Да совсем забыл хлопнуло на лампочка в момент добавления тока когда подходил к максимальному заполнению

всё что стоит на выходе , защищает выходные диоды
так.что проблема может быть только:1.неправильный ток насыщения, 2.мало мёртвое время, 3.и на чём собран ШИМ, если на3825,то и в этом может проблема

99,9% вся проблема в дросселе.У меня была точно та-же ситуация-вылетело одно плечо при увеличении тока.Дроссель был намотан на 4х ТВС и резонанс был где-то на 20Кгц.После БАХа перемотал Др на Ш17/20 12 витк зазор 1.3мм(обмотка в 2 ряда при хорошей изоляции) нагрузил 0.2 Ом запитал 40В силу и по вольтметру стрелочному выставил резонанс где-то 33-35кГц
При таком включении безопасно выстраивать резонанс под напряжением.При увел или уменш частоты-напряжение на выходе падает.Больше в настройку не лез.Включив 220В- все отлично заработало.Прибора КТ315 тогда не было, сейдчас есть- но нет уже аппарата.Кондер-8шт 0.1/1000В.

кт315:
Шим собран на TL494
БП заводской Plextor 12В заводится от 50 вольт
Ток насыщения я не мерял это конечно же прокол и с каждым днем осознаю потребность в приборе...
Мертвое время 2мкс... может чуть больше сделать? И вообще на сколько можно увеличить мертвое время чтоб безболезнено и какое-нибудь "потаму что" ?

Кстати прибор- оличная вещь.Спасибо всем и разработчикам схемы и тем кто на нее показал(КТ315 это о тебе наверное, всей истории ее возникновения не знаю)!

Дросель у меня 2 шт 16х20 12 витков, зазор 2 плоста молярного скоча, попробую в один слой но это потом как ключи придут..
А вот на счет мертвого времени скока ставить у меня 2 мкс

alex646
а как вы выстовляете мёртвое время? Когда вы изменяете ток, тоесть крутите резистор (изменяете фазу), на самом деле увеличиваете мёртвое время, так вот подпорку у резистора надо выбрать так , чтобы оно не было меньше 2мкс

кт315:
Точно.... голова ваще не варит....
Заказал транзисторы, емкасти, придут через неделю только(у нас сложно с деталями и покупкой) может соберу прибор как раз к этому времени, а пока... У меня есть 50W от косых остались чето все отговаривают, или просто попробовать... незнаю... потерялся..

а вы как? как я понимаю это надо делать при максимальном заполнении?

умножитель(если не в схеме) дает малоамперную дугу или хорошую искру?
пробовал подключить к копьютерномму бп-не особо(или напруги маловато, но по осцылу там 65 в амплитуде)

Поясните пожалуйста, по схеме С2 - 1,5 ... 2 мкФ х 600В - электорлит?

Доброго времени суток.Я тут у вас новичёк которому в хозяйстве как раз нужен небольшой сварочник.Опыта в сборке и ремонте достаточно,только правда эстродных усилителей мощности.Ну вот и решил изготовить инвертор (попытаться).Начал искать комплектацию и сразу упёрся в проблемму ,у нас на рынке есть ферриты Ш16х20 2000 от БП Горизонтов.Про 3000 народ не слыхал.Вопрос - подойдут ли они, а то я чёй то засомневался.Я так понял здесь вся фишка в резонансе ,а данный параметр на него как раз и влияет.
Не ругайте сильно. Буду благодарен за советы.
С уважением Igogochik
Да,чуть не забыл,тут на форумах хвалят Бармалея,но схемку и описание на него нигде найти не могу,одни фотографии готового продукта.По ссылке в начале форума страниц уже нет.Не подскажите где искать?

Нет

alex646

у них нет диодов, в мост ставить нельзя. Об этом Клим кажется писал, даже кто-то на практике проверил

Пока меня небыло уже сами все решили
Транзюки без диодов Гена проверял, дохнут очень быстро. А 300 вольт без сопрессора - нежелательно. Причем сапрессор с доп. кондером прям на ключи вешать. Время мин паузы в 2мкс - достаточное. Виновен 99.9% дроссель (если конешно других ляпов нету). Попробуй сначала без зазора вообще, посмотри ток на балласте, потом зазор крути.

Кто спрашивал за Бармалея? http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6598 и еще один http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...=497&page=1

По С2 вопрос почему возник, там на схеме не очень понятно.. как будто то бы одна палочка у конденсатора потолще чем другая в обозначении, а поскольку он в диагонали диодного моста стоит со стороны постоянки, то и подумал что возможно это электролит..
Подскажите тогда пожалуйста кто чего туда ставил? Тип конденсатора?

KLIM по Бармалею я интересовался, поскольку в этой теме Вы упомянали что применяли БП от него на резонасном. Вот собственно и искал схему этого БП.
Предпологаю что он здесь http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif собран на Тр1.
Можно поподробнее эту тему осветить?

Так вот по этому и не хочется огород городить и что из этого выйдет потом... никто не описывал(я не видел по край ней мере), просто высказывались мнения что греться будет больше и диоды 25 ампер ставить нада...
Вот и сижу... думаю.... Но наверно всетаки подожду, соберу прибор пока, попробую дросель, а потом все астольное...
Вчера все перепроверил косяков не нашел больше, может потом повылазиет. Мертвое время сделал 2,5 может около 3 мкс попробую как транзюки придут....

Что выходит из транзюков без диодов - их выворачивает шиворот на выворот А дополнительные диоды не менее 25А - огород уже.

По поводу БП Большакова (не бармалея) - транс из компового БП, зазор подбирать (изначально тетрадный лист), Первичка 80-90 витков, вторичка и обмотка связи около 20-23 витка соответственно. R5 на 100 Ом греется сильно, я на 2ватта ставил, можна поигратся номиналом кондера и резистора, может меньше грется будет (я щас БП покупаю). Остальное вроде все понятно. Я выжимал около 1.8А (мне хватило при 12вольтах).

Народ,так подскажите плиз,можно использовать Ш16х20 2000 вместо Ш16х20 3000?
С уважением Igogochik.

КLIM
а что за доп. кондер с сопрессором?

sssrsd

выставляя мёртвое время, вы уменьшаете ширину импульса заполнения. То что остаётся после мёртвого времени, и есть максимальным заполнением. А вот настройка в резонанс производится при максимальном заполнении, или минимальном мёртвом времени, что одно и тоже


Можно

Дополнительный кондер с сопрессором на схеме нарисован, но на схеме он возле основного кондера по 220 вольт после мостика. это на 2мкф на 630 вольт, но ставится он возле транзюков, чем ближе - тем лучше но все хорошо в меру. На него и вешается сопрессор на 400вольт.

Доброго времени суток!
Огромное спасибо за море полезной информации!
Пожалуйста посоветуйте из чего лучше сделать мостик на входе и нужно ли его ставить на радиатор, на какой ток автомат на входе.
Очень хочется услышать рекомендации по компановке, что на чём лучше напаять, длине проводов, где-то раньше читал о критичности
взаимного расположения дросселя и тр-ра.

Уважаемый KLIM пишет:
"Дополнительный кондер с сопрессором на схеме нарисован, но на схеме он возле основного кондера по 220 вольт после мостика. это на 2мкф на 630 вольт, но ставится он возле транзюков, чем ближе - тем лучше но все хорошо в меру. На него и вешается сопрессор на 400вольт."
Не совсем понятно - на схеме кондёр подписан 0,1х630в

Доброго времени суток!
Извиняюсь за делетанство,но не имею опыта намотки таких трансформаторов и дросселей.Вопрос по поводу ТГР-6ть обмоток,каждый ли провод изолировать фторопластом?И 1мм2-это суммарная площадь сечения всех 6-и обмоток?И если не сложно распишите процесс изготовления ТР-1.Я тут у KLIMa видел его фото и обратил внимание что Ш-а комплекты стоят не плотно друг к другу а с зазором.
И ещё,диоды Д1-Д4 по 1му в плечо или по рекомендации КТ315 по 4е в плечо? В цепочках стоящих паралельно Д5 Д6 резисторы какого сопротивления? На схеме не понятно.
Заранее благодарю за разъяснения.

Упс, извеняюсь. Таки да - нету кондера на 2мкф по схеме. Но желательно ставить. Век живи и всеравно ступиш...

Входной мостик на 50А 1000вольт, продаются такие. Около 1-2 баксов. Ставится на небольшой радиатор около 50-100см2, смотря где будет стоять (в потоке или нет). Автомат 35-45А меньше и больше нестоит ставить. Есно дроссель и транс немного разнести в пространстве, ибо дроссель фонит сдорово. У меня гдето сантиметров 8 по диагонали получается. Мозги находятся подальше от дросселя наскоко это возможно. Силовые транс и дроссель если на сборняке сделаны (из нескольких комплектов) то я с зазором между комплектами делаю по двум причинам, это использование родных каркасов с обточенными щёками и плюс улучшенный отвод тепла. Можна и без зазоров делать. Транс раскачки сделан из шести проводов, каждый в своей фторопластовой изоляции, и все вместе смотаны в жгут, которым это и мотается. Диоды Д1-Д4 по одному. А резисторы на Д5-Д6 от 10 до 50оМ (особо роли не играет) но я ставлю по 10, пробовал до 100 ом, жил нормально, но в ходе модернизации остановился на 10.

А вообщето заканчиваю аппарат с фотками, скоро выложу подборку с пошаговой сборкой и с осциллами. Заодно сравним моделирование и жизнь (кто кого надурил).

И
ничего такого я не советовал

Николай человек просто спутал с 2997а из другой оперы.

А можно подробнее? это такой многожильный монтажный провод во фторпласте?
И из практики скажите пожалуйста нормально влазит 6 обмоток х 1мм2 по 35 витков каждая на кольцо К28/16/9 Или ногой приходится утрамбовывать?

Да не влазит туда такой провод! И нафига он там такой. Обычный телефонный вполне пристойно.

Он самый, МГТФ называется. Намотать можно чем угодно, просто шесть многожилок легко укладываются. Я ещё мотал многожильной витой парой, проще концы по цвету определять.

Спасибо по типу провода уяснил, однако остался вопрос по сечению. Если Вы мотали проводниками от витой пары то там явно не 1мм^2 проводники. Видимо я неверно понял фразу указанную на схеме из сообщения #250 на стр.13 этой ветки, или там возможно ошибка. Там дословно сказано следующее: "Транс К28/16/9 Все обмотки по 35 витков, проводом во фторпласте, 1мм^2"
Провод МГТФ 1мм^2 имеет внешний диаметр 1,9мм. Жгут из шести проводов диаметром 1.9 будет не очень тонким. Вот и возник вопрос влезит ли, теперь понимаю что видимо опечатка на схеме. Спасибо за разъяснения.

Извиняюсь за предыдущее-ошибся, как собственно и с диодами:

Цитата
"ещё,диоды Д1-Д4 по 1му в плечо или по рекомендации КТ315 по 4е в плечо?

ничего такого я не советовал "

В общем обздался.

А по проводу я так понял- это суммарное сечение 6-и проводов. Я мотал проводом МГТФ-0,45 из 6-и проводов,так 35 виток еле еле запихал.В общем просвета по центру нет - это нормально или нет?
На силовом трансе вторичка намотана литцендратом 16кв -его собирать эмаль-проводом,или же можно по принципу МГТФ- взять готовый в резине кабель,снять изоляцию и обмотать фторопластом?
Заранее благодарю за советы.

Уважаемый KLIM, сравнивал Вашу печатку и схему блока управления, на печатке 1,2,7,15,16 ножки микросхемы соединены вместе, на схеме 1 и 16 на земле, 2,13,14,15 отдельная цепочка – как правильно? Также на печатке два светодиода, один похоже индикатор питания, а второй ни к чему не подключен.
Разломал два транса от блоков питания ТВ – сердечник 12*19,5 плохого качества (с трещинами). Можно ли их использовать, и если да то как пересчитать витки?
Если сложить вместе сердечники, то остается зазор 2мм в центре – его надо сточить на наждачке?

KLIM
такой вопрос-где-то промелькнуло, что нельзя располагать транс рядом с дросселем. у меня так и получилось. как выйти из положения? чем чревато? У меня аппарат практически готов(осталось немного слесарки и наладка) поэтому переставить уже невозможно.

Я конечно не спец,но имея опыт построения усилителей думаю что можно развернуть магнитные поля перпендикулярно друг другу,что бы они не наводили паразитную ЭДС.Может я ошибаюсь.

Любитель
По поводу феррита - если плохого качества - то ненада. Для себя ведь делаеш? Лучше уж сердечники с ТВС. А сердечник на дроссель - купить новый.
По поводу печатки и схемы. Первоначально схема была такой как на печатке, но после проскакивания нескольких микросхем которые незапускались в таком виде то пришлось закрыть принудительно компараторы защиты это когда 2 и 15 ноги идут на +5вольт (опорных) т.е. в компанию к 14 и 13. А 1 и 16 идут на минус. Стало веселей, а печатка осталась старой... никак руки недойдут. Зазор ес-но сточить до 0.6мм гдето (если всетаки надумаеш их ставить), читал гдето на форумах что феррит плохого качества может типа мелко потрескатся и ухудшить свои параметры %) Сам несталкивался но думаю доля правды есть (учитывая что дроссель греется).
Сетодиод один на питание (зеленый), второй я ставлюя на термодатчики один вывод светодиода до термодатчика, второй (красный) через резюк а 500-1000 оМ после термодатчиков. При сработке (размыкании) термодатчиков загорается аля зазащита перегрев. И кстати изза наводок светодиод подмигивает при сварке, можно избавится если напрягает трансиком (как на сетевом филльтре в импульсных БП) на колечко мотается обмотка в два провода около 30-50 витков, на начало обмоток вход от термодатчиков а на конец светодиод с резюком, противофазные помехи хаваются сердечником, а все синфазное (полезное) идет на светодиод.

sssrsd
Дроссельотносительно транса - ну сами подумайте, если дроссель насышается и зазор немаленький - то зазор сдорово ФОНИТ, если рядом транс - может зацепить и его (одна половина транса будет или в большем "поле" при совпадении фаз работать или в меньшем при противоположных фазах) тут либо дроссель ставить относительно транса так (типа вид сверху) | -- (где "|" транс а "--" дроссель, ето и есть перпендикулярные поля) либо разгосить в пространстве (плотность излучения падает пропорционально квадрату расстояния вроде, если память неотшибло), у меня расстояния в пару сантиметров хватало, но больше так неделаю, а разношу подальше навсякий (хотя тот аппарат досихпор работает).

KLIM
Нашёл ещё 3 сердечника 12*20 хорошего качества
Прикидки такие: в оригинале на дроссель ш16*20*2=площадь 640
ш20*28=площадь 560

если взять 2 сердечника 12*20*2=площадь 480
если взять 3 сердечника 12*20*3=площадь 720

как лучше сделать дроссель на 2-х или 3-х сердечниках 12*20? Варить буду в основном тройкой.
ещё у меня есть шинка 6,5мм2, можно ли её использовать на первичку и дроссель?
А на транс сердечники можно не стачивать - ставить с зазором?

1 а заэкранировать(типа ширму поставить) можна?
2 нахождение резонансных кондеров вблизи дросселя тоже нежелательно?

Любитель.
Это уже можна посчитать. На дроссель два комплекта. Витки те-же (12).
На транс 3 комплекта и получить под 200А. Я такой оставил на 180, чтоб спокойней было, хватает и на 4-ку.
Шинку тоже сейчас мотаю, пока нормально, нагрев в пределах разумного. Летом на жаре, аппрат на солнце (мне самому хреново стало), на максимальном токе (было 200А), с "холодного" старта четверкой два электрода подряд, с утапливанием и сработал термодатчик на дросселе. Потом датчик с дросселя вообще убрал. На тройке даже летом при нормальной работе несрабатывал вообще. Тройка его вообще не выключает по перегреву. Четверку - надоело просто ждать, штук 5 спалили на максимуме, воздух с него горяченький был даже в руку пекло. Думаю гдето на грани был. Но есть грешок, страшновато стало, а нада было довести до конца но нада было заказчику отдать, палить нехотел.


sssrsd
кондеры у меня стоят возле дросселя, сантиметра 2 гдето. Нормально, чуть тепленькие но в потоке.
А экран... нескажу, железки кипят рядом с дросселем, типа если корпус железо и рядом со стенкой то руку держать на стенке тяжело, печет. А Как дросель стоит? Картинку чтоли или рисунок.
Я неуделил внимания этому вопросу так как думал что профаны таким не занимаются а те кто делает - подкованны... Читайте мат.часть....а повернуть на 90градусов дроссель никак?

спасиб за комплимант. фото скинул на мыло.

KLIM
А диоды на выходе сильно греются? В смысле на большие ли радиаторы ставить?
И на мостик вольдобавки (4 кд213) радиатор нужен? Судя по сечению провода др2 - (2 мм2- ампер 10 будет) там ток приличный.
Спасибо за предыдущие ответы!

Подскажите пожалуйста а чем плох феррит М2000.
Я так понял из форума, что он не термостабильный - при нагреве уйдут характеристики, а насколько сильно - сгорит после часа работы?.
Ещё где-то на форуме читал, что феррит б/у типа плохой, свойства портятся - как это?

Выходные диоды на комповый радиатор, греются достаточно хорошо, посмотри даташит и падения напряжения перемнож на ток, раздели на два (ибо двутакт), получиш ватты тепла, сравниш со 100 ваттным паяльником - поймеш.
За мостик вольтодобавки - я писал уже, но повторюсь - 50-100 см2 в обдуве - нормально, а без обдува палец обжигает.

Нетермостабильный феррит при нагреве лезет в насыщение раньше и самоограничивает ток, так что при нагреве мощность падает на плохом феррите.
А феррит старрет, может "подсохнуть" и насыщатся начинает раньше, на нем мошность невыжмеш....

Попадаются сердечники с зазором и без на центральном керне. Понял так, что с зазором ставить на дроссель, а без на трансформатор. Или можно прокладки в дросселе между всеми тремя Ш-торцами?

KLIM, все
запустил плату управления.
1. испугали вч выбросы в моменты переключения и в мертвое время. Читал, что они допустимы. Но хотелось бы увидеть. не мог бы залить фото на макс заполнении?
2. тк осцыл плоханький не видно особо вопрос: подстраивал ли ты мертвое время при изменении частоты?(чето мне кажется что когда крутишь частоту, мертвое время меняется)

Любитель
Сердечники с зазором - зазор сточить до 0.6мм на центральном керне (боковые будут без зазора) и на дроссель. Без зазора на транс, зазоров там никак быть недолжно (не считая мелкого ибо ферриты совсем без зазора несложиш).

sssrsd
Осциллы скину завтра. Седня попробую завести своего на 180А (длительно), заодно пофотаю.
Качество неочень будет (мобилка) но что есть.... Заводил на 40 вольт силы - синусоида при КЗ чистая на датчике тока, на резонансе чуть покоцана но все еще очень даже синусоида. Вообщем скину.
Насчет мертвого времени - на 30кГц оно 2мкс, с частотой двигается но резонанса тут сильно неуйдет от 30кГц да и запас минимум 0.5мкс есть (т.е. реально нада около 1.5 со всеми хвостами). Поэтому выставляю 40кГц и начинаю при настройке спускать частоту, нахожу резонанс и все.

KLIM
А 3000 феррит куда лучше поставить на транс или дроссель?

Думаю 3000 феррит лучше для транса.
А осцилок небудет до пятницы точно. Несложилось со свободным временем

KLIM
вот это на ЗИ силового без питания. оцени
1 много шума на спаде,
2 шум в мертвое время
3 скачек на включении
ставил 2Х100 Ом, приклеил к радиатору-все раво горячие, наверно с обдувом будет легче

кто как замерял 0,2 балласт? моста не найду, а китаец+-0,1 показывает, а это 50%