 1 плату в пол года. При неработающей ванне хлорное железо как бы кристаллизуется. Потом всё забивается и отвердевает ( получются какие-то коричневые снежинки ) Как вы боретесь с такой проблемой? Хлорного железа не жалко, просто неохота ходить выливать, тем более у мну обычно платки маленькие, и активность железа не ухудшается.
http://sderni.ru/14239

Джакузи для плат !
А вообще такое нужно если у тебя производство, а при наших объёмах травления и фотокюветы хватит и раствор в банку сливать. Я вот раствор хлорного железа недавно сменил, до этого 0,5 литрами лет пять пользовался, потом ржавыми гвоздями освежил и ещё с полгода.
Пробовал для травления пироксид амония не понравилось. Летом на жаре под сорок, плата в растворе за пару минут покрывалась инеем и травление замедлялось, раз десять вынимал из раствора.

Я заметил, что кроме скорости в травильной ванне качество получается лучше. С печатками проблем не возникает. Волнует вопрос сверления. Что скажете насчёт этого? Сверлю я сам движком небольшим с патроном цанговым. Патрон обычный всегда такие продают в радиомагазинах ( бронзовые наверно ),однако возникают проблемы с установкой свёрл. Свёрла плохо держатся. Не будет у вас фото ваших сверлинноков? Хочу что- нибудь сделать стационарное. В магазинах продают настольные, только они от 2 мм.

Диаметр мелких свёрл для лучшего зажима в патроне сверлильного девайса можно нарастить, накрутив на зажимную часть сверла аккуратный слой тонкой медной проволоки. Центровка при этом сохраняется.

тот трюк я раньше использовал, но всё равно непрактично для разных диаметров. Пока остановился на ручной сверлилке. но когда будет охота что нибудь да сделаю. А за совет спасибо, надеюсь он другим пригодится.

У меня ручная сверлилка была с ДП-2 движком и сменными цанговыми вставками под любой диаметр сверла до 3,5 мм подходили + зубные буры или фрезы незнаю как правильно, но агрехи на плате убирать ими хорошо. Потом уронил и сломал вал у движка, поставил цангу на ДП-1 и сверлить стало гораздо труднее.
Периодически появляется желание сделать маленький сверлильный станочек. Станок это самое то для плат, в детстве в радиокружке был станок сверлильный и сверлили зажатыми в патрон мелкими ценровками от токарного станка -это самый лучший способ сверления плат в непроизводственых условиях, потому как у ручных сверлилок очень высокие обороты и сверло быстро сгорает, да и сломать мелкое сверло очень легко.