Гриони.
Предположу, что в этой ситуации более правильным будет опираться не на "температуру радиатора", а на температуру кристалла.
А она будет всегда больше, т.к. существует сопротивление переносу тепла от кристалла к подложке. При изменении значений в прошивке, с этим то Вы что будете делать (с температурой кристалла)? Гарантированное уменьшение надёжности. Немного конечно можно КПД повысить припаяв корпуса к медным пластинам. Вся проблема не просто в "температуре", а в локальных перегревах кристалла с последующей деградацией и приходом композитора. Дело времени.

Применение медных пластин КПД или ПВ не повысит ни сколько, для транзистора будет лучше не оспоримо, а радиатор уже греется и его нужно охлаждать или увеличивать.

Имелось ввиду растянуть температурное пятно - пятно нагрева, пятно контакта. Пластина будет играть роль увеличителя подложки.
Не так?


При мгновенном и значительном росте опять таки температуры кристалла , опять таки из-за этого "буфера" кристалл - подложка можно не успеть охладить. Вернее уже не надо будет ничего охлаждать, пакетник уже сработает
Пусть каждый делает как ему хочется, опираясь на свои знания и понимание.

Я как то делал ключи на одном радиаторе с применением резинок(намокан вроди), кристалл точно тепло не успеавл отдавать, испытал не один раз. Кто то температуру кристалла старается контролировать, а кто то наоборот загрубить, дело хозяйское.

vit336
Дилемма тут обыкновенная. Хочется чтобы и в кармане помещался, и варил как большой. При 160 ампер всё устраивает, поэтому захотелось дожать ещё. Субъективно, на 180 ампер маловато ПВ. Что можно сделать? Увеличить радиатор, конечно. А нет больше вот такой именно конструкции, V-образного. Замечательно подошел для компановки типа "труба". Ещё 10-20 мм радиатора все вопросы сразу снимают, но отпадает. Второе... усилить обдув. Это сложно просто потому, что найти высокооборотный и размера 92 мм вентиллятор не простая задача. Взят самый производительный из ширпотреба. Увеличивать мощность транзисторов смысла нет, тепла меньше не станет и эти при 110 градусов кристалла предельно допускают 110 ампер. Значит 60 ампер им не будет трудно выдать...
Ещё не совсем ясно, а при какой реально температуре происходят переключения. С бубном и градусником не замерялось. Если это ниже 73 градуса радиатора, то можно скорректировать. Либо "подкрутить" к радиаторам ещё пластины, либо на пяток градусов повысить момент отключения, на 78 вместо 73. Думается кристаллы могут этого не заметить... Примерно так.
Если знать какое число B было заложенно в прошивку расчётно, то бубен и градусник не понадобятся. Просто пересчитать теоретически и всё уложится в "типовой разброс" параметров.

Ради эксперемента можно резисрором 2 ком сместить диапазон (я пробовал смещается), для этого нужно задать сопротивлением 75 градусов или задать температуру хоть чем, калибратором (маловероятно, что дома есть) паяльной станцией(паяльник или фен) и подобрать резюк 2 ком. Или написать прошивку, автор вряд ли Вам поможет. Я писал прошивку для своей управы и В число не использовал вовсе, характеристика резистора крайне нелинейна. Даже если знать число то кде его найти в прошивке, или искать первое попавшееся, это как слепому в мишень стрелять.

Гриони,ждем обещанные платы силы,и фото компоновки аппарата интересны.
А по поводу повышения температуры отключения-мое мнение просто добавить резистор пару килоом последовательно с терморезистором,предельно просто и температуру отключения повысит градусов на 5.

Я что то не понимаю чего ты хочеш. Аппаратно менять для тебя не вариант, писать прошивку тоже, менять методом тыка тем более. На картинках термистор 75градусов R9 10 и 20 ком и разница, чем не вариант. Есть и четвёртый, обернуть датчики в войлок и поставить свечку в церкви.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Доброго времени, есть конденсаторы EPCOS 330mF 385V пойдут такие или слабоваты будут?

Я ранее давал ссылку и марку сопротивления и там всё это есть В25/100:4300к для 2904

По напряжению подойдут.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Судя по фото на 1 странице автор применил эти NТС резисторы, я их тоже применяю, тип определяйте уже сами.

.. Увы, автор не сообщил, или я гдето пропустил...
Терморезистор ММТ-1 10 ком

Если ты сам можеш за минуту посчитать , то зачем этот сыр бор, заодно и просветиш. Люди собрали не одну сотню а может и тысячю управ а "В" не знают.

Ничего не понял из вашего поста. Убийца чего или кого??? NTC резисторы, тоесть резисторы с отрицательным коэффициентом, при нагреве их сопротивление уменьшается. Что вы имели под силовыми вообще не понятно.
БВП-2 на ММТ-1 и близко не похожи.

Я уже неделю назад понял о каких вы терморезисторах говорите, то есть термодатчиках , я вам только о НИХ и только о НИХ толкую. NTC резисторы служат не только для замедления заряда емкостей, но и как вам покажется ни странно для измерения температуры. В качестве силовых используются низкоомные, в данном случае применены на 10 КИЛООМ, попробуйте через них что нибудь зарядить.

Гриони, я юзаю PTC для заряда литов , наковырял их туеву хучу в свое время, Epcos J201 называются.
Прикол в них в том, что при превышении тока заряда они разогреваются тем самым увеличивая свое сопротивление (В отлдичие от NTC), что не приводит к выгоранию усего и усея при неполадках в плате, например КЗ на литах

Посмотрите тут, там внизу и "В" на мелких указано.

RadioГубитель
Бывает сложно объяснять... По техническим причинам нужен точный, но не указанный параметр режима работы термозащиты. Его знание сильно упрощает жизнь. Даже градусник не нужен... Мне тут предлагали "сместить" и даже объясняли как и где... Только мне это не нужно. Я всё равно не знаю какая в данный момент температура и не знаю какой она будет после... Опираясь на одну единственную цифру вся термозащита считается теоретически плюс минус два градуса заложенной заводом погрешности. Понимаете, ничего кроме одного единственного сопротивления измерять не нужно и точно известна температура всех переключений.

Олег, человек хочет конкретно знать какую "В" использовал "электровоз" при написании прошивки и другие варианты его не устраивают не коим образом.

Гриони, Вас в квалификационную комиссию никто не выдвигал и не Вам оценивать уровень форумчан.

Гриони, но Вы бы могли всё и сами выяснить, путём простых измерений. Заявлено 73 градуса, уровень срабатывания - 2.33вольта. Что еще нужно? Получается где-то В=3800. Но если пересчитать остальные пороги, то получается не совсем точно, видимо измерение температуры имели погрешность (или я где то ошибся). Получим район "В" 3750-4000.

atX-MAN
Нет свободной платы... а на рабочем аппарате этого делать нельзя. Добавить ещё горсть горелого... )
Лень разбирать, вынимать,.. Но обычно к этому и приходишь.

Куда уж нам грешным понять. Берём термистор с наименьшим коэффициентом "В", тем самым получаем позже выключение карлсона, ставим его как можно ближе к источнику тепла при этом получаем раньше включение и позже выключение. Хотите позже включить ветродуй ставим датчик на камчатку радиатора, но выключение при этом получаем раньше. А вообще тему вы затронули не актуальную, так как параметр термистора зависит от многих факторов,вернее параметр работы термистора, от температуры окружающей среды, ведь ветер будит дуть на него всегда с разной температурой, от площади и материала применённых радиаторов и уже упомянутой удалённости от источника тепла. Ну и от способа крепления его на радиатор, то есть от площади соприкосновения.

Я как то брал плату с термисторами, что прислали и термтстор помещал в установку или стенд как кому угодно для поверки термосопротивсений, термопар и т д и задавал температуту и разница в показаниях была 2 3 градуса , грел до 80 градусов. Марка термистора указана выше.

Я так понял, автор прошивки не отвечает на вопрос касательно В?
В своё время я пытался понять, какие термисторы применили авторы. При этом были приняты во внимание несколько фоток (есть в начале ветки), и, самое главное, фразы о том, что термисторы использованы самые ходовые китайские, имеющиеся в продаже в магазинах. По второму критерию выбор (в Киеве) на тот момент был небогат, и в основном сводился к термисторам MF11 с отрицательным температурным коэффициентом (NTC), черного цвета, диаметром диска около 6 мм и расстоянием между выводами 2,5мм. Согласно даташита, для сопротивления при 25 градусах 10 кОм, параметр В25/50 = 3900 (+-5%).
Вот такие домыслы. Кстати, неплохо согласуются с экспериментом.
Но лучше добиться ответа от авторов, если дело принципа.

Ну так смотрите характеристики термосопротивлений-для каждой температуры-свое значение
В гугле полно такой инфы
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ставите переменник-и крутите согласно таблицы на ваш датчик и по сопротивлению смотрите на температуру.

Где то в теле ветки люди применяли датчики и на другой номинал подгонкой дополнительного сопротивления-и все у них работало

Я ставил на первую управу с БП АТХ и тоже не стенде грел, разница с ЭПКОС было не существенная, в этой управе погрешность самого канала измерения существенная, да ине особо принципиально 3- 5 градусов. А автор не отвечает, я ему писал по поводу форсажа для своей управы.

Добрый день, народ. Собрал ММА. Не могу выставить минимальный ток при кз, пробовал разные варианты, при 30 А меньше 80 Ампер не могу выставить, менял витки в тт, убирал резисторы... сейчас у меня резисторы 3,6ом; 3,6 ом и 5,1 ом, количество витков около 100. Подстроечник выставлял на дуге через амперметр. Прошивка 180А. Кстати при режиме Arc на токе 150А, Atmega зависала и включался вентилятор...

Минимальный ток нужно выставлять на баласте сопротивлением 0.12 Ом как рекомендовал автор , а не так как вы делали .

Выставлял ток на дуге при 100, 150 ампер, а когда убавлял на 30, то ток кз был 80А, если уменьшаю подстроечником, то шим совсем выключается. То есть минимальный порог при кз у меня 80 А, Юрий писал что разница должна быть примерно около 20 А.

Вы не находите , что есть разница между понятиями "рабочий ток" и "ток кз" ? это то , что вам пытаются объяснить , а вы упорно не понимаете . ток кз не настраивается никак , он определяется свойствами обвески 3845 . настройте мин.ток 30А на балласте , как вам выше советовали - и варите в своё удовольствие .

Интересное решение, а при работе короткими прихватками на холодном аппарате, как ведет себя кулер?

А как понимать тогда сообщение 4527, Юрий писал,
Всех с НГ и такой вот ответ радиогубителю по поводу ТКЗ на разных режимах.
Рабочий ток ------- ТКЗ
40А -------------------60А
50А -------------------70А
100А-------------------120А
160А-------------------180А

Как видим во всем диапазоне разница между рабочим током и ТКЗ всего 20 Ампер. Прошивка на 200 Ампер. ОС временно ессно отключена, иначе там несколько другая картина. В аппарате установлен нагрузочный резистор ТТ 1,2 Ом (3Х3,6 Ом). 88 витков в ТТ на 32-м Кольце с разломом.

На разницу между РТ и током КЗ влияет кондер на 3 ноге UC, чем меньше емкость конденсатора на 3 ноге, тем меньше становится разность тока рабочего и тока КЗ.

Дык а зачем с разтомом-то, да и тем более кольцо большого диаметра.

Это автор писал, можно у него спросить...

nikon, спасибо за инфу, я не знал про такой способ(а может просто склероз), но Вы нтолкнули на идею применить в других устройствах, не связанных со сваркой.

Здравствуйте, Ruslanaci! Насчёт фазировки ТТ выкладывала как-то картинку на ветке: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry263519 сообщение #4546. Насчёт FGH60N60SMD - зависит от условий, в которых он будет работать. Т.е. максимальный ток, рабочая частота, количество ключей в плече. А если в принципе можно ли его применить - да, очень хорошие ключи. До 140А выходного тока и частоте 50кГц должны вполне надёжно работать по одному в плече.
P.S. Вопрос был адресован в личку, но почему-то ответить в личку не даёт, потому отвечаю на ветке.

Гриони,напомню про свою просьбу о печатках силы и фото компоновки.На форумчан не обижайтесь,каждый высказывает свою точку зрения,но тем не менее,все стараются помочь.

Может конечно имеется ввиду что-то новенькое, но Гриони как-то выкладывал

Ув. Гриони, в выложенном проекте 160.zip - там, где разведены оптодрайвера, см. фрагмент.
Обратите внимание на расстояния по печати между входными цепями оптрона (связанными с управой и держаком) и выходными (связанными с питающей сетью).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Я, конечно извиняюсь, не в тему. я тоже не профи в силовой электронике, но перечитав форум и выбрав из него основное (в принципе останавливался в основном на ответах Юрия) собрал два аппарата, которые прекрасно работают и профессиональные сварщики дают неплохие отзывы. Посему предложил бы на данном форуме удалять все вопросы, касающиеся усовершенствования данного аппарата. Т. к. усовершенствовать и удешевлять без ухудшения характеристик считаю уже нечего. Повысить температуру срабатывания кулера можно, но стоит ли? Терморезистор висит на радиаторе. Какова будет температура кристалла, если на радиаторе повысится на градусов 5?

vit336
Это заготовка показывающая только принцип. На сегодня переработана. Из готового плата управления и первый вариант выложен.
Из изменений будут подложки из нитрида алюминия. Не нужно пилить, с изоляцией немного лучше. Дешевле бериллия...

Basill
Действительно там маленький зазор и может пробить по питанию. Это будет устранено...

alexods
Исходный вариант сделан с заведомым запасом. Некоторые варианты ранее отключали и при 90 градусов. Практически на грани возможного. А в данном случае рассматривается незначительное повышение и если оно даст возможность гарантированно сжечь пару электродов 5мм, этого уже хватит... Это вопрос скорее из любопытства, а возможно ли вот так? Размер аппарата ограничен кейсом, 100 миллиметров максимально внутри. Чтобы можно было весь комплект поместить...

А какой именно у вас применен датчик? Или вы хотите найти точно такой-как и примененный авторами? Или хотите код в программе поменять? Так авторы исходников не выкладывали и не собирались их выкладывать. Придется самому искать циферьку
На первой странице указаны режимы работы термодатчика

Вот и отталкивайтесь от этого, если не известна характеристика ваших терморезисторов-проверить с термометром в руках, а если известна - то подобрать резистор делителя в цепи датчика.

P.S. Чуть дальше по теме Юрий пишет

Ну и почитайте пост http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=229191

Ув. спецы-сварщики, помогите разобраться, плиз. Знакомый, которому сделал сварочник на Меге вер. 3, принес аппарат с жалобой, что при сварке металл со шлаком "кипит". После чистки в шве видны мелкие вкрапления шлака и шов как бы рыхловат. Транс в аппарате Е65 15х5, дроссель на альсифере. Сравнили с моим - действительно швы отличаются по качеству. Особенно это видно на вертикале. На моем аппарате шлак стекал и потом отбивался весь, т.е. металл чистый, а на его - шлак вперемешку с металлом. Извините, если сумбурно написал, я не сварщик , в отличии от знакомого. Сварка была его работой. Эта бяка может быть если подсели электролиты на входе?

больше всего похоже на недостаточную температуру в сварочной ванне. если же шов при этом широкий, то как вариат высокое напряжение на электроде или большой дуговой зазор.

Шов широкий получался. Зазор дуги у опытного сварного, я думаю, тоже в норме. Замерю напряжение на балласте. Спасибо за направление в поиске.

Електролиты проверьте осцилографом если сомневаетесь. Я делал сварку правда наTL494 с дроселем на альсифере, дуга тянется и на длинной дуге шкворчит, варить нужно на короткой дуге, практически впритык и именно так варит очень мягко. Сварной тоже профи сначалои был удивлён, но быстро принаровился. Другой аппарат с дроселем на распылёнке варил по другому.

nikon,поделитесь печатками вашей уменьшенной версии АВТ-140.Корпус от БП АТХ?